Ниссан тиида люфт рулевой рейки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

А теперь вам дам инфу,у кого там карднчик стучит. опять разбирал мазал собирал ,и тд.ОБЬЯВЛЯЮ--стук карданчика ,это СЛЕДСТВИЕ.прчина-САЙЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.поменял-были подорванные,хотя выглядят с тонкой трешеной.но на этом подрамнике привинчина рулевая рейка,которая через карданчик соеденена с рулём.подрамник на сайлентах имел ход в пару мм и под нагрузкой двигается,соответственно рулевая рейка с ним и единственное подвижное звено -каранчик телескоп.
у некоторых он может совсем разбится если вы ездите на рваных сайлентах подрамника.
реально стук на руле пропал при перезде неровностей особенно при вывернутых колёсах.
неделю назад их поменял,я доволен. чего и вам советую-обратите на них внимание.

А теперь вам дам инфу,у кого там карднчик стучит. опять разбирал мазал собирал ,и тд.ОБЬЯВЛЯЮ--стук карданчика ,это СЛЕДСТВИЕ.прчина-САЙЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.поменял-были подорванные,хотя выглядят с тонкой трешеной.но на этом подрамнике привинчина рулевая рейка,которая через карданчик соеденена с рулём.подрамник на сайлентах имел ход в пару мм и под нагрузкой двигается,соответственно рулевая рейка с ним и единственное подвижное звено -каранчик телескоп.
у некоторых он может совсем разбится если вы ездите на рваных сайлентах подрамника.
реально стук на руле пропал при перезде неровностей особенно при вывернутых колёсах.
неделю назад их поменял,я доволен. чего и вам советую-обратите на них внимание.

Можете уточнить: где конкретно они находятся(желательно с фото), сколько их, как и на что менять, год и кузов Вашего енота?

Даже если карданчик и стучит из-за "плавающего", ввиду уставших сайлентов, подрамника, то замена сайлентов избавит от люфта последнего. Но карданчик при "плавающем" подрамнике уже расшатан, следовательно стучать он будет и с нормальным, со временем заметите. Т.е. менять либо лечить сам карданчик тоже надо.

у кого как,возьмите свой в руки и проверьте его состояние.мне показывали полностью убитый,карданчик а мой снимал-в идеале.а если вся ходовая двигается на порванных сайлентах-то и отдается в руль.если вы его уже укатали до заметных люфтов то конечно.в любом авто одно цепляется за другое,не поменял сайлент-получи замену карданчика.
машина 08г,пробег 63т,а заметил явление на 50,приблизительно,поэтому занялся этим вопросом,---ОД,потом интернет,потом чуть не распилил его,набивал смазкой.писал в предидущих постах..

у кого как,возьмите свой в руки и проверьте его состояние.мне показывали полностью убитый,карданчик а мой снимал-в идеале.а если вся ходовая двигается на порванных сайлентах-то и отдается в руль.если вы его уже укатали до заметных люфтов то конечно.в любом авто одно цепляется за другое,не поменял сайлент-получи замену карданчика.
машина 08г,пробег 63т,а заметил явление на 50,приблизительно,поэтому занялся этим вопросом,---ОД,потом интернет,потом чуть не распилил его,набивал смазкой.писал в предидущих постах..

А у вас руль правый или левый, просто не встречал ещё праворуких с проблемными сайлентами подрамника? подходят ли они от леворуких праворуким? А просто зафиксировать подрамник (подложить резиновые шайбы например и затянуть получше) не пробовали? он же впринципе люфтить вобще не должен. На нём ведь тока рейка деожится рулевая, а остальные детали подвески и так имеют свои сайлентблоки, т.е. подрамник мона просто жёстко зафиксировать, ящитаю..

шайбы можно,но конструктивно лучше их поменять,20$шт не оригинал,они же с завода установленны зачемто нужны новерное ,чтобы кузов не вырвать ,и целые шли,значит так надо)))а вот рейка с ним и смещается,отсюда и проблемки.

Разобравшись, наконец, с подвеской енота, могу добавить: подвеска ВСЯ имеет тока 2 точки жёсткого крепления с кузовом авто(два конца П-образной скобы), остальное всё "плавающее" - что не очень практично для наших дорог. Сайленты подрамника принимают на себя весь резонанс подвески, но их замена только временно решит проблему с отдачей стука в руль(ибо и новые разносятся с такой нагрузкой быстро). Это нормально, что они(сайленты подрамника) имеют ход, ведь для того они и сайленты а не просто болты там. Руль постукивает на мелких неровностях так как вся подвеска дрожит на них. Я решил проблему с рулём так: снял руль и в рулевом валу нашёл небольшой люфт между осью руля и подшипником по которому он крутится, забил туда небольшой(менее 1мм) клин и собрал обратно. У когото могут быть люфты в карданчике(шлицы либо крестовины), но у меня их не было. Мораль: подвеска всё-равно будет "плавать" из-за своей такой конструкции, и это будет отдавать в руль. Но люфты в руле можно лечить.

Разобравшись, наконец, с подвеской енота, могу добавить: подвеска ВСЯ имеет тока 2 точки жёсткого крепления с кузовом авто(два конца П-образной скобы), остальное всё "плавающее" - что не очень практично для наших дорог. Сайленты подрамника принимают на себя весь резонанс подвески, но их замена только временно решит проблему с отдачей стука в руль(ибо и новые разносятся с такой нагрузкой быстро). Это нормально, что они(сайленты подрамника) имеют ход, ведь для того они и сайленты а не просто болты там. Руль постукивает на мелких неровностях так как вся подвеска дрожит на них. Я решил проблему с рулём так: снял руль и в рулевом валу нашёл небольшой люфт между осью руля и подшипником по которому он крутится, забил туда небольшой(менее 1мм) клин и собрал обратно. У когото могут быть люфты в карданчике(шлицы либо крестовины), но у меня их не было. Мораль: подвеска всё-равно будет "плавать" из-за своей такой конструкции, и это будет отдавать в руль. Но люфты в руле можно лечить.

Не, время на фотооперации не было. Вариант проверки люфта в рулевой колонке: руль у нас регулируется по высоте, так вот приведите его в плавающее положение(шоб вверх вниз ходил свободно) и поездите так, вуаля - и стуков нет!!

и всё же карданчик продолжил стучать даже после замены сайлентов подрамника,причём понемногу прогрессируя.психанул,и сделал операцию шланги-хомуты.сейчас тишина.конструкция задемпфировала движение(люфт)в телескопе.
размеры карданчика узкая 17мм широкая 24мм
купил в автомагазине 15 см шланга с внутренним диаметром 23мм(самый близкий по размеру)я думаю во всех магазинах они есть и соответственно на меньшиы 10 см с внутренним 17мм,-и оказалось что он внешним диаметром как раз заходит в этот более толстый шланг.ну и 3 хомута с резьбой которые можно одеть на толстый шланг.
разобрал кардан на 2 части.на тонкую попробовал натянуть 3см тонкого шланга через шлицы-не вышло.я его надрезал вдоль и одел его сдвинув к основанию.
толстый шланг одел на толстый конец сначала на 5см(смажте мылом,чтобы . ну вы поняли)))
теперь в этот шланг вставляем тонкую часть телескопа и соеденяем как и было,по шлицам.
вставили один в другой и сжимаем.смысл в том чтобы теперь тонкий кусочек шланга зашёл полностью под тонкий.он будет пытатся съехать на крестовины но я его прихватил хомутом,дожал ну и снял хомут.
телескоп плотно но ходит по шлицам верх и вниз.при установке вы увидите если сильно длинный телескоп то натяните толстый шланг ешё глубже.я думаю ХОМОСАПИЕНС-Человек-умелый всё поймёт как делать.устанавливаем на место и зажимаем 3 хомутами.я зажал 2 на месте соединения 2х шлангов и один на толстом конце.звуки исчезли гдето в резине.
идея взята с другого дружественного форума,на авторство не притендую))
по вопросу безопасности--я думаю ,что если удар будет(не дай бог) такой силы что дойдёт до смещения рулевой колонки в салон-то телескоп всё же сложится,и хомуты его не удержат и трение о шланги. моё мнение!.тем более там пространство для хода остаётся

и всё же карданчик продолжил стучать даже после замены сайлентов подрамника,причём понемногу прогрессируя.психанул,и сделал операцию шланги-хомуты.сейчас тишина.конструкция задемпфировала движение(люфт)в телескопе.
размеры карданчика узкая 17мм широкая 24мм
купил в автомагазине 15 см шланга с внутренним диаметром 23мм(самый близкий по размеру)я думаю во всех магазинах они есть и соответственно на меньшиы 10 см с внутренним 17мм,-и оказалось что он внешним диаметром как раз заходит в этот более толстый шланг.ну и 3 хомута с резьбой которые можно одеть на толстый шланг.
разобрал кардан на 2 части.на тонкую попробовал натянуть 3см тонкого шланга через шлицы-не вышло.я его надрезал вдоль и одел его сдвинув к основанию.
толстый шланг одел на толстый конец сначала на 5см(смажте мылом,чтобы . ну вы поняли)))
теперь в этот шланг вставляем тонкую часть телескопа и соеденяем как и было,по шлицам.
вставили один в другой и сжимаем.смысл в том чтобы теперь тонкий кусочек шланга зашёл полностью под тонкий.он будет пытатся съехать на крестовины но я его прихватил хомутом,дожал ну и снял хомут.
телескоп плотно но ходит по шлицам верх и вниз.при установке вы увидите если сильно длинный телескоп то натяните толстый шланг ешё глубже.я думаю ХОМОСАПИЕНС-Человек-умелый всё поймёт как делать.устанавливаем на место и зажимаем 3 хомутами.я зажал 2 на месте соединения 2х шлангов и один на толстом конце.звуки исчезли гдето в резине.
идея взята с другого дружественного форума,на авторство не притендую))
по вопросу безопасности--я думаю ,что если удар будет(не дай бог) такой силы что дойдёт до смещения рулевой колонки в салон-то телескоп всё же сложится,и хомуты его не удержат и трение о шланги. моё мнение!.тем более там пространство для хода остаётся

Что и требовалось доказать, сайленты- временное решение) Шланчик Вас спасёт только от люфта именно в шлицах карданчика. вместо шланчика можно просто обмотать шлицевое соединение вибропластом, проще и танцев с бубном меньше, минуту потратите всего.

Всем привет!Решил я все таки заморочится и перебрать самостоятельно рейку.Сразу скажу ни чего сложного в этом нет.Описывать как снимал подрамник и рейку не буду, информации и так достаточно.Снял рейку, снял с неё рулевые тяги с наконечниками, зажал в тиски и начал разбирать.Сразу поставил метку маркёром в каком положении разбирали, на рулевом валу и на втором червячном валу который идёт к рулю.Открутили контогайку с помощью зубила, ключем она слизывалась.Затем открутили гайку с помощью других гаек которые накрутили на болт, так как у нас не было такого шестигранника.Вытащили пружинку и проверили поршенек что бы он ходил.Сняли кожух червяка.Далее что бы вытащить червячный вал придётся портить сальник который там стоит, потому что по другому его не вытащить.За сальником находится стопорное кольцо, его мы вытащили с помощью круглозупцов с тоненькими усиками, пришлось чуть-чуть повозиться!Потом зажали червячный вал в тиски и дернули корпус рейки, червячный вал вылез и мы достали рулевой вал, и на конец добрались до втулки.Ее вытаскивали Двумя тоненькими отвертками она сидит плотно в пазу.Сборка в том же порядке.Смазки я не пожалел.Подтяжка рейки, гайку тянем до упору и отпускаем градусов на 10 и затягиваем конторгайку. По поводу втулки:втулка была не разбита, а просто сточена в Нутри.Там на ней есть бугарки или капельки не знаю как назвать или грани, которые стачиваются.Тем самым можно сказать что втулка это расходник. По валу:с правой стороны у меня был надорван пыльник по этому на валу был метал чуть-чуть темнее от влаги, а с левой был чистый блистел как с завода.В целом вал не стали шкурить он был нормальный не царапанный.Что бы не портился вал и вся рейка надо следить за пыльниками!
Весь ремонт делали сами с другом, у него в сервисе.С рейкой связывались первый раз.Стоимость запчастей втулка с сальником 500р, втулки стабилизатора пара 500, и пыльник около 350р.Все заказывали через экзист.Работой очень доволен сразу стало тихо и приятно ездить.

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Хруст, вибрации и люфт при повороте рулевого колеса.
Подклинивание руля.
Нарушение курсовой устойчивости.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

На автомобилях с ключом зажигания необходимо предварительно вставить его в замок и повернуть в положение зажигания для снятия блокировки руля. В моделях с ГУР и ЭУР завести двигатель для более легкого вращения руля и предотвращения выхода из строя усилителя.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Незначительный свободный ход рулевого вала относительно зубчатой рейки может возникнуть вследствие недостаточного прилегания червяка из-за ослабления регулировочной гайки или прижимной пружины. Данная проблема не является неисправностью и легко устраняется регулировкой зазора червячной передачи.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Наконечники рулевых тяг или рулевые наконечники – это шаровые шарниры, передающие усилия от рулевых тяг поворотным кулакам и обеспечивающие поворот управляемых колес. Средний срок службы детали составляет 80–100 тыс. км. Вследствие жестких условий эксплуатации реальный ресурс может быть в 2–3 раза меньше, так что осмотр и диагностику стоит проводить каждые 15 тыс. км.

Неисправность рулевых наконечников приводит к потере курсовой устойчивости автомобиля, автомобиль кидает из стороны в сторону и увеличению свободного хода рулевого колеса. В этой статье расскажем, как проверить наконечники рулевых тяг, об основных симптомах их выхода из строя и о том, как продлить срок службы детали.

Почему рулевые наконечники быстро выходят из строя

Наиболее распространенные дефекты рулевых наконечников – прорыв резинового пыльника, износ пластиковой втулки или сферической поверхности пальца, ослабление пружины.

Поврежденный пыльник может стать причиной загрязнения и износа шарнирного соединения

Основные причины преждевременного износа рулевых наконечников при эксплуатации:

Агрессивная манера езды – резкие повороты руля и активное маневрирование на неровной дороге.
Езда по некачественному покрытию, совмещенный с поворотом наезд на высокие препятствия (бордюры, бревна).
Вращение руля на неподвижном авто.
Воздействие химически агрессивных соединений.
Частые перепады температур.

К повреждению вкладыша иногда приводит неквалифицированная замена детали на СТО. Нарушение целостности пыльника или его смещения из-за разрушения стопорного кольца часто становятся причиной загрязнения и быстрого износа шарнира.

Наибольшие нагрузки на рулевые наконечники приходятся при быстром движении на неровных дорогах с активным маневрированием. При проворачивании колес неподвижного автомобиля нагрузка на элементы рулевой системы возрастет до 1 тонны. При размеренном стиле езды по хорошим дорогам наконечники рулевых тяг ходят до 100 000 км. При сочетании хотя бы трех вышеперечисленных факторов риска симптомы неисправности рулевых наконечников могут проявиться уже спустя 20–30 тыс. км, а в случае механического повреждения чехла-пыльника ещё быстрее.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Основные признаки неисправности рулевых наконечников и шаровых опор практически идентичны. Основное отличие состоит в том, что дефекты шаровых опор оказывают влияние одновременно на ходовую и на рулевую систему системы, тогда как наконечники на работе подвески не сказываются.

Типичные симптомы неисправности наконечников рулевых тяг: люфт рулевого колеса, отдача (биение) руля при вхождении в поворот, появление лишних звуков спереди при проезде неровностей. Однако причиной схожих звуков и люфтов могут быть изношенные амортизаторы, ступичные подшипники, сайлентблоки и шаровые опоры. Стуки, отдающие прямо в руль, говорят о необходимости проверки рулевой рейки. Далее мы расскажем, как узнать неисправность рулевых наконечников.

Как проявляется неисправность рулевых наконечников: признаки и причины, смотрите в таблице.

Признак неисправности	Причина неисправности	Почему возникает	Варианты устранения
Вибрация, биение, тяжелое вращение рулевого колеса	Отсутствует смазка.	Повреждение пыльника, брак детали.	Смазать узел специальной густой смазкой.
Вибрация, биение, тяжелое вращение рулевого колеса	Нарушена геометрия детали.	Механическое повреждение, неправильная установка, брак.	Проверить правильность установки, при необходимости заменить.
Увеличение свободного хода руля	Сильные продольные и поперечные люфты шарнира.	Сильный износ вкладыша, пружины.	Замена узла.
Увеличение свободного хода руля	Сильные продольные и поперечные люфты шарнира.	Изменение геометрии сферической части пальца.	Замена узла.
Глухой частый стук при проезде неровностей и при повороте руля	Продольный люфт пальца.	Износ, вкладыша и пружины.	Восстановление или замена детали.

Перед началом полноценной диагностики проведите тест-драйв на ровных и неровных покрытиях и на разных скоростях. Прислушайтесь к работе рулевого механизма. Обычно стуки раздаются только с одной стороны, так как одновременно наконечники редко выходят из строя.

Как проверить исправность рулевого наконечника

Перед тем как проверить рулевые наконечники, визуально осмотрите пыльники. Обычно для этого достаточно просто повернуть колесо. При образовании трещин и разрывов чехла внутрь попадает вода с грязью и вымывает смазку, что ускоряет износ шарнира. При наличии дефектов чехол-пыльник надо заменить. Для выявления скрытых дефектов наконечников рулевых тяг нужны подъемник или домкрат и подпорки. Удобнее проводить проверку с помощником.

Как определить неисправность рулевых наконечников на подъемнике: видео

Проверка наконечников рулевых тяг проводится в следующем порядке:

Поднять автомобиль на подъемнике или с помощью домкрата, дополнительно зафиксировав на подставках.
Взяться за проверяемое колесо в точках “9 часов” или “3 часа” и покачать на себя, от себя, проверяя наличие люфта.
Взявшись рукой одновременно за наконечник рулевой тяги и поворотный кулак, снова покачать колесо. Если ощутили свободный ход шарнира – деталь неисправна.

Ещё один способ проверки: разместив автомобиль на подъемник или над смотровой ямой, возьмитесь за рулевую тягу ближе к колесу и покачайте её, наблюдая за шарниром. Люфта в данном случае также быть не должно.

Основные неисправности рулевых наконечников, определение своими руками без ямы: видео

Для более детальной проверки рулевого наконечника его иногда лучше снять. Для этого понадобится металлическая щетка, торцевой ключ (или трещотка) с головкой, пассатижи, съемник или молоток. Очистив наконечник от грязи и пыли при помощи щетки, выпрямите фиксирующий гайку шплинт, открутите гайку и извлеките палец наконечника из посадочного места.

Когда нужно менять рулевые наконечники

Износ рулевых наконечников может наблюдаться уже спустя 20–30 тыс. км пробега. О необходимости восстановления или замены детали вы можете судить после вышеуказанных проверок. Наконечник и/или тяга идет под замену целиком, если:

Если нарушена резьбовая часть рулевого наконечника дальнейшая эксплуатация невозможна

ощущается сильный люфт шарнира;
вкладыш шарнира выдавлен или сильно изношен;
разрушен корпус детали;
нарушена целостность пальца и/или его резьбовой части.

Восстановление рулевых наконечников имеет смысл только в случае нарушения целостности пыльника или разрушения стопорных колец, при незначительном вымывании и загрязнении смазки. Необходимые запчасти входят в ремонтные комплекты рулевых наконечников.

Что будет, если не менять рулевые наконечники

Длительное игнорирование неисправностей рулевых наконечников чревато не только повышенным износом отдельных деталей автомобиля, но и снижением безопасности.

Развалившийся наконечник может стать причиной полной потери управлением автомобиля

Водитель столкнется с такими техническими проблемами:

нарушение углов установки колёс;
ускоренный и неравномерный износ шин;
повышение нагрузки на рулевую рейку и усилитель руля.

Неисправность наконечников рулевых тяг сказывается на комфорте и безопасности езды. Возможные последствия дефектов:

нарушение курсовой устойчивости;
ухудшение управляемости;
полная потеря управления.

Последнее возможно при наихудшем из вариантов: разрушении корпуса шарнира, выпадении пальца наконечника, откручивании гайки, разрушении резьбовой части.

Как продлить жизнь рулевым наконечникам

Зная, от чего ломаются рулевые наконечники, водитель может продлить их жизнь. Вот краткий список рекомендаций, как продлить жизнь наконечникам рулевых тяг:

Специальная смазка и новый пыльник позволяют увеличить срок службы наконечников

по возможности избегайте активного вращения руля на неподвижном автомобиле;
объезжайте ямы, выбоины, препятствия на дороге, старайтесь не заезжать ведущими колесами на бордюр с поворотом руля;
уменьшите скорость при движении по плохой дороге;
с периодичностью хотя бы раз в год или 15 000 км осматривайте пыльник шарнира;
исключите механические повреждения пыльника наконечника при мойке;
немедленно меняйте чехол-пыльник при первых признаках его повреждения.

Недорогие рулевые наконечники обычно комплектуются пыльниками из мягкой резины и содержат мало смазки. В случае использования такой детали пыльник можно снять, отогнув стопорное кольцо и добавить смазки самостоятельно.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).