Нива провалы при нажатии на газ инжектор

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Инжектор теряет обороты при ровном газе. Электронная педаль.

Если кто не знает, то "Е-газ"-это электронная педаль газа, которая устанавливается на "Нивы" с этого года. Камрады, может кто уже ездит с этим чудом науки и техники? Как впечатления? А то на днях покупаю "Ниву", а что за бяка новая даже в автосалоне не в курсе.

Инжектор теряет обороты на ходу при ровном газе.

ладно пусть будет тема тут.
на иномарках давно ставят, дабы управлял дроселем не тот кто сидит за рулем и входить в евронормы опять какие то. на уазегах ставят, они все угорают "а если сломаеться?" на крайняк можно возить запасной датчик и сервопривод дроселя.
имха зная надежность впрыска проблем не будет, это самое надежное что есть в ниве.

Тема интересная.. поскольку позволит управлять двигателем иначе.
Не только тупо заслонкой для воздуха )

у меня хх крутиться шаговым двигателем, тоесть облегчает езду в натяг на хх. тоесть при падении оборотов мозг сам дросселирует - сам жмет пидальку но в пределах хх.

Это как алгоритм в компутере напишешь ))

Можно поставить датчики, чтобы когда машино каки видит тапка в пол сама делалась.

Ну можно там легко делать всякие ограничения на макс обороты, поддерживать заданные итд..
ну и различные нелинейные зависимости реализовывать.
Взять хотя бы реакцию педали.. можно будет настроить в широких пределах.

И вообще комп может полноценно управлять газом..

поправил название темы. аще ага, электронная управлялка дает возможность поиграться, но мне пока и так хватает, причем разница с карбом ащутима, я могу на 33 раскачиваться вобще не трогая педаль газа, только когда покачался и стоишь на месте обороты на несколько секунд подпрыгивают до примерно 1200, или когда на хх отпускаешь педаль ащутимо что кто то там чуть пидальку то нажал и тяги прибавилось.

Я-то имел ввиду штатную систему, которую ставит АвтоВАЗ на "Нивы". Как она работает? Сами себе любимым, мы ясен перец, нормально всё сделаем, а вот заводчане-то, фиг знает! Короче, чё-то я Славик очкую (С)

Ну к примеру 2114 на морозе в -22-24 заводились раза с 4ого и машина ехала рывками и запозданиями. а машины с обычными приводом дросселя ехала норм.

Suicide писал(а): Это как алгоритм в компутере напишешь ))

Можно поставить датчики, чтобы когда машино каки видит тапка в пол сама делалась.

А чё, неужели такую фигню нельзя реализовать, оставив тросик? Имхо, железяка - она и есть железяка. По ней сразу понятно - будет фурычить или нет, а вся эта электроника, тем более в Ниве. "не нравится мне всё это венерическое. фу" (с) "Интерны"

Столько мыслей в голове, и все так хочется подумать..
4me 4WD 4ever.
Драгунов всегда старался сделать оружие таким, чтобы было удобно солдату, чтобы было удобно оружейному мастеру (с)

Инжектор теряет обороты при ровном газе. Электронная педаль.

Инжектор теряет обороты на ходу при ровном газе.

Тема интересная.. поскольку позволит управлять двигателем иначе.
Не только тупо заслонкой для воздуха )

Это как алгоритм в компутере напишешь ))

Можно поставить датчики, чтобы когда машино каки видит тапка в пол сама делалась.

И вообще комп может полноценно управлять газом..

Suicide писал(а): Это как алгоритм в компутере напишешь ))

Можно поставить датчики, чтобы когда машино каки видит тапка в пол сама делалась.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Ребята, вопрос.
Дано Нива 214 с Е-газом.
При прямолинейном движении(на любой передаче) начинает тупить. Ощущения такие что перекрывается доступ бензина. Чек не горит, комп молчит. Если нажать педаль в пол-ни какой разницы, только если отпустить педаль и нажать повторно. На что думать? Свечи, фильтра, масло заменены 1 ткм назад.

Добрый день.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
"Нива", 2011 г.в., пробег 24000 км. Машина обычно стоит в подземном гараже, но стоит ей часа 4-5 простоять на улице ( а зима только началась), как начинает "дергаться" при нажатии на педаль газа, "холостые" обороты держаться в норме, заводиться сразу и без проблем.
После гаража, если не оставлять надолго на улице, едет хорошо, без "дерганья". Прошлой зимой подобного не наблюдалось.

Алексей aka ALER.

Итак.
Месяца четыре назад еду и вдруг чую - тяга начала резко пропадать. метров через 300 нормально поехала.
Через пару километров встал.
Завожу - заводится с пол оборота, на газ реагирует отлично и буквально через пару секунд постепенно глохнет. Причем перед тем как заглохнуть, некоторое время работает на очень низких оборотах.
Заглохла. Тут же завожу и всё повторяется.
Впечатление будто бенз заканчивается.
Кинул напрямую "+" на бензонасос (серый провод) ситуация улучшилась - стала работать на целых 2-3 секунды дольше.
В общем посадил акуму в ноль, приехал на эвакуаторе.

Возле дома постояла минут 30 (я с ней ничего не делал) и с пол оборота нормально завелась (на почти полностью поссаженном акуме)
Нива 21214 распределённый впрыск.
Контроллер Бош МП 7.0

С тех пор она регулярно во время езды норовит заглохнуть.
Было поменяно
1) ДМРВ
2) Свечи
3) Клапан холостого хода и датчик положения дросельной заслоки вместе с дросельным блоком.
4) Топливный фильтр высокого давления.
5) топливный насос в сборе.
6)Регулятор давления топлива

Санёк
Сразу возникает вопрос: а какие коды ошибок? Или ты тоже из тех, кто сэкономил и не поставил БК.

Было поменяно
1) ДМРВ
2) Свечи
3) Клапан холостого хода и датчик положения дросельной заслоки вместе с дросельным блоком.
4) Топливный фильтр высокого давления.
5) топливный насос в сборе.
6)Регулятор давления топлива

Алексей aka ALER.

Ага. Только я его сразу, специально для выявления причины данного глюка купил.

Купил. Подключил. А он молчит, зараза. Точнее, конечно, говорит, но говорит, что все в идеале и проблем никаких он не видит

ЗЫ. При отключении какого либо датчика - сразу начинает ругаться. Значит - диагностирует

Белые — это чистые или именно с белым налётом? Если второе, то это, в общем-то, плохо. Иногда очень плохо.

А она может и отказывать. (Как совет бежать при первой возможности в магазин за модулем зажигания прошу не понимать.)

А давление топлива в рампе кто-нибудь измерял, или просто наобум заменили?

Белые — это чистые или именно с белым налётом? Если второе, то это, в общем-то, плохо. Иногда очень плохо.

Проверь время впрыска по БК на холостых. При нормальной работе должно быть 4 с небольшим миллисекунды. Если начинает закидывать до 6-7 то это говорит о одном неработающим цилиндре или о нехватке давления топлива.
К тому же:

В последнее время во время потери тяги, если и дальше продолжить движение - слышны хлопки (в воздухан или в глушитель - не разобрал)

Когда разберешься поймешь где рыться:
- хлопки в глушитель говорят о том, что смесь в цилиндрах сгорает не вся, и догорает в глушителе - ищи проблемы в высоковольтной части.
- хлопки во впускном коллекторе говорят о бедной смеси и значит проблему следует искать в системе подачи топлива. Если ты пишешь что электроды свечей белые - скорее всего дело именно в подаче. Найди чем померять давление, лучше в движении при разгоне. Если норм, то сними рампу с форсунками, подключи к магистрали, покрути стартером посмотри как распыляют, может проблемма в них, если всё остальное уже поменял.
(кстати новизна насоса - не гарантия его качества, особенно касается производителя "Утес")

Еще что могу рекомендовать проверить по твоему описанию:
- попробуй незадолго до достижения той температуры при которой "плавание" холостых проявляется отключить датчик температуры (который для ЭБУ, с двумя проводами) и грей машину дальше - если проблема не проявиться то возможны проблемы в датчике или в ЭБУ. (мотор при этом будет работать не в стандартном режиме, но надо понять есть эти скачки оборотов или нет)
- еще вариант высыпался катализатор и периодически перекрывает выдох двигателю, но это навряд ли.

igor21214M, двигателю момента не хватает, а затем подключается электроника и исправляет ситуацию. Получается так называемый толчок.

"двигателю момента не хватает, а затем подключается электроника и исправляет ситуацию. Получается так называемый толчок"
Какое то уж очень сомнительное объяснение ИМХО.

Внимательно прочитал все посты, что-то похожее и у меня. Различны нюансы. Но по порядку. Все начиналось как и у igor21214M (пост выше).
На холодную нет никаких подергиваний разгон плавный и динамичный.
Но со временем (полгода)после прогрева через 30-70 км начинается проблема с динамикой на 1-2 передаче (ощущаются провалы, иной раз дерганье). Было даже такое что на проселочной дороге в жару 30 гр. машина просто напросто не едет на 1 передаче (дергается, при перегазовке слабо набирает обороты, слышны негромкие хлопки в районе заборника воздуха, а когда бросаешь педаль газа самопроизвольно обороты плавают от 1000 до 3000 затем через несколько секунд опускаются до нормы, еще добавлю что эти моменты больше всего проявляются на 1 передаче). После того как машина полностью остыла все эти моменты пропали, но опять же до определенного рубежа (30-70 км)Пробег авто 35т.к. Чек ни разу не загорался. Диагност сказал, что все в норме. Сори за сбивчивое повествование. Я понимаю, что необходимо системно подходить к решению этой проблемы (замена проводов, свечи и т.д.), но хотелось бы сразу в точку. Подскажите наиболее слабые места.

Значит я неправильно понял. Я имел ввиду, что когда порой резко трогаешься, т.е. сцепление резко отпускаешь, а газом движок слабовато раскрутил, то мотор начинает глохнуть и машина сдвинувшись с места слегка ключет. То есть машину потянуло с места за сцет инерционных сил деталей двигателя, а дальше разгонять момента не хватило, и мотор теряет обороты. Данную ситуацию на карбюраторе исправлял нажатием на газ, либо нвыжимом сцепления. Здесь же на инжекторе ЭБУ следит за движком и сама реалезует стабилизацию, т.е на газ можно не нажимать.

Хочу рассказать о том как у меня машина дергаться начала и как я это вылечил, может кому поможет. Пока ехал по трассе начала дергаться, компьютер показывал то правильную скорость то 190-250 кмч. Остановившись на обочине, проверил ДМРВ, свечи, аккумулятор (все рабочее), залез под машину и увидел что передний кардан перетер провода идущие с дс. Восстановив провода скруткой и изолентой и затянув гайки раздатки поехал дальше. Каково же было мое удивление - дергаться перестала

Отключил дс, провалы исчезли, подключил дс провалы появились. Поменял дс вроде пока нормально. Единственное смущает почему при езде с отключенным дс не загорался чек?

- машина 2005 года, пробег 130т.км. Дергалась при медленном движении на первой передаче в пробках, на холостых нормально, явно не проявлялось. Ошибок не показывает: менял и катушку и провода со свечами все одно, хотел было уже поменять программу. При этом еще глохла при правом повороте и при разгоне была туповата, не то что раньше. (топливный фильтр менял регулярно)
Добрался до бензобака и поменял фильтр бензонасоса (сеточку). Пробная поездка и . о чудо:
- при наличии в баке ничтожного количества бензина, никаких подергиваний, ни при поворотах, ни при движении на 1-й передаче. Автомобиль стал заметно резвее. Остался невообразимо доволен. При похожих симптомах - рекомендую!

Случилось со мной данная проблема вчера по пути за город.
Вообщем выехал из дома заправил полный бак под завязку ну и поехал дальше, и где то спустя 10 км машина начала терять тягу, такое ощущение что ее держат или она тащит тяжелый прицеп, потом она начала как бы дергаться, начинаешь разгонятся а она при разгоне возьмет и дернется ( такое ощущение что на секунду бензин не поступает в двигатель и она грохнет)
Ладно думаю ехать надо в любом случае, а сам думу думаю от чего же это все происходит,
1.плохой бензин подумал может я 80 залил глянул чек нет 92
2.помирает бензонасос
3.что то с искрой (катушка наверно)
при всем при этом чек не горел что меня еще больше пугало
как то стало страшно встать на трассе, дотащить меня не кто не сможет не в том весе все + я еще и с телегой.
Ну вообщем еду дальше машина тупит дергается проехал я так км 40, остановился заглушил машину а потом поворачиваю ключ а значок акб не горит завожу машину зарядка 12.2 то есть ее нет вообще при том значок акб не горит, так стало понятно почему машина дергается и тупит не хватает напряжения на бензонасосе, начал я смотреть предохранители целые но все равно поменял, залез под капот ремень на месте гена не залит, ну думаю 3х уровневый регулятор сдох, вкл на нем макс результата нет, ну думаю все, мне еще долго ездить на одном акб я не протяну, и тут решил по тыркать провода генератора поставил регулятор на мин и пошел смотреть, значок загорелся машину завел зарядка стала 13.7, ну думаю тьфу можно ехать.
Тяга сразу появилась машина поперла, несколько раз дернулась и больше это не повторялось.
Вывод: машина может дергаться так же от нехватки напряжения

Читайте также: