Дэу нексия переливает топливо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Daewoo Nexia до 2008 года. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Болезнь всех нексий 97-98 г.в . У меня сейчас также при минус 17 не заводится , хоть ты тресни,схватывает но не заводится,а при минус 14 заводися без проблем,че делать же не знаю

Мда. Замечательный ответ. Лишь бы что то написать. А вот как сторожил мог бы и посоветовать. Какие свечи не ставь, их и будет заливать если заливает, хоть дешевые Российские, хоть "золотые". Проблема не в свечах.

Моё мнение, может хоть и не правильное, но думаю надо смотреть форсунки. Возможно забиты и замерзают и вследствии чего не впрыскивают топливо, а льют. Есть смысл купить балончик "быстрый старт" Распылить в инжектор и попробовать завести. Хорошее средство для диагностики топливной системы.

Это неправильно. В мороз не все типы свечей подходят для Нексии. Здесь, на форуме, много создано тем про свечи - не ленитесь, почитайте. Разные типы свечей имеют различное калийное число, это важный показатель и, если какие свечи ещё как-то работают при положительной тем-ре, в мороз могут отказать сразу.

свечи ngk bpr6e то есть те которые нужно, вот у же потеплело до -15 а машина все равно не заводится, схватывает но все равно безуспешно((а что можете сказать по поводу датчиков?

Ещё про свечи - на зиму надо ставить новый комплект, после эксплуатации примерно 10 000 менять, летом - через 20 000 - 30 000.
Это не бзик производителей. Дело в том, что зимний пуск намного отличается от летнего.
АКБ при низкой тем-ре отдаёт меньше энергии, да ещё масло гуще, тяжелее КВ крутить. Соответственно мощность искры меньше и, если ещё свечи долго работали, неизбежны пропуски в искрообразовании. Отсюда и заливает свечи. Дополнительно, при низких тем-рах, ЭБУ готовит более обогащённую топливную смесь, тем самым создаются условия опять же для заливания свечей, да ещё бензин плохо воспламеняется.
Более богатая смесь при пуске в морозы обусловлена тем, что большая порция бензина не воспламенившись, стекает по стенкам цилиндров и не участвует в процессе горения.

Моё мнение, может хоть и не правильное, но думаю надо смотреть форсунки. Возможно забиты и замерзают и вследствии чего не впрыскивают топливо, а льют

Чему там замерзать, если внутри один бензин. Бензин с водой не перемешивается.
Я не знаю, какой у Вас опыт эксплуатации авто зимой, а то напишу и Вам опять не понравится. При заводке двигателя в мороз, желательно полностью открыть др. заслонку, т. е. тапка в пол и прокрутить (продуть) несколько сек. цилиндры. Опять же это всё дежурные советы, наиболее простые и малозатратные (про свечи).
Может у вас немного сопливят форсунки, летом это не так критично, чем зимой, поэтому летом это не доставляет хлопот и не замечается. Может опять же датчик тем-ры двигателя чуть глючит в низкотемпературном диаппазоне.
Некоторые зимой параллельно датчику тем-ры (ДТД) ставят сопротивление примерно 1 Ком-500 Ом, чтобы смесь готовилась немного беднее. Дачтик тем-ры всасываемого воздуха особо не влияет на зимний пуск.
Ещё проверьте, может быть замёрз ДАД и трубка к нему. Вот основные причины.

Я УМЕНЬШИЛ РАСХОД ТОПЛИВА изменив стиль вождения - ВОТ КАК:
(У меня машина ела 14-16 литров при двигателе 1.5 и 16ти клапанах, а сейчас от силы литров 8)
1. Машины, высоких оборотов (до 3000), громкости двигателя бояться не надо
2. При разгоне, когда нажимаешь педаль газа глубоко, не нужно держать её в таком положении и ждать
пока машина разгониться. Нажимать нужно резко и не надолго. Разгоняться нужно (на каждой передачи)
в несколько этапов - в два - три таких вот, пускай глубоких, но кратковременных нажатия педали.
Нужно при этом машину чувствовать, когда она "схватывает" двигателем и колёсами асфальт.Да и при том сильно
глубоко можно и не нажимать, когда колёса дорогу схватывают.
ВСЕМ СОВЕТУЮ! Сам долго мучался и диагностику делал и у знающих людей спрашивал, и на зиму и на печку думал, даже
на резину шипованую, а оказалось, просто что Деу Нексия сама по себе "резкий" автомобиль, инжектор к тому же
и просто нужно ездить по-другому на ней.
p.s. Езжу на 92м.

Большой расход! Нужен совет!

Ребята, купил нексию, корея,8 клапанов, 1997 год. едет резво, не тупит.НО!

1. при глушении двигателя наблюдаю неприятное вздрагивание всей машины(детонация). (перелив?)

2. на холодную схватывает с пол оборота (мгновенно даёт 600 оборотов и тут же поднимает до 1400 за пару секунд, нареканий нет!),

3. на горячую(15 минут постояла) с 5-10 витка стартера, либо с подгазовкой со 2-3 витка.(обороты даёт без подгазовки 600-800, до 1000 не поднимает, и продолжается это - пока слегка не надавишь на педаль газа, затем выравнивается до 1000 оборотов и более не падают)

4.при работающем кондиционере - на 1000-1100 оборотов (светофор, например) включается реле кондюка и обороты падают до 600, но сами не возвращаются на исходные. лечится всё той же педалькой газа. (это нормально?) изредка совпадает с троганием с места и машина глохнет.

5. слегка кушает масло, и мне кажется, двигатель слегка троит на холостых (свечи и провода в порядке).

Проблема в расходе:
первый замер = 17,2л на 100км (кондиционер часто) город,пробки
второй замер = 16,4л на 100км (кондиционер редко) город,пробки
бензин 92 , исключительно "Роснефть"

заменил свечи, старые были в сухом чёрном нагаре в виде пыли, (налицо - богатая смесь) и сменил вв провода.(на всякий случай)
всегда жду наполнения давления бензонасосом,после поворота ключа зажигания.

Ребята, что с оборотами у машины и почему она так много кушает? что стоит сделать и в каком порядке по возрастанию финансовых затрат?

зы: если прошивать, то на какую прошивку, чтобы при кондёре не тупила, бензин сильно не жрала и динамика не хромала?

Большой расход! Нужен совет!

Я писал выше про проблему с расходом у друга. Посоветовал ему заливать 95 он теперь очень доволен. Говорит -всё в норме!!

Большой расход! Нужен совет!

Ребята, купил нексию, корея,8 клапанов, 1997 год. едет резво, не тупит.НО!

1. при глушении двигателя наблюдаю неприятное вздрагивание всей машины(детонация). (перелив?)

5. слегка кушает масло, и мне кажется, двигатель слегка троит на холостых (свечи и провода в порядке).

Надо проверить состояние форсунок. Возможно, что переливают. Возможно, что требутеся их чистка. Возможно, сами форсунки нештатные.Тогда нужна замена на оригинальные.

Большой расход! Нужен совет!

то есть во всём этом наверняка виноваты форсунки? если переливают - то замена,чистка не поможет,я так понимаю?

Большой расход! Нужен совет!

поменял форсунки со штатных на нештатные (бош 502 от десятки) (расход сейчас замеряю. )
залил 95 бензин (21 литр получился на 100км)
заменил свечи (не повлияло)
заменил вв провода(не повлияло)
замерил компрессию двигателя (по 13 кгс на свечу,хорошее)

в планах:
топлив-маслянн-воздушные фильтра, сеточка бензонасоса,
замер давления в рампе
регулировка СО, потенциометр
чип тюнинг.

что упустил?

ребята,какие обороты ХХ должна давать машина при прогреве и в прогретом состоянии? моя даёт 1500 при прогреве, 1000-1050 на холостом ходу,при прогретом движке.правильно ли это?

Да,ребят, после замены форсунок и заправки вновь 92 топлива - у меня компьютер с жиру бесится. когда завожусь - обороты поднимает до 1500 ,затем плавно снижает до 1000 (даж на горячую), но при любом,даже лёгком нажатии на педаль газа - даёт 2000-2800 оборотов и очень медленно их снижает. он учится под новые форсы чтоли? или ему 95 не понравилось под 92 фишку? такое у меня бывало уже, ушло само,причин не знаю. кто подскажет?

Большой расход! Нужен совет!

Ребята, будете смеяться =) я нашёл причину расхода в 17 литров!
у меня датчик охлаждающей жидкости, отвечающий за регулировку оборотов - умер на отметке: "+8 С"
в итоге я месяц ездил на яростном прогреве дрыгателя =))))))))))

примечательно, что обычно этот датчик, погибая - зашкаливает за допустимые значения(+150 или -80 например) и машина просто не заводится, и вроде горит "чек дрыгатель"
делов оказалось - сам датчик - 480 рублей
работа+диагностика - 400 рублей. (нашли косяк сразу через компьютер и исправили, больше ни к чему не прикасались)

исчезли проблемы:
- завышенные обороты ХХ (1050-1600) = теперь 820-900 по ГОСТу
- расход топлива (замеряю в данный момент, полюбому будет на треть меньше)
- инжектор держал обороты после отпускания педали газа - еще 4-5 секунд = проблема исчезла
- барахлил кондиционер, самопроизвольно выключался при понижении оборотов (светофор,пробка) и включался при нажатии педали газа = теперь работает идеально, на обороты приборной панели не влияет вообще.
- машина стала намного более плавно трогаться и ехать (раньше зачастую стартовал с небольшим просвистом колёс, со светофора из за завышенных оборотов)

ЗЫ: разговаривал с мастером(проверенный, нормальный мастер) по поводу форсунок БОШ 502 .Он говорит, что эти форсы на повышенных оборотах не выдают достаточное количество топлива, смесь получается обеднённой, что может быть чревато, вплоть до прогорания чего то там(не помню точно,клапана вроде бы).
и говорят - СО очень сложно на них отрегулировать нормально, а чип тюнинг - ваще геморрой с этими форсунками. :-\

Большой расход! Нужен совет!

всем добрый день меня зовут сергей . 2 недели как купил Деу Donc 16 клапанная 2007г пробег 30т залил 95 проехал 514км загорелась лампочка ( в книге пишут загорается при остатке 7.5 литра) тобиш 42.5л на 514км это 8.3 литра. Много зто нет женщина на работу ток ездила. Скок примерно жрёт то подскажите.

Большой расход! Нужен совет!

всем добрый день меня зовут сергей . 2 недели как купил Деу Donc 16 клапанная 2007г пробег 30т залил 95 проехал 514км загорелась лампочка ( в книге пишут загорается при остатке 7.5 литра) тобиш 42.5л на 514км это 8.3 литра. Много зто нет женщина на работу ток ездила. Скок примерно жрёт то подскажите.

Хм,я бы сказал,она у тебя на воздухе ездит)))без кондиционера и по городу(пробки) - моя в среднем 10 кушает теперь,после ремонта.но дело в том,что моя на 8 клапанов, а твоя на 16, ИМХО должна больше кушать, чем моя. в среднем 7,5-9,5 литров кушать должна по идее,в идеале.у тебя как раз средний результат. не понимаю причину беспокойства=)

Daewoo Nexia до 2008 года. Основные неисправности из за которых топливо попадает в моторное масло

Большинство поломок можно разделить на две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа используемого двигателя.

Инжекторный двигатель

-Выход из строя электрического насоса. При данной неисправности насос формирует очень низкое давление, вследствие чего форсунки не способны распылять бензин, а просто его проливают в цилиндры. Такой пролив нарушает качественное образование и распыление топливной смеси, которая не сгорает полностью, а просачивается через кольца в масло.
-Потеря герметичности форсунок. При такой ситуации форсунки не могут плотно закрыться и в случае остановки двигателя, определенное количество топлива под остаточным давлением попадает внутрь коллектора, а затем по нему и в цилиндры. В дальнейшем при работе мотора происходит смешивание данного топлива со смазочной жидкостью.
-Наличие дефектов поршневой группы силового агрегата. Деформации на стенках цилиндров мотора, а также наличие на них царапин, сколов или трещин ведет к плохому смыву масла со стенок и как следствие происходит закоксовывание маслосъемных колец, которые перестают выполнять свою функцию.
-Выход из строя свечей зажигания. При такой поломке топливная смесь, которая поступает в цилиндр с неисправной свечой, не воспламеняется, оседает на стенках, а затем стекает в картер двигателя, смешиваясь с моторным маслом.

Карбюраторный двигатель

-К первой причине следует отнести неполадки в поршневой группе двигателя, которые аналогичны указанным неисправностям для инжекторных моторов.
-Поломка бензонасоса. Основной причиной его неисправности является нарушение герметичности специальной диафрагмы, отвечающей за отсутствие проникновения топливной смеси в картер мотора. В случае ее разрыва, бензин попадает внутрь картера и смешивается с моторной смазкой.
-Неисправность игольчатого клапана карбюратора. При таком дефекте происходит переполнение поплавковой камеры, сопровождающееся формированием переобогащенной топливной смеси, которая впоследствии дальнейшего неполного сгорания оседает на стенках цилиндров и через них попадает в картер двигателя.
-Засорение дренажной трубки. При возникновении данной неисправности излишки горючего из карбюратора попадают внутрь цилиндров и при запуске холодного двигателя стекают в картер.
Последствия поломки свечей зажигания аналогичны, как и на инжекторном моторе.

Бензин попал в масло двигателя

Топливо способно оказаться в масле, причем даже в двигателях с полностью исправной цилиндропоршневой группой.

Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к сбоям в работе, значительному сокращению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного материала, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

При незначительном количестве топлива в смазке мотор может работать более шумно, при этом несколько увеличится износ нагруженных узлов. Для решения задачи будет достаточно устранить проблему протекания бензина в картер и заменить моторное масло.
В других случаях езда на сильно разбавленном топливом масле может стать причиной, по которой двигателю становится необходим дорогостоящий капитальный ремонт.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на появление рассматриваемой проблемы, отмечены следующие:

Если были замечены какие-либо из указанных выше признаков (шум во время работы, стуки, перерасход, разжижение смазки, запах топлива, капля при поверке на листе отличается от нормальной), тогда следует приготовиться к тому, что в масле может быть бензин.

Как уже было сказано, последствия дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин является достаточно агрессивным продуктом по отношению к смазочным материалам, так как содержит в себе большое количество химических добавок.

В масле для ДВС также содержится целый пакет присадок, при этом указанные добавки не рассчитаны на прямой контакт с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла за счет бензина является серьезной угрозой для двигателя.

Еще добавим, что в масляную систему также может попадать антифриз, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазочный материал также теряет свои свойства. Если протечки интенсивные, тогда в момент запуска мотора может возникнуть гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенную опасность представляет то, что достаточно часто горючее разбавляет смазку постепенно, то есть попадает в небольших количествах. Это значит, что водитель долгое время не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в привычном режиме. При этом износ мотора сильно возрастает. Теперь давайте перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

Как бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности

Чтобы понять, почему бензин в масле двигателя, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных ДВС.

Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. При этом важно понимать, что если налить бензин в цилиндры нового мотора, через некоторое время он окажется в масле. Причина проста — горючее смывает масляную пленку и проходит через неплотности в местах расположения поршневых колец.
Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы бензонасоса. Еще одной причиной разбавления масла топливом являются неполадки с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т.п.
С учетом вышесказанного становится понятно, что основной причиной попадания бензина в смазку являются проблемы с системой питания или зажигания, а также с самим ДВС. Получается, неполадки могут возникать по причине того, что:

происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического бензонасоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах, топливо не воспламеняется;
Другими словами, горючее может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется. Также бензин не сгорает, так как нет искры на свече зажигания или заряд не горит по причине низкой компрессии в ДВС. В любом случае, несгоревшее топливо попадает в картер.

Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появлялся и не накапливался стекающий бензин. Если такое явление было замечено, тогда следует проверить карбюратор.

Параллельно нужно обратить внимание и на специальную дренажную трубку. Если трубка забивается, излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в картер ДВС. Теперь давайте взглянем на наиболее распространенные причины более подробно.

С учетом того, что система топливоподачи на разных двигателях может сильно отличаться, отличаются и пути попадания бензина в систему смазки. На моторах с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический бензонасос. На данном этапе масло с горючим смешаться никак не может.

При этом на карбюраторных моторах установлен механический бензонасос. Диафрагма такого насоса нагнетает бензин в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых авто имеет привод от эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и распределительный вал.
Если диафрагма насоса повреждается, бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана повреждена не сильно, тогда накопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень смазки не повысится. На проблему кажет изменение запаха масла, а также некоторое разжижение.
В том случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает подаваться в карбюратор, ДВС запускается с трудом, появляются рывки и провалы при движении, агрегат работает неустойчиво и т.д. Для устранения неисправности нужно произвести замену мембраны бензонасоса, а также моторного масла.

На инжекторе большинство проблем связаны с форсунками, так как сбои в работе зажигания опытный водитель фиксирует сразу. Более сложной является ситуация, при которой одна или несколько форсунок не могут закрываться герметично. Это значит, что после остановки мотора горючее, которое находится в топливной рампе под остаточным давлением, протекает в коллектор, затем попадает в цилиндры, после чего стекает в картер.
Поршневые кольца в какой-то мере препятствуют опаданию бензина в масло, но если они изношены или залегли, тогда горючее относительно свободно попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную рейку, после чего проверяется герметичность каждой инжекторной форсунки.

Для этого в инжектор под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания. Можно воспользоваться и специальным стендом для проверки и чистки форсунок. Если форсунки текут, тогда их нужно отремонтировать или заменить.

Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в нескольких смесь не воспламеняется, тогда часть горючего вылетает в выпускную систему, а оставшиеся части попросту оседают на стенках цилиндров, затем стекают в картер ДВС.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке. Сначала проверяются свечи зажигания, далее высоковольтные бронепровода, катушка, трамблер и другие элементы, которые установлены на том или ином автомобиле.
Износ ЦПГ является общей проблемой карбюраторных и инжекторных ДВС. Как правило, речь идет об износе компрессионных и маслосъемных колец. В подобной ситуации топливо активно стекает в картер. При этом важно учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.
Получается, смесь хуже сжимается и сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность. Водитель сильнее жмет на газ, подавая в камеру сгорания больше топлива, однако сжигания в полном объеме не происходит. Лишнее горючее приводит к загрязнению мотора и образованию нагара, а также частично попадает в картер.

Причины утечки

Горючее, независимо от вида системы питания ДВС, после бензинового насоса должно доходить до карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собою участок промеж ГБЦ (головка блока цилиндров) и поршневой головкой, где осуществляется сгорание смеси топлива и кислорода. Смесь топлива и воздуха на пути в камеру сгорания проходит каналы впуска, их шейки всегда смазаны автомаслом. Здесь и случаются утечки. Причина заключается в том, что клапана оснащены колпаками из резины. Они предназначены для отражения автомасла. Если же из-за сильного изнашивания колпаков смазка проникнет в камеру сгорания, выхлопы авто станут вонять дымом от мотоциклов. Шанс того, что автомасло попадет в камеру сгорания, довольно невысок. Обычно масло пахнет бензином по иным причинам. Если заводить машину в зимних условиях, бензин 1-ые пару минут будет сгорать неэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из трубы выхлопа течет конденсат. Это совершенно нормально.

Если бензин попадает в масло, тогда двигатель до устранения поломки не следует эксплуатировать. Особенно опасно это явление тогда, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере накопилось большое количество бензина, давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.

В такой ситуации нужно немедленно устранить основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или инжекторного впрыска. Также обязательной процедурой будет и замена масла, с которой лучше не затягивать.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного сгорания смеси в цилиндрах может отказаться само топливо. Дело в том, что бензин часто бывает очень низкого качества.

Горючее, которое смешано со сторонними добавками, хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попадать в картер мотора. В некоторых случаях бывает достаточно заменить масло и начать заправляться на другой АЗС.

Также в некоторых источниках в целях профилактики рекомендуется периодически на небольшой промежуток времени крутить мотор до высоких оборотов, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более высокому нагреву масла, что помогает снизить содержание скопившегося конденсата и попавшего в смазку топлива.

Читайте также: