Нива шевроле детонация двигателя

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Бедная смесь

Обедненная рабочая смесь способствует детонации, потому что меньшее количество испаренного топлива, поглощает меньшее количество теплоты. Таким образом, бедная смесь увеличивает температуту — главную причины детонации. Двигатель с турбонаддувом требует слегка более богатых смесей, чем обычный атмосферный двигатель, при этом дополнительное топливо действует подобно жидкому промежуточному охладителю. Назовем это штатным промежуточным охладителем.

Где находится датчик детонации нива шевроле и его неисправности

Одним из наиболее популярных отечественных легковых автомобилей является Нива Шевроле. Эта полноприводная машина имеет бензиновый двигатель и относится к внедорожникам. Исходя из этого, Нива обладает склонностью к частым поездкам по ухабам и бездорожью. Условия эксплуатации данного транспортного средства располагают к обеспечению максимальной защиты двигателя.

Наиболее частые причины детонации двигателя и способы решения

Детонация появилась после заправки.

Топливовоздушная смесь самовоспламеняется.

Низкокачественное топливо с неподходящим октановым числом.

Детонация сразу после запуска мотора.

Искра слишком рано поджигает топливовоздушную смесь.

Неправильно настроенное зажигание.

Отрегулировать угол зажигания.

Детонация в любом режиме работы.

Обедненная топливовоздушная смесь.

Неправильно настроен впрыск.

Отрегулировать впрыск топлива.

Детонация после выключения зажигания.

Топливовоздушная смесь самовоспламеняется без искры.

Нагар на стенках цилиндров.

Использовать промывку или присадку SGA от Suprotec.

Детонация в любом режиме работы.

Неподходящие или неисправные свечи.

Несвоевременный поджиг топливовоздушной смеси.

Детонация под нагрузкой.

Перегрев силового агрегата.

Неисправность системы охлаждения двигателя.

Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.

Детонация появляется во время долгой поездки.

Перегрев силового агрегата.

Неисправность системы охлаждения двигателя.

Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.

При детонации выхлоп черного или зеленого цвета.

Частицы алюминия в продуктах сгорания топлива.

Разрушение компонентов двигателя.

Полная замена ЦПГ и других поврежденных деталей.

Настройка зажигания

Неправильная установка угла опережения зажигания — это скорее не неисправность системы, а неточность ее регулировки. Проверка статического и максимального угла опережения зажигания практически всегда покажет имеющееся несоответствие в системе зажигания. Система управления углом опережения зажигания по датчику детонации может быть причиной многих неисправностей, одна из которых — ошибка в распознавании детонации и действиях по ее устранению.

Если возможна неисправность датчика детонации, обратитесь к инструкции по эксплуатации системы или, в случае штатной системы, к инструкции к транспортному средству.

Неисправность системы охлаждения

Также топливо детонирует, если в силовом узле неисправна охлаждающая система. При такой неполадке наблюдается детонация двигателя при разгоне. Под нагрузкой мотор перегревается, внутреннее пространство камеры сгорания раскаляется до температуры, когда пары бензина самовоспламеняются.

Неисправные свечи

Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.

Неправильно выставленное зажигание

Если детонация двигателя появилась вслед за попыткой отрегулировать угол зажигания, то причина в неправильной настройке. Даже мастера в автомастерской могут ошибаться, тем более ошибка возможна при неквалифицированном вмешательстве.

Обращайтесь только в проверенные технические центры и очень осторожно относитесь к советам изменить опережение зажигания. Лучше вообще не трогать настройки завода производителя, если нет полной уверенности, что они сбились.

То же самое можно сказать о манипуляциях с обеднением топливовоздушной смеси. Часто эта операция приводит к возникновению детонации двигателя ВАЗ, УАЗ или автомобилей других марок. Семь раз подумайте, прежде чем изменять заводские настройки.

Неправильно настроенное зажигание

Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.

Обедненная топливовоздушная смесь

В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.

Октановое число

Самый вероятная причина возникновения детонации — октановое число топлива. Зто — критерий стойкости горючего к самовозгоранию, или детонации. Чем больше октановое число, тем выше эта стойкость. Качество топлива относительно постоянно, но когда оно под сомнением, желательно сменить марку топлива, или перейти на более высокое октановое число.

Принцип работы двигателя

Детонация очень часто проявляется при подъеме в горку. При этом автомобиль двигается медленно, а скорость включена повышенная. Но не стоит переживать, так как это явление называется калильным зажиганием, и то он не свидетельствует о том, что двигатель работает неправильно.

Любой двигатель внутреннего сгорания работает по таким принципам:

Промежуточный охладитель (например интеркуллер)

Промежуточный охладитель серьезно влияет на порог детонации двигателя с турбонаддувом. Что-нибудь, что снижает эффективность промежуточного охладителя, понижает порог детонации. Кроме удаления различного мусора, вроде клочков газет, застрявшего перед промежуточным охладителем, единственное необходимое периодическое обслуживание состоит в удалении масляного налета изнутри, который накапливается при нормальной эксплуатации. Масляный налет заметно уменьшает эффективность промежуточного охладителя.

Противодавление отработанных газов

Слишком маленькая турбина будет блокировать выхлопные газы в выпускном коллекторе, или является, в некотором смысле, сужением в выхлопной системе и приведет к увеличению обратного давления в системе. Противодавление удерживает горячие газы в камере сгорания. Неисправность любого вида, которая увеличивает противодавление, серьезно ухудшает детонационную стойкость двигателя.

Температура окружающей среды

Бывают дни, когда все работает не так как должно, и температура окружающей среды, конечно, вносит в это свой вклад. Системы турбонаддува, работающие с высокими уровнями наддува, обычно работают на грани порога детонации и могут легко преодолеть эту страшную границу, если температура окружающей среды изменится в худшую сторону.

Заключение

Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Часто работа двигателя сопровождается разными видами сбоев. Одним из таких сбоев является детонация, которая подразумевает под собой продолжительную работу двигателя при выключении зажигания. С технической стороны это происходит в результате возникновения взрывного воспламенения горючей смеси в цилиндрах мотора. Водители встречаются с таким явлением, когда поднимаются в гору на авто при низкой скорости и включенной высокой передаче, в результате чего возникает эффект калильного зажигания. Такое явление есть ненормальным и не приносит пользы.

Работа двигателя внутреннего сгорания происходит по следующему принципу:

1. При поступлении в цилиндр горючей смеси ее воспламенение происходит тогда, когда поршень на несколько градусов не доходит до верхней мертвой точки. Полное сгорание смеси завершается тогда, когда поршень достиг верхней точки. Так осуществляется нормальная работа любого ДВС.
2. Явление детонации происходит в период достижения поршнем середины такта сжатия. В этот момент поршень получает противодействующую силу, в результате чего снижается мощность двигателя.

Проблемы детонации мотора на автомобиле Шевроле Нива

Проблема детонирования знакома и автомобилю Шевроле Нива. Будучи родом из внедорожников, Нива имеет особенность к частым поездкам не только по бездорожью, но и по возвышенности и гористым местностям. Поэтому поднимаясь на низкой скорости и повышенной передаче, порой слышится звук металлического цокота. Это явление способно привести к таким видам проблем:

1. Поломка двигателя, возникшая в результате действия разрушительной силы на головку блока цилиндров и кривошипно-шатунного механизма;
2. Выгорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров), которое наступает при повышении температуры до критических значений во время детонации. Зачастую первой приходит в негодность и требуется немедленная замена;
3. Прогорание поршней. Появляется коррозия днища поршня и с частым воздействием такого явления, приводит к прогоранию.

Истинные причины возникновения такого явления на Шевроле Нива

Возникновению данного явления подвержены все автомобили. Основными причинами, которые приводят к возникновению этого эффекта, являются:

1. Обстоятельства, при которых эксплуатируется Нива Шевроле. Это как раз и является тот случай, при котором осуществляется поднятие на крутую горку на скорости ниже 40 км/ч и на четвертой передаче;
2. Качество топливной смеси. Если октановое число будет низким, то возникновение детонации гарантировано. Высокое число обеспечивает детонационную стойкость;
3. Конструктивные характеристики мотора. К ним относятся: состояние свечей зажигания и их расположение, форма камеры сгорания, степень сжатия и форма поршня.

Какие способы защиты предусмотрены в Шниве от возникновения детонации

Шевроле Нива оснащена датчиком детонации. Он предназначен для защиты мотора от этого эффекта, а также для отображения процесса его возникновения в виде световой сигнализации. Датчик представляет собой чувствительный элемент, изготовленный из пьезокерамического материала. На Ниве Шевроле он располагается в области блока цилиндров. Принцип действия датчика таков:

Внешний вид датчика и разъема

Неисправность датчика детонации и его замена на Ниве Шевроле

Если обнаруживается неисправность датчика, при появлении соответствующей надписи на панели приборов, необходимо в скором темпе его заменить. В противном случае придется разбирать двигатель и менять детали. Для удобства восприятия процедуры снятия датчика детонации, эта последовательность занесена в табличку:

Чтобы проверить его состояние, необходимо воспользоваться тестером и молоточком. Для этого выполняется:

1. Тестер устанавливается в режим измерения постоянного напряжения;
2. К выходу датчика подсоединяется тестер;
3. Постукивая по датчику молотком, смотрим на показания тестера;
4. Если напряжения на дисплее меняется, то его можно считать исправным;
5. Если же напряжение остается неизменным, то следует его заменить;
6. Его работоспособность также проверяется специальным прибором, который называется DST-2.

Датчик детонации автомобиля Нива Шевроле. Новый датчик стоит в районе 300-500 рублей. Поэтому лучше провести простую проверку на работоспособность датчика, нежели потом проводить ремонт практически всего мотора.

Следует отметить то, что эффект детонации происходит только при включенном зажигании, потому как многие путают его с явлением дизелинга. Если ощущается работа мотора с эффектом детонации после заправки топлива, то это факт того, что было залито некачественное горючее. Помните также, что движение на низкой передаче при большой скорости периодически полезно для вашего авто, так как это способствует снятию нагара в камере сгорания.

Неисправность плавающая, то она есть, то ее нет. В основном, заметил что на прогретом двигателе чаще происходит, двигаясь на 3-4-5 передаче,когда детонация , то двигатель тупит. Ошибок пока не было, к диагносту не ездил, но подумываю над этим . .На всякий пожарный заменил : провода, свечи и высоковольтный модуль, пробовал разное топливо, ничего не изменилось. Детонация выглядит как если бы на карбюраторе трамблер на плюс поставить. Плавающая. Кто что может подсказать ? На короткой такого не было.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Да, думал об этом, проверить цешкой и при помощи молотка что б новый не покупать. На трех - дверке помню где стоял а на этой еще не смотрел. Павел спасибо.

Т.к. тема является архивной.

Датчик положения распредвала попробуй заменить, у меня было что-то подобное, но правда ошибку какую-то выдавал, сейчас не помню, давно это было.

Т.к. тема является архивной.

Валер, я понимаю что он и есть датчик-хола, вот еще что думаю, если цепь вытянулась то такой эфект может быть? И ошибку он покажет в случае перескока цепи, я так думаю, поправь меня если что. Он получается влияет как и датчик положения к.в. на впрыск и зажигание? - +

Т.к. тема является архивной.

Скорее всего всё проще, он просто перестал правильно работать, а так как двигатель может прекрасно работать и без него, то поэтому и возникают перебои, попробуй просто скинуть с него провода, вытаскивать его нельзя при работающем двигателе, масло потечёт.

Т.к. тема является архивной.

Проверь еще датчик положения дроссельной заслонки, бывает из-за него тупит. Но как правильно проверить, чтобы не покупать новый, не помню.
Двигатель даже со снятой с него клеммой должен работать как на холостых так и при добавлении газа, но только отклик с небольшой задержкой.

Т.к. тема является архивной.

Только заменой можно это проверить, но как он теоретически влияет недопонимаю, т.е. как то на состав смеси.

Т.к. тема является архивной.

Он показывает не правильное положение дроссельной заслонки и мозги дают неправильную смесь, кстати сам дроссельный узел помыть стоит.

Т.к. тема является архивной.

Заслонка дросельная вся промыта и продута спец балончиком для промывки карба, поставлен бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки Пензенский. Звук пальцев маненько остался, НО авто стало более приеместое. Замена датчика ПДЗ и ДД, улучшило общее состояние двигателя, но до конца проблена не решена.

Т.к. тема является архивной.

В принципе всё проверили кроме ДМРВ, но про него ничего не знаю, ни разу с проблемой по нему не сталкивался.

Т.к. тема является архивной.

Вообще возникает вопрос, действительно ли у тебя детонация, или просто машина иногда тупит. Детонацию слышно даже при вполне приличной шумке Шнивы. Если детонация проявляется давно, даже время от времени, то мотор давно бы должен сдохнуть, а если он всё ещё иногда взбрыкивает, то почти наверняка о детонации там даже речи нет.

Т.к. тема является архивной.

Звук с небольшой тупостью как пальцы постукиваю при опережении зажигании на карбовой. Короче ДД бошский воткнул, изменилась приеместость движка, в лучшую сторону, но пальцы местами нет-нет а простучат. Старый датчик в сравнении с бошевским большую амплитуду давал, мож канеш и зря я сделал, глянем как дальше. Есть еще одна мыслишка что горшок один ослаб и нагрузка на другие возросла , правда компрессию весной мерил все в норме было.

Т.к. тема является архивной.

Павел, сори что напрягаю по своей тематике, седни взял компрессометр у знакомого, правда за правильность значений не ручаюсь, но вот что вышло : 1-12.7 2-13,6 3-13,5 4-13,6. Единственное что мне не понравилось это в первом цилиндре. Он и холодный самый, и почему то на очко меньше ? Вот сижу и думаю: клапан прогорел? Врятли, тогда разниза в 3-5 очков была б, единственное о чем подумал что за пробег в 60 тык могли кольца подзалеч, т.к. в основном городской цикл. Вот думаю лаврушки залить? Но не ща а позднее через 8 тык, :а то масло уже поменял. Что скажите?

Т.к. тема является архивной.

При разнобое в компресии до единицы можно вообще ни о чём не беспокоиться. Тем более, что величина компрессии вполне неплохая, даже пожалуй великовата немного. Возможно просто, что вся камера несколько подзаполнена нагаром. Раскоксовка в принципе должна помочь. Мотору вообще то полезно регулярно работать на приличной нагрузке - это способствует "выжиганию" нагара в камере сгорания.Если заправляешься 92-м овсом, попробуй сравнить, как поведёт себя мотор на 95-м. Мотор с такой компрессией , как у тебя уже просит 95-го.

Т.к. тема является архивной.

Тогда остаётся раскоксовка и после этого прохватить по трассе, жаль только лето кончилось, зимой не шибко "разбежишься".

Т.к. тема является архивной.

Есть еще один стандартный косячОк, моя хваленая помпа от именитого производителя Hepu, гремит как дизель, вот и думаю мож она как на ДД влияет как то, но по моему размышлению датчик дает сигнал на опоздание зажигания при работе, а звякают пальцы при опережении, или я что то недопонимаю .

Т.к. тема является архивной.

Он конечно называется демпфер, но на шниве он стальной со шпоночным пазом, и когда он на предыдущей машине лопнул, то она у меня сразу встала, сопротивление вращению приличное, всё доп. оборудование на нём.

Т.к. тема является архивной.

Нашел причину стука пальцев, при вскрытии клапанной крышки и РВ оказалось: лопнутая маслянная рампа, из 8ми только 2 ввертыша были закручены, остальные некоторые даже набили след на головке, масло почти в них не было, износ вала и рокеров офигенный, даже отслаиваться РВ начал!
Поставили РВ 21213 и болты, появились низы! Но верхов не стало, но это лучшее как мне показалось, машина начала ехать при 1500-2500 оборотах!

Т.к. тема является архивной.

Причину грохота ты нашел. При чём тут стук пальцев. *crazy* *wall* Утомили уже эти доморощенные диагносты. =-O =-O =-O

Т.к. тема является архивной.

Да не было у тебя ни детонации, ни стука пальцев. Грохот просто стоял из-за неработающих гидрокомпенсаторов.

Т.к. тема является архивной.

Пока что мне пофиг, было там или не было, это уже не имеет никакого значение с тем что получилось с болтами и 21213 РВ, конечно, я нивкоем случае не хочу всех заставлять пересаживаться на болты, нет конечно.
Каждый сделает вывод для себя сам, для себя я уже давно сделал вывод и он того стоит, с моей точки ( как сказал Павел: доморощенской. ) зрения, гидрокомпенсаторы как и ЕВРО-3,4 для этого движка полная хрень. Под эти нормы и требования надо было разрабатывать уже новый двигатель а не пихать все что попало бездумно лишь бы соответствовать евротребованиям, и всяким распальцовкам, типа внедрения гидрокомпенсаторов.

Даешь низовой РВ и болты каждому Ниваводу !:)))))

Т.к. тема является архивной.

Совсем не правильно пишешь, то что случилось с твоим двигателем, это не показатель, тебе просто не повезло. Гидроопоры для этого двигателя, это благо, это дало ему новую жизнь. Да, жизнь не долгую, но другого для шнивы-нивы пока нет, так лучше он, чем совсем не будет машины.

Т.к. тема является архивной.

Валер, катаю с валом несколько дней по городу, очень нравится, там где раньше ехал на 3й, сейчас еду на четвертой, при том на тапку не давлю, бензин пороть меньше стала, бортовика нет но на глаз заметно. Спокойно могу трогаться и со второй и по городу почти на 4й,5й рассекать. Но про 5ю в городе забываю. Дрыгатель работает ровно, не троит на всех оборотах. По грязи авто спокойно пускаю внатяг, а раньше глохла или только на оборотах. Пока что только одни плюсы, и не одного минуса. Нет верхов? И ладно, по мне низы важнее для меня, маленько по-другому надо будет идти на обгон, раньше бывало на 3ю иоборотов под 4-5тысч , тут пока не пробовал, но скорее всего на 4ю и обгон можно совершать, на 2-2.5т.о. очень хороший подъем двигателя идет.
Давление масла в магистрале хорошее, тоже плюс. Нет минусов как не крути.

Т.к. тема является архивной.

На трех-дверке тоже рампу ломало, и два раза менял гидроопоры и все бестолку, а тут решил заменить, т.к. это единственное правильное решение.

Т.к. тема является архивной.

Скорее всего так менял. Довольно много уже поменял у народа гидроопор, и почему то у всех работают годами.

Т.к. тема является архивной.

Если всё работает нормально и масло вовремя меняется и качество масла нормальное, то гидрики не требуют регулярной ( примерно каждые 10 тык ) регулировки. Регулировка клапанов сейчас уже вровень с полторашкой почти, 10 раз за 100 тык пятнашка набегает , однако. К тому же , если стоят болты, то при малейшем износе и повышенной шумности работы ГРМ датчик детонации даёт сигнал мозгам на припозднение зажигания и машина тупеет сразу, растёт и жор овса кобылой. Так что вполне вероятна ситуация , что регулировать придётся чаще. Если владелец машины к этому готов ( морально и материально ) , то тогда всё хорошо. А если думает, что поставив болты решил все проблемы, то его ждёт внезапное, неожиданное и сильное разочарование.

Т.к. тема является архивной.

Да, линейку придется прикупить. ДД срабатывает от 21214го РВ, и соответственно аварийный режим с последующими не хорошими моментами, с 21213ым такого нет, но есть свои нюансы.
Сегодня залил 26 литров аи-95, проехал чуть больше 300 км, и это с блокировками и на мудах, по-старому я бы потратил 10-11 литров на сотню. Факт.
Да, есть и минусы, но эти минусы каждый кто хочет экономии и низов, должен себе сказать и спросить, а нужно ли это ему?
Что сегодня меня не сильно но удивило, за 3500-4000 об. Двигатель никакой . Т.е. по трассе сегодня больше чем 120 км.ч. по прямой разогнать не смог, конечно можно было бы еще подождать и попробывать разогнаться, но увы. Со старым валом до 150 км.ч. можно было бы разогнать.
Это, минус конечно, но для меня, это плата за низы и экономичность, в первую очередь я бездеход !а не формула один.
В городе приятно, все приеместо достаточно, как и в песке с грязью, двигатель поет, внатяг участки хорошо авто проходит.
4я идет в разгон как и 5я, сегодня я искал 6ю передачу что б держать обороты на уровне 2500-2800 не выше, тогда прет как танк, но как чуть больше за 3000 и далее, так тутить начинает.
Так как-то.

Пару дней назад появилась при резком нажатии на педаль Газа, на месте, сильная детонация чо на бензине что на газету, на газету больше.При троганье маленький провалы, в ходу нормально на холостых тоже. Поменял свечи и провода. провалы вроде ушли а детонация а детонация осталась, как будто на двух цилиндрах.Что может быть?

Комментарии 34

Всем спасибо, проблема найдена, был грязный датчик коленвала

А может точно датчик детонации, провалы идут до2000-2500 дальше как ракета

Может шкиф провернуло и зажигание сбилось вот и детонит?

Так на оборотах все нормально, отчего его провернуло. А модуль зажигания может выделываться? Такое ощущение что искра пропадает.

Скорее всего это не детонация.

детонация- это взрыв топлива при не дошедшем до ВМТ поршне. При чем тут два цилиндра?

Ну когда резко даешь газу, где-то 3сек, как троит потом нормально

Скорей всего МЗ отъезжает, т.к. на газе детонации не может быть в принципе.

Отсоединил фишку отправлено ДД, разницы никакой

И не будет, попробуй подкинуть заведомо исправный МЗ, 98% он…

Так почему после 2000 все нормально
По трассе отлично, плохо при заводе и при разгоне провалы

Оп-паньки, так у тебя "старушка", да с газом… После 2000 об. это становится мало заметным. могу еще посоветовать произвести замер компрессии, с "тапкой в пол" обязательно.

Меряли почти 12 везде

Отлично, теперь (буду настойчив) все же подкинь МЗ.)

До меня только сейчас дошло, после подсказки одного человека что не опережения зажигания, а опережения даних ДД, МЗ вырубает сразу два цилиндра и пофиг есть обороты или нет, у меня такое было, просто работает на двух цилиндрах

boltokrut12

И не будет, попробуй подкинуть заведомо исправный МЗ, 98% он…

Извиняюсь за мою неграмотность а что такое МЗ?

boltokrut12

детонация- это взрыв топлива при не дошедшем до ВМТ поршне. При чем тут два цилиндра?

А вот и не факт, детон — 1. косяк самого датчика, 2. форсунки во время не льют в результате бедная смесь и детон.

На газу? Не бывает на газу детонации!

Да я тут у болтокрута спросил, почему детонации не бывает на газу.

Извиняй, надо стало срочно скататься в Альметьевск для пополнения рядов Шнивоводов свежим авто))). Теперь отвечу, газ горит медленнее по сравнению с бензином, температура горения бенза ниже, ну и наконец октановое число у газа 105-108. Поэтому детонация отсутствует. Чтобы убедиться в этом можешь провести эксперимент, на "Чапаевском" авто с "трамблером" и установленном ГБО. При работе на бензе поверни трамблер на более раннее зажигание и резко надави на газ, услышишь "звон" колец. А вот на газу этого "звона-детона" не будет, плюс в добавок мотор будет крутиться легче…

Интересно, почему же тогда у автора был детон, что на бензине, что на газу? Причем на газу сильнее…
Причина ясна датчик коленвала, он выдавал не верное положение колена, ранее зажигание и в следствии детон. Как так?

ДПКВ ну ни как детон не вызовет, даже при провернутом шкиве машина просто откажется запускаться. Вопрос в следующем, детон ли это? "Поменял свечи и провода. провалы вроде ушли а детонация а детонация осталась, как будто на двух цилиндрах.Что может быть?" Звук детонации — высокочастотный звон, и я думаю он не очень похож на "троение" в работе мотора.

Провалы не ушли, это мне так казалось, после замены проводов и свечей хватило толькона метров 500, потом все заново, чтобы тронуться с места нужно было намотать газу иначе глохла, а при скорости 30км на второй машина дергалась как раненая. Когда я посмотрел на шкив все эти зубья были вытерты, это и меня удивило, чем? Когда снял ДПКВ снизу была промасленная гряь которая и соприкасалась со шкивом, когда все протер и помыл и очудо машина ожила никаких провалов и детонации. Кстати о детонаци когда на месте тапка в пол на газе гдето 2с такая детонация аж двигатель стучал, на бензе чуть меньше, сейчас все это ушло.

У меня подобная ситуация сейчас, как будто одного целиндра не хватает, заменил уже и датчик положения вала свечи, после замены как тут выше писали хватило метров на 500, но у меня другие немного симптомы, на холодную дергается обороты плавают но градусам к семидести и после все пропадает это все на ходу, но вот уже 90 градусов и гдето через пять минут как стало 90 все назад возвращается только еще хуже, заметил особенность 4 свеча постоянно чернеет котакт снаруже на свече и внутри высоковольтного прокода контакт, но зачистка ни каких результатов не дает

Читайте также: