Ниссан жук свистит при нажатии на газ
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
И снова здравствуйте.
Кто сталкивался, скажите как лечить и что это вообще?
Появилось еле различимое посвистывание на D в движении, проявляется только при нажатии педали газа, на любой скорости, при любых оборотах. Отпускаешь газ свиста нет. Ремень? Аль еще какая-нибудь зараза?
Мур 2003г американец
Заранее всем благодарен.
Мура409,
ремешок проверяется путем поливания на него
правда у нас туда так просто не подлезешь
А на месте если погазовать не свистит?
нет, на месте свиста нет, как и нет при движении с отпущенным педалем газа, потому и не стал сразу грешить на ремень. А чем полить ремень? и собственно как понять что ему подходит вечная память? Снять правый подкрылок не так то уж и долго.
полить водичкой)) если потом свистеть не станет - то он
он свистит, когда не натянут, а не когда привет ему
проверь соединения воздуховода от воздушного фильтра до впускного коллектора, а также прокладку под впускным коллектором.
Скорее всего прокладка под впускным.
Свистит заслонка на впуском коллекторе. Вставляется в сам паук. Причина разбивается посадочное место . Свист только при нажатии газа. Тут на форуме ссылка есть. Стоит около 120-140 долларов новая. Про водичку на ремень забудь.
Всем привет.сегодня был удачно устранен этот легкий свист под капотом путем замены заслонки геометрии впускного коллектора,номер запчасти 14510-8J11A.
Всем большое спасибо за ответы, после праздников буду разбираться. Расход действительно увеличился почти на 1л. Посмотрим прокладка это или сальник клапана. Решу проблему отпишусь.
У меня свистела заслонка на коллекторе впускном если смотреть на него слева на торце.крепится на трех болтах. Сначало тихо так посвистывала. Потом можно было и сыграть что нибудь педалькой. Искал долго ее. Ремонту не подлежит тока новую.
Ремонту подлежит, снимается заслонка, полностью разбирается и меняется резиновый сальник который находится на валу вращения заслонки в корпусе. Процедура несложная. Сальник подбирать на авторынке, размеры не помню.
Пробег после замены около 10000.
Доброго времени суток!
Появился слабый свит при увеличении скорости или езде в натяг. Т.к. во время стоянки игрался с оборотами и двигатель в режим паркинга ничего не издает, то полагаю что это вариатор.
При трогании все тихо, при резком разгоне (газ в пол) тоже все тихо.
Свист проявляется при небольшом нажатии на газ во время езды.
Т.е. например еду я в потоке со скоростью 60 км.ч. и необходимо чуть-чуть ускорится - слышен кратковременный свист.
Или еду равномерно и дорога начинается чуть-чуть в гору, соответственно что бы скорость не падала чуть-чуть нажимаю газ и слышен свист.
Ездил к официалам, сказали при таком слабом проявлении они ничего сделать не могут, говорят катайтесь пока не развалится.
Хотелось бы отделаться малой кровью и устранить неисправность в самом начале, а не менять потом вариатор.
Juke 1.6AT 2WD (117 л.с.), 2011 г.в., пробег 47 000
Посмотрите как установлен воздушный фильтр,у меня было такое,с первого раза плохо установил и был подсос воздуха при наборе скорости
Я же написал, что на на паркинге газовал двигателем, ни при каких оборотах свиста нет. Или когда на ходу на двигателе большая нагрузка и может появляться свист?
Здравствуйте! Нашли причину свиста? У меня такая же ерунда. Думаю что это свистит масляный насос вариатора.
В принципе на наших вариках ( на турбах точно) подсвистывает подшипник вала вариатора, но это норма, у всех так с хорошим пробегом. На икстрейлах ранних бывало еще и подхрюкивало. Особенно хорошо слышно при торможении двигателем в диапазоне 60-40 км/ч. Попробуйте, если свистит в таком случае-точно подшипник вала.
Slau писал(а): Доброго времени суток!
Появился слабый свит при увеличении скорости или езде в натяг. Т.к. во время стоянки игрался с оборотами и двигатель в режим паркинга ничего не издает, то полагаю что это вариатор.
При трогании все тихо, при резком разгоне (газ в пол) тоже все тихо.
Свист проявляется при небольшом нажатии на газ во время езды.
Т.е. например еду я в потоке со скоростью 60 км.ч. и необходимо чуть-чуть ускорится - слышен кратковременный свист.
Или еду равномерно и дорога начинается чуть-чуть в гору, соответственно что бы скорость не падала чуть-чуть нажимаю газ и слышен свист.
Ездил к официалам, сказали при таком слабом проявлении они ничего сделать не могут, говорят катайтесь пока не развалится.
Хотелось бы отделаться малой кровью и устранить неисправность в самом начале, а не менять потом вариатор.
Juke 1.6AT 2WD (117 л.с.), 2011 г.в., пробег 47 000
Тоже "засвистел" Джук. Симптомы такие же как в первом посте. При движении в небольшой натяг проскакивает кратковременный свист (секунды 2-3), и сопровождается этот свист незначительным увеличением оборотов двигателя и потерей тяги. Может кто разобрался в чём причина.
ROCK писал(а): В принципе на наших вариках ( на турбах точно) подсвистывает подшипник вала вариатора, но это норма, у всех так с хорошим пробегом. На икстрейлах ранних бывало еще и подхрюкивало. Особенно хорошо слышно при торможении двигателем в диапазоне 60-40 км/ч. Попробуйте, если свистит в таком случае-точно подшипник вала.
Совершенно верно, од на турбе приговаривает подшипник вторичного вала , в гарантийный период нмр замену согласовывает.
Мазай писал(а): Тоже "засвистел" Джук. Симптомы такие же как в первом посте. При движении в небольшой натяг проскакивает кратковременный свист (секунды 2-3), и сопровождается этот свист незначительным увеличением оборотов двигателя и потерей тяги. Может кто разобрался в чём причина.
Была аналогичная проблема. Заменили ремень генератора/кондиционера (навесного оборудования) и данная проблема пропала.
Ремень покупал GATES 7PK1125
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Дорогие Жуководы, в особенности обращаюсь к мужской половине )) Последнее время стала наблюдать свист при торможении. свист (по моим наблюдениям) как при стёртых колодках. но у меня пробег 4000. не наблюдается ли у кого ещё такого дефекта ?
Скорее всего свист в мокрую слякоть? Тогда попадает песок между колодками и диском, у меня такое бывает периодически
у меня был кратковременный, скорее всего песок попал, погода была слякотная и грязная. сейчас все ок. почти 15000, впереди первое ТО))))))))))))
у меня стоял свист,подъехала к ОД,послушали,сказали,что песок попадает и устранить невозможно,предложили музыку включать громче.
колодки это передние . болезнь всех жуков .выход- обслуживание колодок .чистишь направляющие,смазываешь медной смазкой(только не рабочую поверхность) ,чуть чуть снимаешь фаску.Только когда будешь цилиндр вдавливать нужно выпустить воздух из под пыльника ,а то его порвет (пыльник 5000р стоит ). На какое то время помогает, а так они у всех скрипят
Мы тоже скрипим,у нас почти 15000,едем на ТО в Автопродикс(Питер),уже про него я имею в виду Дилера наслышаны,пойду сразу с вилкой снимать лапшу,посмотрим что за вердикт вынесут.
Могу сразу сказать ничего не скажут.. отправят на диагностику. В сервисе механик ответил мне следующие : "не устраивает свист меняй машину.это болячка ниссана." Колодки смотрели почти новые, переставили, почистили - свистит))
и у меня тоже свистит правая передняя колодка. свистеть начала при пробеге в 8 тыс, сейчас 12 и тоже самойе, на ТО сказали, что все отлично.
Читайте также: