Нива 2121 стук при трогании и переключении

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго время суток!Форумчане будьте добры подскажи!При трогании с места и на низких оборотах чувствуется стук по днищу под передними сидениями((Что это может быть??Зарание огромное спасибо!

При трогании наверное у всех есть небольшой стук, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как я понимаю это выбираются зазоры в трансмиссии (во всевозможных шлицевых соединениях, сопрягаемых шестернях), особенно сильно заметно на машинах с пробегом. Кстати, а промвал у тебя в порядке, не смотрел?

Промвал не смотрел,но что заметил только на низких оборотах такая хрень. после 1500 оборотов всё пропадает. и причём удары именно по днищу передних сидений

На НИВЕ столько разных стуков , что определить заочно их причину очень трудно . Вряд-ли что-то стучит "по днищу", скорее всего стук в трансмиссии. Так что не стоит ждать советов, надо по очереди проверять узлы трансмиссии, и начать, естественно, с промвала

а вот ещё вопросик)а из за чего может болтать, при попадании в яму, зад кузова?ощущение заноса((возможно из за изношенных сайлентблоков?

Antoha-21213-4x4 писал(а): а вот ещё вопросик)а из за чего может болтать, при попадании в яму, зад кузова?ощущение заноса((возможно из за изношенных сайлентблоков?

Почти на 100% можно утверждать что это из-за тяги панара, с этим ничего не поделаешь, особенность конструкции. Если интересно можно поискать в Сети что пишут про это. На Мке этот эффект сведен к минимуму, у меня вот на 21213 сильно ощущается закид кузова в сторону при проезде ям, а у отца на 21214М нет этого практически (а всего-то изменений - поставили продольные тяги под небольшим углом и аммы вертикально).
Ну а сайлентблоки и аммы тоже конечно проверить не помешает, но скорее всего дело в тяге панара.

Да, задняя подвеска НИВЫ до модернизации - совсем не айс, однако не стоит всё списывать только на несовершенную конструкцию, на старых машинах ситуация часто усугубляется износом сайлентблоков и неисправными амортизаторами. Поэтому совет - тщательнее следить за техсостоянием указанных деталей

Antoha-21213-4x4, была у меня схожая проблема в 213-й. Трабл был в передних сайлентблоках продольных длинных тяг. Так еще и кронштейн правый(как раз под ж.. пассажира) отвалился от кузова))

Добрый день подскажите пожалуйста при трогании с места слышен прерывистый стук сзади думал колодку оборвало снял тормозные барабаны колодки на месте что может быт не пойму стук при когда остановишься и круто поварачиваешь на лево и при трогании когда машина наклонена на лево . Стук несколько секунд дык дык дык дык а потом все нормально , когда задом сдаёшь никакого стука нет.Заранее большое спасибо за совет.

,serguny13, если машинка не новая, то может и отпасть домик крепления тяги Панара, ведь при вираже, мост пытается сместиться относительно кузова

я опять о наболевшем при движении на 1 или 2 передачи при резком нажатии на педаль газа сзади появляетя треск скидываешь обороты всё нормально только начинаешь резко прибавлять оборты опять "тры тры тры"чем больше обороты тем чаще треск а если плавно трогаешься и переключаешься треска нет

Фикус писал(а): ,serguny13, если машинка не новая, то может и отпасть домик крепления тяги Панара, ведь при вираже, мост пытается сместиться относительно кузова

рыбак
Первый раз я менял тяги, потому что они были нестандартной длины (прошлый владелец делал).
1. а эти помимо резинок сделаны пахабно , даже я наверное сварил и покрасил бы лучше, хотя ни в том ни в другом опыта нет совсем, но отличить хороший шов от плохого могу.
2. Не факт что новые резинки будут лучшего какчества.
3. Не факт что получится аккуратно их поставить.
4. Делать это довольно геморно, да и собственно негде, как минимум пригодились бы большие тиски.

Так что выбор не велик, найду хорошие и прослужат надеюсь долго.

Машина прошла всего 1800 км. стук спереди был и есть с "самого рождения" . это что особенность таккая
Проехал кучу станций от Официальной до гаражных . протянули и просмотрели все что можно . поменяли маятник , среднию тягу . и ни чего . результат ноль. стучит.

Всем привет!Помогите,пожалуйста.При трогании с места глухой удар спереди.Поменял правую внутренюю гранату.Всё прекратилось.Через примерно 500 км,всё по новой,но слева где-то.Чё делать-то?

Поменял тяги, вот так выглядят снятые. кооператив "кривые ручки" . При покупке внимательно изучите предмет покупки, я к сожалению обратил внимаение на качество продукта только дома :(. Но они честно прослужили два месяца, и ещё пару месяцев я ездил со стуком при трогании. Сейчас поставил ТРЭКовские, внешне выглядят намного более качественно и качество резины наощуп заметно лучше.

рыбак
В принципе, если не считать неравномерной покраски и некачественной сварки с окалиной (на фото не очент видно), то тогда нормальные, размеры соблюдены. Металлические втулки чуть длиннее чем надо и явно пиленая труба.
В любом случае новые ТРЭКовские в другом магазине я взял даже дешевле чем эти. Обе тяги мне обошлись в 300р, на вид если и подделка, то очень качественная.

ЗЫ: Кстати стук не ушёл :(, но стал значительно реже и тише. Вместе с тягами заменил резинки на амах, проверил сами амы - вполне живые (Моё мнение о Delphi повышается), проверил кардан - в шлицах и крестовинах люфта нет вообще, небольшой люфт, в пределах допустимого на редукторе. Всё затянуто, ничего не болтается. К раздатке претензий нет - недавно снималась, к корбке тоже.
Ладно, буду искать.

Vader
У меня сразу и не ушёл. А постепенно по мере замены. Заменил резинки - тише стало., Стабилизатор - ещё тише и реже, задние тормоза и ручник отрегулировал совсем редко стало. Но иногда при резком нажатии на тормоз есть бум. Повторю, - не всегда. Наверное и второй амортизатор поменять надо.
короче, стук лечится постепенно, пА-чуть-чуть.

рыбак
Звук-то так и остался при трогании с места.
Кстати ручник тоже подтянул до трёх щелчков.
Всё подёргал, посмотрел, люфт незначительный наблюдается только в редукторе моста, но он там и должен быть небольшой.
В передке тоже подёргал всё когда амы менял, и позавчера на яме - всё прикручено, ничего не болтается.

Vader
Дергать смысла нет особо, проверить затянуты ли гайки обойм, и посмотреть на резинки если они имеют трещинки и\или неплотно прилегают к стабилизатору, то менять, я когда себе менял, они с виду были нормальные, дергания показывали мертвую хватку, а когда снял стабилизатор понял, что хана резинкам, они внутри сильно изнашиваются, они просто болтались на стабилизаторе, и снимались с него просто пальцем, когда новые ставишь, они и так плотно охватывают (без мыла и не лезут), а когда затягиваешь, тогда вообще намертво.

Менял сразу все 4 резинки, конечно быстрее в 2-3 раза заменить в сборе (снял и поставил ), но значительно дешевле менять только резинки + 2 центральных кронштейна (это не дефицит, их валом, цена маленькая около 60 руб (12 грн) за пару, просто старые нужно разрезать ножовкой или болгаркой, чтобы добраться до резинок)

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

24.06.2021

16.06.2021

15.06.2021

07.06.2021

01.05.2019

К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

Что хочу здесь сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.

Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.

Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.

Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

Читайте также: