Ниссан тиида дергается при наборе скорости причина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Придерживаюсь того же мнения. Все-таки грешу на катушки либо свечи (точнее, судя по тому на какой такт приходится дерганье, то на одну из них)

Ещё один знакомый-тоже чистил заслонку(помогал ему словом и советом стоя рядом)-только цвет был изменён.
Начал грешить-на масляный пар-который попадает на залонку через шланг рециркуляции картерных газов.
Вычитал гдето на тиидаклубе что один АбрЭк врезал в середину этого шланга топливный фильтр от жыгуара и типа доволен-всё масло оседает в фильтре.
Кто знает почему давит сальники.

Оно самое и произошло)))
Зимой в минус сорок давануло)))
Масло тупо перемерзло в фильтре - итог отсановка роециркуляции картерных газов, повышение давления-вылетел сальник)))
Японцы инженеры не спроста вазовский фильтр неставили)))

Поменял свечи и аккум. Завелась сразу. На радостях выгнал со двора, заглушил и пошёл ворота закрывать. Сажусь, завожу - не заводится. Стартер крутит - толку ноль. С итоге секунд 40 стартером крутил - аккум сел. Поставил новый аккумулятор - даже стартер не крутит. Хорошо слышно, как под капотом что-то жужжит штатно. На приборке всё горит, как и положено, но при переключении ключа в положение "зажигание" стартер молчит. Вопрос: есть ли в этой машинке какая-нибудь кнопка, которую надо после нажимать после скидывание аккумулятора (аварийный режим). В Трибьюте точно такая есть (FUEL называется).

Поменял свечи и аккум. Завелась сразу. На радостях выгнал со двора, заглушил и пошёл ворота закрывать. Сажусь, завожу - не заводится. Стартер крутит - толку ноль. С итоге секунд 40 стартером крутил - аккум сел. Поставил новый аккумулятор - даже стартер не крутит. Хорошо слышно, как под капотом что-то жужжит штатно. На приборке всё горит, как и положено, но при переключении ключа в положение "зажигание" стартер молчит. Вопрос: есть ли в этой машинке какая-нибудь кнопка, которую надо после нажимать после скидывание аккумулятора (аварийный режим). В Трибьюте точно такая есть (FUEL называется).

Поменял стартер. Завелась сразу, работает ровно, все симптомы ушли.
Итого: чистка ДЗ, замена свечей, замена аккумулятора, замена стартера.

Ниссан тиида 2008г дергается при малых оборотах скорость 40 обороты1000 дергается, скорость 50 обороты 1000 дергается, на трассе на скорости ведет себя нормально, какие будут мнения?

Nissan NOTE 2008 бала такая же проблема, но в дальнейшей эксплуатации при заводке на горячую стала глохнуть. Помогла чистка ДЗ. Машина стала намного резвее.

Тиида 2008 пробег 55т. Поддергивалась не навязчиво, но постоянно. То чаще ,то реже. Мысли о замене свечей отгонял т.к. Ресурс свечей заявлен производителем почти 100 тыс. Стоимость от 980 до 1400 за штуку, да и перспектива снятия коллектора для замены не очень радовала. Хотя на тойоте заменил бы в первую очередь (доступность в движке и цена ). Потратил еще 2 недели на диагностики, замены фильтров. Короче, вчера купил комплект свечей 3900р. 200р. свечник, 2 часа потратил на замену. Пока полет нормальный. Так что наш бензин любой иридий растворит. Да еще, свечи покупайте только оригиналы, аналоги хоть и дешевле в 3 раза, но не работают. Вплоть до того ,что выдает ошибку. Скупой платит дважды.

Была такая фигня-дергалась на малых скоростях-
. поведенные тормозные диски+долгое не обслуживание тормозной системы=подклинивал суппорт(мало тормозной жидкости): итог дергалась на малых плохой накат

Месяц назад появилась проблема как у ТС. Потом самоустранилась, а 2 дня назад вылезла снова. Сегодня был финиш - машина встала. Tiida Latio 1,5, 2007г. Пробег 66,5 ткм.
На данный помент состояние проблемы такое: завожу - работает ровно, обороты 800-1100 (данные с БК Multitronics). Нажимаю на педаль тормоза, дабы переключить селектор АКПП - обороты падают до 440-500, машину начинает колбасить, как будто работают только 2-3 цилиндра. Если переводить селектор АКПП в положение R, то глохнет через 1-5 секунд, назад поехать практически не удаётся, если не успеть резко дать газу. Если на N - снова работает ровно. На D - машину всё равно колбасит, но не сильно (как будто подтраивает двигатель), обороты 740-860. На 2 - такая же ситуация, до 1 селектор не доходит (вот тут я крепко задумался, но пока не разобрался почему). При положении P включал печку, габариты, дальний, магнитофон - изменений нет. А вот если поворачивать рулём влево-вправо - обороты опять-таки падают до 500-600, а после прекращения воздействия резко взлетают до 1100-1200. Минуты через полторы-две опускаются до 800.
БК кажет ошибку 0340.
Версии такие: 1) умер датчик положения фаз; 2) необходимо почистить дроссельную заслонку.
Какие будут мысли? Может быть у кого-то была такая же беда?

Месяц назад появилась проблема как у ТС. Потом самоустранилась, а 2 дня назад вылезла снова. Сегодня был финиш - машина встала. Tiida Latio 1,5, 2007г. Пробег 66,5 ткм.
На данный помент состояние проблемы такое: завожу - работает ровно, обороты 800-1100 (данные с БК Multitronics). Нажимаю на педаль тормоза, дабы переключить селектор АКПП - обороты падают до 440-500, машину начинает колбасить, как будто работают только 2-3 цилиндра. Если переводить селектор АКПП в положение R, то глохнет через 1-5 секунд, назад поехать практически не удаётся, если не успеть резко дать газу. Если на N - снова работает ровно. На D - машину всё равно колбасит, но не сильно (как будто подтраивает двигатель), обороты 740-860. На 2 - такая же ситуация, до 1 селектор не доходит (вот тут я крепко задумался, но пока не разобрался почему). При положении P включал печку, габариты, дальний, магнитофон - изменений нет. А вот если поворачивать рулём влево-вправо - обороты опять-таки падают до 500-600, а после прекращения воздействия резко взлетают до 1100-1200. Минуты через полторы-две опускаются до 800.
БК кажет ошибку 0340.
Версии такие: 1) умер датчик положения фаз; 2) необходимо почистить дроссельную заслонку.
Какие будут мысли? Может быть у кого-то была такая же беда?

Вообщем ситуация следующая. При трогании и наборе скорости, начинаеются провалы и рывки. Всё это в диапазоне 2000 тыс оборотов, если на небольшой скорости начинаешь ускорение, так же трабл по достижению 2000, и если поддать газку и обороты выше 3000 тыс, проблема пропадает. Если держать обороты около 3000 и выше, проблем вообще ни каких, и ускорение есть, и тяга, и едет очень хорошо. Так же когда и катишься 50-60 км/ч и обороты 1100-1200, так же ни каких проблем. Провалы и дёргание именно около 2000 тыс, машинке как будто чего то не хватает. Так же присутствует детонация в райное 1100-1300 оборотах, и вибрация как волнами, то вибрирует то норм, когда останавливаешся например на светофоре, нажата педаль тормоза + D, я так пологаю это изза детонации. На P вибрации практически нет.
Что было сделано: Диагностика сканером все датчики в норме, ни каких ошибок, заменён топливный насос с фильтрами в баке, заменены свечи оригинал Denso с японии, заменены катушки зажигания, почищена дроссельная заслонка со снятием, залита в бак очищалка топливной системы, заменён воздушный фильтр, жижа в автомате, масло в двигателе castrol 5w30 синтетика, бензин 95 РН. Пробовал сменить заправку, результата ноль. Ребят кто сталкивался? Кто победил такое? Куда лезть, куда копать. И еще вопрос что за клапан EGR, в нём может быть проблема? И когда менял свечи, была очень сильно грязная трубка egr, которая входит сверху в коллектор. Как её чистить и есть ли смысл? Вообщем выручайте советом дельным, а не гаданием на кофейной гуще. Хочется в порядок машинку привести. Машину купил уже с такой проблемой, наивно думал дело в свечах)

"Спецы" со сканером почему не дали "дельный совет, а не гаданием на кофейной гуще".
Пол машины поменял уже. Если есть явная неисправность датчика - чек будет гореть.
Сканером смотрели показания в "ненормальном режиме" или просто ошибки смотрели?

Марку авто напиши и год выпуска.

1. Лямбда. Отключи переднюю, проверь поведение. Возможно, придётся сбрасывать ошибку.
2. Катализатор. Замер противодавления
3. ЕГР. Разбирать/чистить. Можно удалить(инфа в инете). Он стоит в угоду экологии иногда клинит(заси**ет двигатель). На "европе его нет.

Марка авто в названии темы. Tiida 2005 г, японка, HR15DE. Сканером смотрели на ошибки, и графики датчиков, кислородника, датчик детонации и еще ге помню какие. Ошибок нет, датчики исправны. Катализатор и кислородный, отразился бы на работе на всём диапазоне и расход бы увеличился значительно, а тут около 1000 норм едет, и выше 3000 дубасит будь здоров . Весь глюк в районе 2000 при нагрузке. По поводу егр, клапан чем чистить? И как почистить ту трубку, которая в коллектор идёт.

Машина не едет, а показания в норме?
Такого быть не может. В движении проверяли?
Конечно нет.

Кислородник отключается при оборотах выше 3500.
Про кат не факт.

ЕГР снимать разбирать. Карбклинер, например - в помощь.

И ещё. Две системы - изменение фаз впускных клапанов и изменение длины впускного коллектора(заслонка внизу впускного)

такая же фигня, тоже думал на все подряд, сейчас склоняюсь к ЕГР, поскольку этот клапан работает именно до этих оборотов, чистить карбклинером или любым баллоном для очистки карбюраторов (самым дешевым).

буду снимать все и чистить и КХХ и ДПДЗ и ЕГР и впускной коллектор замачу в бензине. короче под забилось все.

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

Ищи нормального диагноста, а не "ошибки посмотреть/стереть, деньги взять".
Снять показания во время "глюка" и всё станет ясно.
Иначе долго и много всего менять можно.

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

поверь нечего там чистить(сам снимал и разбирал) если машин масло не потребляет в повышеных количествах.

После долгого и отборного мата, вытащил я этот egr. Почистил как смог, клапан ходит, всё герметично. Ну и за одно под замес попал впускной коллектор. Снял его, похоже я это смогу даже с закрытыми глазами делать ска, взял зубную щётку и кврбклинер, и так же с матами начал чистить заслонки впускного коллектора. Овнеца было конечно не мало, раствор разьел всё это дело, и как смола грязь эта была. Вообщем почистил сам впуск, сами заслонки ну и края их, место крепления. Вообщем результат, машина стала резвее на порядок, значительно меньше стала детонация. Но . провалы так же и остались, так же потряхивает на светофорах. Остаётся датчик детонации, завтра поеду поменяю. Форсунки отпадают, ибо тупили бы и на высоких, и заыодилась бы плохо, но этого нет. Остается датчик детонации, ибо он тоже отвечает за смесь.

Доброго времени суток дорогие Ниссановоды)) Обращаюсь к вам с такой проблемой:
у жены Nissan Tiida хетч. 2007 года, 1.6 л., автомат, бензин/газ, пробег 130 т.км.
трудно заводиться, подтраивает, при положении "D" и нажатом тормозе машину слегка дергает
хорошо прогрев машину, коробка в положении " D " и нажав тормоз, ее просто колбасит, переключив на " N " толчки исчезают…
Много почитал в интернете были заменены свечи, помыта дросельная заслонка, заменен ДРВ, воздушный фильтр… но проблема осталась
Подскажите пожалуйста на что еще стоит обратить внимание?
Всем заранее спасибо.

Комментарии 32

Проверь уровень масла в коробке на запущенном двигателе
Проверь управление коробкой
Ну и про подушки не забывай

Надсвечник у меня пробивал на массу, диагностика ничего не показывала, думал автомат накрывается )

Ну что, нашел причину, что притих то?

Еще проблема может быть в Насос высокого давления, если такой имеется.

Была такая проблема на Ниссан Сима VK45DD, заменил форсунки, и все прошло.

Возможно, что заклинил клапан VVT. У меня на Альмере так было. Помогла прочистка и установка со скинутым аккумулятором.

Заклинивший клапан, определила бы диагностика!

Смотри катушки. У меня так было на MR20. Свечи менял, дроссель чистил, даже бензонасос заменил, советчиков то много, а все без толку. Потом решил катушки проверить. Поснимал с них наконечники, а одна вся ржавая внутри была (1-ый цилиндр). В свечной колодец вода попала после мойки, а испарялась она в катушку. Снаружи катушка чистая, а внутри сгнила вся.

Братец это у тебя из-за ГБО(прогарели клапана).проверь компрессию и всё поймешь .я это уже проходил.

Я гдето даже читал что проблема может быть даже в генераторе…

Я проверял методом научного тыка, просто брал и отсоединял каждую по очереди, на которой ничего не менялось значит она

у тииды чтобы добраться до катушек нада снимать всю воздушную систему…

Ну а куда деваться проблему то искать надо

а без датчиков воздуха и ДЗ как работать будет?

А там что вообще все разбирать надо

да, нада снять впускной коллектор воздуха

А бензином в машине не воняет

да, нада снять впускной коллектор воздуха

Чтобы проверить катушки, нужно сканером отключать по одной, если перебои прекратились, значит тот цилиндр и смотри.

Катушки зажигания проверял?

нет, а как их можна проверить?

Я не спец по автоматам, но зачем диагностировать двигатель и пытыться его вылечить если он здоров? проблема возникает только когда коробка в драиве? как по мне так надо коробку лечить а не двигатель.

а в нейтрале двигатель троит…

каюсь, пропустил эту строку. если есть елмка на шнуре то использовать бесплатную программу tecu 3 тум можно замерить эффективность цилиндров вырубая по 1му и смотря на то на сколько упали обороты. возможно клапан прогорел.
второе что приходит в голову это катушки. выявить можно все темже способом что описан выше. т.е если при выключении одного из цилиндров обороты упали незначительно значит дело в нем. а если поменял катушки местами и ничего не поменялось значит дело не в катушке.
ну и 3 это форсунки, их лучше лишний раз не трогать а проверить на стенде.
в идеале еще компресометром промерить сначало. если компресии гдето нет, то сразу отпадают катушки и форсунки.

Когда дергается на ХХ

Работа в режиме холостого хода предполагает, что обороты мотора низкие, педаль газа не выжата, а воздух попадает в цилиндры не через дроссельную заслонку. Двигатель на ХХ не передает крутящий момент на колеса.

Особенность в том, что обычно вибрации на холостых пропадают, стоит только нагрузить ДВС — повысить обороты, выжав акселератор.

Итак, почему мотор Ниссана дергается на малых оборотах и ХХ:

Изношены подушки двигателя. В этом случае автомобиль будет вибрировать также на скорости.
Сбоит один из цилиндров ДВС.
Неисправны свечи зажигания или бронепровода. Проверить это очень просто, достаточно снять элементы и осмотреть.
Загрязнены инжекторные форсунки, бензонасос, топливные магистрали.
Неполадки с воздушным фильтром. Этот расходник рекомендуется проверять и обновлять с каждой заменой моторного масла.
Сбоит электронный блок управления. Обычно такое происходит из-за неисправных датчиков, которых на автомобиле Nissan довольно много. Это целая группа исполнительных устройств, обменивающихся с ЭБУ данными. Чаще имеет свойство повреждаться ДМРВ.
Неполадки с РХХ. Это тоже датчик, регулирующий холостой ход на машине.

Воздушный фильтр

А вообще, датчики — это головная боль моделей Nissan. К примеру, часто популярная в РФ Ниссан Альмера H16 дергается при разгоне, как раз по причине глюка датчиков положения распредвала и коленвала.

Датчик положения распредвала

Отдельного внимания заслуживают дизельные Nissan. Такие автомобили оснащаются чувствительным ТНВД с множеством подвижных элементов. Когда они засоряются или частично повреждаются, то возможны вибрации автомобиля из-за троения по цилиндрам ДВС.

Дизель Нисан

Таким образом, двигатель Ниссан может вибрировать из-за целого ряда причин. Своевременно проводите плановые работы и заменяйте расходники, чтобы уберечь себя от такой проблемы.

Если найти и устранить причину не удается, позвоните или напишите нам — мы забронируем вас, и вы пройдете техосмотр без очереди. Можете также найти ответы на нашем сайте. У нас ремонтируют все модели производителя — Nissan Almera и другие.

Что делать, если машина дергается при разгоне

Дергается авто на малых оборотах

Что делать, если Солярис начинает дергаться

16 причин, почему машина дергается при движении

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена тормозных дисков на Nissan Almera N16 Автомобилестроение - высокотехнологичная отрасль промышленности. С каждым годом совершенствуется и усложняется конструкция современного автомобиля.

Читайте также:

Ниссан тиида дергается при наборе скорости причина

Комментарии 32

Популярные причины

Когда дергается на ХХ