Новый глушитель громко работает шевроле нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Пришлось проехать 1000 км без масла в РПМ. Не заклинило, не порвало. не выкололо,стоит гул и вибрация .Какой ремонт теперь необходим?

Алексей aka ALER.

с новья на машине гул при прогазовке, стою на месте при оборотах от 2600 до 3200(в пределах погрешности 100-200 оборотов) двиг гудит, при езде тоже самое, это 100% не трансмиссия, по крайней мере пока что.
такое ощущение, что двиг задушен, толи воздуха не хватает то ли топлива мало

мотор сам гудит! я ж говорю даже когда на месте поднимаю обороты от 2600 до 3800 примерно в этом районе.
вопрос в том почему он гудит, как будто машина на газу и воздухан заткнули и газу даешь

Забыл отписаться! Оказалось, стонало "умирающее" сцепление. При резком изменении нагрузки "буксовало". Мастера при замене удивлялись - впервые такое видели. Диск был стёрт до заклёпок, тоненький и кривой.

Вот и у меня такая же напасть временами.
С утра едешь работает мягко и тише, а потом вечером поеду громче и вибрации на руле, корпусе. Замечаю уже не первый раз.
На днях попробую ещё раз сделать диагностику, но те раза ничего не показывало.

Купил недавно Ниву 2011 г.в. с пробегом 10 тыс.км. Сначала не обратил внимания, но после поездки с приятелем на точно такой же машине обнаружил, что моя значительно громче гудит под нагрузкой.
При разгоне после 2500 оборотов появляется гул низкого тона. В момент нажатия сцепления для переключения передачи гул пропадает, и сразу после включения более высокой передачи гул тоже пропадает или становится тише. По мере роста оборотов двигателя гул усиливается. На скоростях 90-120 его слышно достаточно отчетливо (больше не разгонялся, но думаю, что гул будет только громче). При включении нейтралки сразу пропадает.
Исходя из характера звука я грешил на выхлопную систему. Сегодня поехал к дилеру, т.к. машина еще на гарантии. Мастер со мной проехал и сразу сказал, что это так гудит выхлопная система. Такие обращения к ним уже были. Проверяли на двух машинах без пробега, у них тоже слышен такой же гул. Предположили, что может как-то неправильно (с натягом или перекосом) закреплена выхлопная система. Ослабили крепление подушек двигателя и крепление средней части глушителя (после катализатора), завели машину, включили передачу, "проехали" на подъемнике, потом опять все затянули. Результата нет. Говорят надо "забить", ведь это Нива. Но у приятеля все тихо.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Можно что-то сделать?

Всем привет, ситуация следующая - сегодня поменяли выхлопную систему Шевика, т.е. вместо катализатора и резонатора установлен резонатор, с удлененной трубой(вместо катализатора), также заменили саму банку глушителя. При пуске двигателя обалдели - звук как от прямотока, нигде не сечет. Поехали в магазин, отдали глушитель продавцу, в другом магазине купили глушитель другого производителя - завели. бубнение еще больше.Бубнит именно сам глушитель, последняя банка.
Вопрос - может ли это происходить от того, что из системы удален катализатор?

Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay

serega1980
Думаю, что дело именно в самом глушителе.
Когда при установке газового балона под пол багажника "игрался" с выхлопной системой, то пришёл к выводу, что звук зависит именно от глушителя. Наличие/отсутствие резонатора мало влияло на громкость.

Я выбивал внутренности катализатора, поскольку они раскрошились и стучали в банке как камни. Ничего не бубнило потом.

Джентльмены, рассказываю: значит стал сечь глушитель, точнее не глушитель а в месте перехода от штанов в трубу резонатора.. ну шипел по чуть чуть себе и шипел, думал все равно скоро глушак переваривать под гбо. Пару дней назад двигаясь по трассе стал замечать рывки на высоких, ну т.е. начинаю обгонять 4я оборотов 3000, а машина начинает вибрировать.. Ладно, стал грешить на карб, как бы по приметам похоже на фильтр карба . Сегодня вечером ехал домой, вобщем газ в пол, симптомы вибрации пыха чиха, тут начинаю слышать что сечет все сильнее, и вот, обрывается это место, труба из штанов окончательно выпала, шум на 2 квартала(ну это такое ), а главное пропала тяга и очень сильно.
Вопрос! могли ли те самые рывки и тупки быть из-за того что секло ?
Т.е. выходит без резонатора таки мощность теряется и намного, а я как раз его отрезать хотел ввиду переделки глушака

вот у меня сегодня так же с тойотой, сечет приемная труба, у меня теперь суперкар с прямотоком, тяга выросла завтра попробую обмотать асбестовой тряпочкой временно, а на досуге буду варить

Пропуски зажигания. Догорало в глушителе, отчего ему и плохо стало.
Тяга пропала, скорее всего, по этой же причине.

А ведь точно doc Brown ты прав. Очень похоже на зажигание, елыпалы там ведь что угодно может быть

Из личного опыта могу сказать что после ампутации катализатора звук выхлопа изменяется. Во первых начинает звенеть банка катализатора,лечится ввариванием в неё прямой трубы (это при условии что нужно сохранить визуальную целостность выпускного тракта). После этого вся нагрузка переходит на штатный резонатор который соответственно на такое не расчитан конструкторами и он соответственно все удары передаёт в глушитель. Глушитель также как и резонатор "нерасчитан" и начинает звенеть бубнить своими тонкими перегородками и стенками. Выводы сделаны из многолетнего ремонта япончистого автопрома.
С отечественными запчастями всё гораздо хуже. Я на своей старушке поменял весь гнилой выпускной тракт на новый завёл и "заплакал".Нахлынули воспоминания как в юности на дырчике "Минск" гонял, звук примерно такой-же.Деньги зараза уже потрачены, старый глушак попилен а на эти деньги мог купить на разборке иномарошный и вварить.
Резонатор выглядит пимерно так.

Катализатор и пламегаситель из за своей плотности очень хорошо глушат выхлоп.

Правда при близком расположении ката к ГБЦ при его разрушении мотор наедается частицами катализатора и помирает.(но это из другой истории про паджерики и лехусы)

И один из видов глушителя.

Весну я всегда встречаю каким-нибудь ремонтом, вот и сейчас, покатавшись по напрочь разбитым дорогам, услышал рокот двигателя )) Заглянул под Шевика и увидел, что глушитель висит на креплении и никак не соединяется с резонатором. Труба резонатора прогнила и глушак отвалился прямо у места его крепления.

Вот так, без глушителя я ездил 1 день до ремонта

И вот тут меня ждал сюрприз. Продавец спрашивает — вам какого образца, старого или нового. Я вообще без понятия, интересуюсь и узнаю, что до 2002 года на Шнивах выхлопная система старого образца. У меня говорю Шевик 2004 г.в, этот год вообще переходный. То есть на машинах начала 2004 года также могут стоять глушак и резонатор старого образца. А могут и нового. Купил резонатор старого образца и не угадал. Вот он, на фото:

Резонатор старого образца (на авто до 2002 г.в)

Съездил в магазин, нужного не оказалось и мне вернули деньги без проблем.

Лезу под машину, фоткаю, потом смотрю в инете по картинкам )) Далее гуглю и оказывается, что в природе есть несколько разновидностей резонаторов нового образца — с катализатором и без него, а также Евро-2 и Евро-3.

У меня оказался рез нового образца с катализатором, реальная цена нового — порядка 5000 рублей. Ибо катализатор — вещь довольно дорогая и также продается отдельно.

На фото — Евро-2 без катализатора, тот который я себе взял (ценник 1000 рублей)

А вот это уже дорогой — Евро-2 с катализатором, ценник 4500-5000 рублей

Изначально у меня такой и стоял, но платить 5к — не уж, спасибо. Вот он пока еще на моем Шевике:

Глушитель — взял нового образца, который с короткой боковой трубой (старого образца — с длинной трубой, которая соединяется с резонатором). Ладно хоть с ним угадал )) Вот такой:

Помимо этих двух деталей надо было купить хомут с графитовой шайбой, а также комплект болтов с пружинками и прокладкой.

На фото — болты с пружинками и прокладка

Хомут с графитовой шайбой — для соединения штанов и резонатора

Что будет, если ездить без глушителя?

Этот вопрос волновал меня ровно 1 день, пока я без него катался. Расскажу о своем опыте ))

Первое — газы! В машине явно чувствовался запах выхлопных газов, так что пришлось ездить с открытой форточкой, поскольку реально можно угореть.

Второе — звук! Приходилось не крутить движок свыше 2000 оборотов (а для Шеви Нивы это очень мало, ибо движок слабый), так и ездил — еле телился на разгоне. Зато хоть и без глушителя, но не было жуткого рева, вполне себе нормально. Увеличенной мощности не заметил вообще.

Итого по деньгам ремонт вышел:

Глушитель — 800 рублей
Резонатор — 1050 рублей
Хомуты и болты с пружинками — 150 рублей
Ремонт — 400 рублей

Так что если у вас нет гаража или ямы, с такой поломкой можно смело загонять в сервис, стоимость работ копеечная и время много не отнимет (минут 40 заняло у парней). Подвеска у меня пока в порядке, но пошла трещина на лобовухе, так что вероятно, что в этом году придется менять еще и ветровое стекло. Если кто знает, как остановить трещину на лобовухе — скиньте рецептик в комментах ))

olegash
А выпускная сиситема у тебя тоже 1986года?
Если так- то менять!

Ну и ещё.. раз карбон новый, двигло перебрано- то можно проверить зажигание.
Может УОЗ выставить?

ага а если глушак фирмы NEX то именно такой звук и будет, пока родной не поставишь, у меня было именно так.

Таже проблема, выхлопы прерывистые. глушитель NEX . мне правда это не мешает, спец говорят или зажигание или свечи. а оказывается.
Не плохо ли это для двигателя и всего остального ?

поищи по сервисам (особенно по карбюраторщикам) - найдется место где есть стенд: баллон с окошком, в него вкручивается свеча, дается давление 10 атм и высокое напряжение на свечу. В окошке видно где искра и какая. Стоит сия процедура копейки (у нас 10 руб за свечу)

olegash
У любого нормального электрика есть прибор. В него вкручивается свеча, создается давление как в цилиндре и проверяется на искру, на пробой. С виду нормальная свеча может не работать под нагрузкой.
Это не реклама, но любимые мною ранее свечи Бриск сейчас совсем испортились, поэтому перешел на Дензо. Пока доволен.

Бриск, Дензо, Бош. Очень старый и по возрасту и по стажу карбюраторщик, от бога я вам скажу, дал ценный совет, которого я теперь и придерживаюсь.
Тоже имел место неравномерный выхлоп, как бы с перебоями. То равномерно бурчит, то вдруг хрюкнет. Менял БОШ, БРИСК, провода. Умные "мотористы" вообще говорили типа клапана прогорели. Ага, верю, клапана, на только что качественно перебратом и отрегулированном движке.
Ну так вот, совет пожилого МАСТЕРА: выкинуть бриск и купить наши, отечественные свечи ДВР-17, по цене 17 рублей за штуку. Правда при покупке проверять на стенде. Что я и проделал, результатом доволен как слон. Выхлоп ровный, без хрюков. Что и всем владельцам ВАЗовских движков советую.

И еще из опыта по всяким бошам и брискам, имеющимся на рынке. БОШ, правда на таврии, проработал полгода, в результате, одна свеча перестала искрить без каких-дибо видимых дефектов, нет искры и все тут. Подозреваю обрыв контакта где-то посредине изолятора. Одна свеча лопнула, напополам. Бриск, пополам не ломались, но сколы изолятора пошли по трем свечам, через месяца три. Не берусь утверждать что девайсы были брендовыми, куплены на обычном рынке. Финвал правда работает, с зимы и до сих пор, на уже проданной таврюше.

Прошу совета. Машина новая, пробег всего 15 км.
Свист, точнее, вой под нагрузкой на скоростях выше 40 км/ч. Сбросишь газ - звук пропадает.

Звук троллейбусный, как от электромотора. Рокота и вибраций нет.

. Какие есть мнения ?

Алексей aka ALER.

Прошу совета. Машина новая, пробег всего 15 км.
Свист, точнее, вой под нагрузкой на скоростях выше 40 км/ч. Сбросишь газ - звук пропадает.
Звук троллейбусный, как от электромотора. Рокота и вибраций нет.
. Какие есть мнения ?

сдернуть во время движения шарики с ручек раздатки
если громкость воя понизится - смириться, ездить без шариков или пытаться заниматься раздаткой

подскажите направление осмотра

Проблема следующая - обнаружился сильный гул при движении.
Гул нарастает с "наваливанием", если держать машину в натяг или или катиться самотеком на передаче - тишина. Только начинаешь поддавать газку - гул. Грешил на РПМ, т.к. проявилось после установки подрамника и отрыва РПМ от движки, но снятие карданов не дало результата. Скинул облицовку туннеля КПП-РК, раздатку в нейтраль, включаю скорости:
1-2 - нормально. 3-5 - гул. Промвал вертится без отклонений, РК не колбасится. Гул напоминает чем-то 53 ГАЗон. КПП в переборку?

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

Всех приветствую! Появился гудешь в нагрузку, тысяч так 5 отъездил. По очереди снимал карданы, и получилось что вой исходит спереди автомобиля. Ну подумал, что переднему редуктору пришел конец. Взял б/у, поставил, ииии. та же песня, один в один. Первое что, это конечно купил такой же гудящий редуктор подумал я, скорее всего так оно и есть. Но берут сомнения. Сейчас новый возьму, гудешь будет такая же стоять. так вот, записал видео. Скажите это 100% мост, или коробка или раздатка так орать может? П.с то что на сбросе Сгаза рк свистит, не обращайте внимание, самое главное и вой в нагрузку, на любой передаче, ну скажем со второй.Спасибо

Тотоша
С передним карданом вой стоит.
С задним как в жигулях, тишина.
Я еще удивился.Задний редуктор немного потеет возле сальника, думал он, но только снял задний кардан и поставил передний, сразу пошел вой.
Передний редуктор? Я просто не знаю, может так кпп выть? Или если она воет, то постоянно, да? А тут именно в нагрузку.
Млин, износа (на глаз), в редукторах нет. Масло вообще без стружки и прочего. Главная пара тоже норм. Гайка хвостовика затянута, масло из под сальника не текло и даже не потело.

Гудеть могут шестерни или подшипники.В данном случае (характерный троллейбусный гул под нагрузкой), с большой долей вероятности, это шестерни.
Пойдем методом исключения:
КПП совершенно все равно на какой мост подается момент, поэтому воет не она.
РК ,предполагаю, тоже все равно. По крайней мере, шестерни передают момент на ведущий вал (корпус диффа) и гудеть под нагрузкой теоретически могут только если подшипник переднего вала и подшипник который стоит на диффе в хлам изношены (что с передним вообще редко случается,а с подшем диффа и подавно) и при подаче момента на передний кардан дифференциал РК смещается от своего продольного положения и вызывает перекос в зацеплении шестерен. Но это ОООчень вряд ли.
Убитые крестовины карданов не гудят.
Дифф моста гудеть не может.
Шрусы гудеть не могут, подшипники привода и диффа гудели бы все время,им все равно, подается ли момент.
Подшипники ступиц гудят при поворотах, по крайней мере характер шума при повороте на скорости сильно меняется, да и шум совсем другой.

Остается передний редуктор.
Не уверен на 100%, но вероятней всего это гул а паре зацепления ГП. Еще теоретически могут гудеть подшипники морковки, более знающие тут меня поправят.
Скорее всего пара в РПМ или неправильно отрегулирована или убита. Еще виной может быть кривой корпус диффа, но котором сидит ведомая шестерня, из-за него не отрегулируешь, шестерня бьет при вращении и возникает пульсирующий звук (кстати он слышен).

Да, по звуку, главная пара гудит. Если бы не замена редуктора, я бы на на 99% склонился к гипоиду.

Не может же два разных редуктора одинаково гудеть?

Согласен. Тут даже методом исключения, если я оставил только задний кардан и воя не было, было все тихо. Ставлю передний кардан, снимаю задний и гудёшь появляется, ну млин как не крути это РПП. Получается я купил такой же "троллейбус".
Млин новый 13 т.р., типо оригинал. А кооператив, сборные какие то, новые, у нас за 6500р. можно купить. Переборка РПП стоит 2500р. и как быть.
Добавлю фото для наглядности.
Видел изношенные пары, ну к примеру на них видна "зализанность" зубьев и.т.д.
Ну тут такого нет. И самое главное никакой стружки, абсолютно нет.
На сателлитах износ есть.
Добавлю еще один момент, что после ночной стоянки, воя нет, стоит немного проехать и вот он, "троллейбус".
Залита была полусинь 75W-90 GL-5, вчера же залил самое дешевое, типо Тад17,
все осталось по прежнему.
Думаю снять накладку на кпп + куда нибудь по ближе экшен камеру повесить, может получиться локализовать источник звука.

Сателлитную группу тоже желательно поменять, люфт из-за изношенной большой, ударные нагрузки и т.д. Кто собирал и регулировал этот редуктор известно ?

Читайте также: