Ниссан примера дымит причины
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день!
Пишу потому что наболело и надеюсь на грамотный совет!
Ситуация - т.к. шланги вентиляции картерных газов пришли в негодность, решил их заменить. Но при замене на неоригинальные, а на обычные российские (т.к. стоимость одного оригинального шланга около 1000 руб.) выросли обороты, машина отказывалась ехать и из выхлопной повалил белый дым. Проблема была в одном из шлангов - в нем был установлен жиклер. После того как жиклер был найден и установлен в шланг обороты пришли в себя и дымность пропала.
Так вот, оказывается дымность не пропала. Дело в том, что при заводке, в течении минут 3х-5ти из выхлопной идет "хороший" пар т.е. не густой белый дым, по истечении этого времени начинает дымить! В процессе езды такая же ерунда. Такое ощущение, что кто-то газует, в машине никого нет)))). Антифриз не уходит, масло не ест, прокладка ГБЦ целая, недавно заменил.
Как думаете, что может быть, или попробовать купить оригинальный шланг? боюсь, что не поможет, не охота выкидывать около 1000 за ШЛАНГ! Все разборы объездил нигде нет, да еще и движка NEO DI (QG18DD). Или на то место где в шланге этот жиклер стоит поставить хомут и притянуть может т.к. шланг не родной под давлением расширяется!?
НУ давайте рассуждать логически:
Сам по себе белый дым ни откуда не берется и никуда не девается.
Значит для этого есть причины.
Причины могут быть
масло
тосол
Масло может и уменьшаться с виду, но быстро меняет цвет.
То есть оно просто горит..
Если бы у Вас дым был из-за тосола - давно бы вскипел двигатель.
Есть еще вариант и довольно часто встречающийся:
Прогладку ГБЦ я думаю вы меняли не просто так или ради прикола?
Могло просто в выхлопной скопиться много всякой бяки, вот оно и дымит.
Попробуйте выехать на трасу и дать двигателю "дрозда" :) .
А вообще я считаю все эти евро-2 и евро-4 только душат двигатель и ничего более.
Я не борец за экологию - двигатель должен работать так как должен, а не так как хотят экологи. :)
оригинальный шланг точно непоможет. надо на свечи глянуть и на диагностику скатаца чтоб СО лямду и маф посмотрели. ну и заправку поменять.
в двигле все новое, включая прокладку ГБЦ, свечи и т.д. Прокладку менял т.к. повелу голову БЦ от перегрева (радиатор херакнулся). дело в том, что он реально густой, вроде как пар, а вроде как дым, даже в теплом помещении поддымливает, но только белым. чистил форсунки, кстати рекомендавали менять тполивный фильтр, а я что-то не стал, денег пожалел. мож из-за него!?
Дым или пар - это то что творится в камере сгорания.
Потому как никакая система отвода газов и прочего не может помочь в ситуации когда в камере явно горит масло или тосол.
Кстати, недавно видел Волгу после капиталки, тоже из-за тосола, так вот дымила она прилично и долго. Наверное где-то в течении месяца. Весь выпускной тракт был в тосоле. Прошло после трассы. Вот и думайте.
Когда ремонтировали двигатель? Сколько проехали? Как проверяли поверхность ГБЦ ?
Интересно, а какая вообще может быть связь?
По-моему, самое простое: показать автомобиль ГРАМОТНОМУ специалисту. Понятно, что найти его не так уж просто, но это в любом случае лучше, чем гадание на форуме. Может это просто пар, который из выхлопной трубы идет даже летом в сырую погоду и по утрам, не говоря уже о зиме. А может последствия коробления головки блока устраняли спустя рукава и это действительно тосол парит, но тогда и двигатель перегреваться должен.
. если это пар, то он очень густой и очень белый, так что видимо это дым. Движка не перегревается, есть конечно вариант, что ГБЦ хреново отшлифовали, но она через двух людей прошла так что исключено.
Прошел после ремонта движка около 1500 км. по трассе еще не гонял, зима, не хочу рисковать.
Я думаю там пузырями дело не ограничется.. Давно уже пробило бы прокладку. :)
А вот то что бошку полирнули через одно место - легко.
И собсвенно, головку как протягивали? Сколько прошло времени?
Неплохо обычно через 1000-1500 протянуть повторно.
Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..
Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..
Ты человека так не пугай-то. Если конденсат сладковатого вкуса, тогда это антифриз или тосол. А дым сладкого вкуса-это наверное петрушка.:)) На сколько я понял, у человека тосол не уходит, из бачка не выкидывает. А это первые признаки пробоя прокладки. Кстати тосол при попадании в поддон в смеси с маслом эмульсии не даёт.
НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.
НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.
начну по порядку:
проверял шлифовку ГБЦ сам моторист (мужик с большим стажем и авторитетом) микротрещины тоже проверяли. Головку БЦ делал полностью в специализированном месте, тоже авторитетном, отдал кучу бабла. гарантию давали. Двигло после ремонта прошел около 1500 км.
Самая фишка, почему я полез в движок - решил заменить шланги вентиляции картерных газов (были дрявые), ПОСЛЕ того как поставил российские шланги, повалил густой сизый дым, стали плавать обороты и машина отказывалась ехать. тут еще за пару дней пробило радиатор, перегрева особо я думаю небыло. короче подумали что пробило прокладку ГБЦ и решили лезть в глубь, а том ваще жесть, короче много чего поменял, почистил, собрали, но ехать она отказывалась и так же дымила. как позже оказалось в шланге должен был быть жиклер, после установки которого и появилась тяга у машины и вроде исчез дым, НО исчез только на несколько минут, через 2-3 минут пошел снова. вот
ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ НА ХОЛОДНУЮ
Когда заводишь двигатель на холодную начинает дымит . димит минут пять потом дым проходит. что это может быть ? подскажите пожалуйста.
Когда заводишь двигатель на холодную начинает дымит . димит минут пять потом дым проходит. что это может быть ? подскажите пожалуйста.
Многими при подборе масла ,почему то учитываются только пожелания сервисной книжки (а сервисную книжку после гарантийного срока в 3 года можно смело выкинуть) , зима или лето на дворе.
И как глухие не хотят слышать об важном параметре в подборе ,как износ двигателя , его зазоры ,через которые и вылетает излишнее жидкое масло в цилиндре . Разкоксовка и призвана уменьшить зазоры цилиндра и поршня. Но вязкость масла при это ,тоже надо учитывать и лучше индивидуально . Т.е. если подедает и дымит ,то масло погуще . Поэтому и дымит только на холодную ,металл при нагреве расширяется и выбирает зазоры .
Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
- при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40;
- при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой - SAE 5W-40 и 10W-40, всесезонно - SAE 5W-50.
QG18 - Дымит при прогреве и жрет масло.
Доброго времени суток, форумчане. Собственно тема, после заводки проходит секунд 30 и появляется сизый дымок, после прогрева исчезает, только белый при перегазовке. Жор масла за 700 км составил около 2 литров. Бензин 95 кушает 12,9 литра. И это при очень щадящей езде (выше 2000-2500 об/мин мотор не гоняю). При заведенном моторе маслозаливную горловину ладонью не заткнешь, дует сильно.
Прочитал опросник "Расход масла в двигателе 1.8 Вашей Примеры" и совсем приуныл, мотору еще и 80 тысяч нету, а предыдущий хозяин сказал, что она с 70 тысяч так ведет себя. Когда забирал, а она стояла почти полтора года, то завел только с 3го раза, а потом дымил еще минут 15. Подмывает ехать к официальному дилеру, но чую, что деньги в трубу уйдут и просто отправят на перекольцовку с заменой половины потрохов. А ввиду отсутствия наличия требуемой суммы хотелось бы отбиться "малой кровью". Может что умное посоветуете?
ЗЫ. Признаюсь, сам лентяйничаю, даже свечи не удосужился выкрутить, там 16 клапанов, длинный ключ наверное надо, да и хз какая гайка на свечах.
При возможности укажите минимальный ремкомплект (при усливии, что блок растачивать не будут): Собственно маслосъемные кольца, прокладка ГБЦ, прокладка крышки ГБЦ, масло (залит Кастрол 5W-30), может что еще надо?
Ну и после ремонта, при отсутствии дыма выбью катализатор.
Здравствуйте! У меня та же проблема с дымом на холодную. Дымит в основном когда меняется погода с мороза на оттепель или когда сырость на улице. После заводки секунд через 15 начинается "дымовая завеса" минуты на 2-3, иногда дымит всего секунд 25-30. Дым валит такой, как при переполнении топлива и пахнет непрогоревшим бензином. Дым белого цвета, расхода масла и антифриза нет. Вот сейчас мороз до -25, может дымнуть немного и несколько дней не дымить вообще. Заметил ещё, что если дымит несколько дней подряд, то увеличивается расход бензина. Может быть датчик какой глючит, а при прогреве в норму входит. Может кто что подскажет по этому поводу, как можно проверить это предположение?
Дым по утрам
Каждое утро как завожу машину, начинает валить белый дым,масла у меня есть половину щупа на 2000 км) , а потом лавром попробовать кольца разкоксовать.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
О чем может рассказать выхлопная труба
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева, количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что “масляный” дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а в результате упомянутого в прошлой статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что “масляный” дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а по достижении 1 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах “масляный” дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.
Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах. Поэтому замеры диаметра цилиндра при дефектовке проводятся как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность.
Нередки случаи, когда при сравнительно нормальном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация возможна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометром, тестером утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего “масляного” дыма.
Кстати, когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий “масляный” дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. Определить, какое именно масло, в этом случае можно по характерному цвету и запаху (для автоматических трансмиссий применяются масла ATF, в основном красного цвета).
Очевидно, что эксплуатация двигателя с теми неисправностями, о которых мы упоминали выше, не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро приводит к новым, куда более серьезным неприятностям, вплоть до выхода двигателя из строя.
Здравствуйте. Подскажите, в чем дело и как это лечить. Двигатель CD20T. Если резко дать газ, машина сильно дымит, когда же плавно нажимаешь на педаль дыма нет - это на стоячей машине. если дать нагрузку 2, 3 скорости тоже дымит. Холодный двигатель дымит сильнее, чем прогретый ( причем нужно проехать км так 15, не меньше). Да, еще, при работающем двигателе из картера, когда вынимаешь щуп, идет дым, такой же как из выхлопной.
genad2109
glasswolf
Hans80
Цвет дыма какой? Если белый, то к мотористам срочно! Летом ездил на е46 320d без сажевого фильтра, при прогазовке вылетало черное облако. Эксперементировали с кастроловской присадкой, пока была в баке дыма почти не было.
Вандал
dystopian
Алеkсей
Дым белый. И пахнет, как мне кажется, маслицем ))) не особо вставляет. Когда газку поддашь, оставляет позади белую полосу дыма. дым долго держится за машиной.
Хирург
Алеkсей
Думал через радиатор вытекает, но когда это устранил стало понятно что кушает немного.
Алеkсей
Недавно наткнулся на вот это!\
Алеkсей
Синий или сизый дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.
Не так давно заметил дымок из выхлопной при газку на 3-4 передаче. дым не сильный и в основном на перегазовке..так при движении дыма нет..раньше этого не было даже на 3-4 тыщах на тахометре..немного и машина потупее стала. На что первым делом обратить внимание? где искать причину?пока грешу на топливо..в последнее время лил с беларуснефти, раньше только славнефть..для начала купил топливный фильтр,поменяю, воздухан менял тыщи 2 назад. замена масла плаеируется через 2 тыщи..
Вандал
SHAHID-A
Тема в тему. Буквально сегодня обратил внимание на тёмненький дымок в зеркале при разгоне. И вроде не давлю её. Дым появляется при подхвате турбины (где то 1900-2300). Выхлоп я рассматриваю так: держу сцепление, включаю заднюю и давлю гашетку. На экране всё замечательно видно. Раньше небольшой выхлоп чёрного дыма появлялся при резкой перегазовке. Сегодня глянул - дым при довольно аккуратнОм нажатии. Бяда! Отключил датчик расхода воздуха - машина стала тупее т.е. рабоТает. Надо ещё напругу померить. Может и топливо. Цену поднять не дали так они его ослиной мочёй разбавили.
Moderator
Moderator
сколько людей-столько мнений. хз:
"
я бы смотрел :
1. Замена топливного фильтра (или все- таки посмотрите как поставите новый)
2. Померять производительность ТНВД.
3. Снятие форсунок и их диагностика (в частности распылителей).
попробуй поменять заправку.
у дизельных двигателей появляется постоянный черный дым на оборотах - все это говорит о том, что скорее всего т/н тоже изношен, и к тому же основательно забит нагаром, поэтому компрессор из-за повышенного сопротивления вращению не развивает рабочих оборотов, а двигателю не хватает воздуха. Эта неисправность характерна в основном для т/н Nissan Motors и Garret
Чёрный дым может быть либо из-за солярки хреновой ,возможно мозги тупанули и переливать начинают.Хотя дизель должен дымить,но в разумном количестве.
Это самая обычная настройка. Прет офигенно-валит черный дым и хавает салярочку. прет похуже (всмысле разгон и максимальная скорость) не дымит и ест поменьше соляры. Когда был служебный ситроен берлинго на нем какой то ремень подтягивали. Но дело именно в этом
главное что дым черный, а не белый
Дымит чОрным при отжиге в городе по пробкам ((( Но после двух прохватов всё в норме, видимо забиваеться систем всякой дрянью при тошнотной езде …
дизель дымит черным из за нехватки кислорода . зимой как правило не дымит так как воздух холодней и этого самого кислорода больше
после чипа льется больше соляры вот и нехватка
дымит только в начале . как только врубается турбина сразу все гуд становится . если не становится то у вас не пашет турбина . или слабенькая . ну или совсем много льется
а то что некоторые то дымят то нет . так есть машины с сажевым фильтром . который переодически самоочистку проводит выжигая каку и коптя
чем жарче на улице тем дыма больше
1. Дизель (коммонрэил тоже) в т.ч. и новый дымит (черным) при резком старте или ускорении и это нормально причем не зависимости от расхода масла на угар, естественно в пределах разумного
2. Конечно, при плавном движении черного дыма практически быть не должно.
3. Да, катализатор если он есть и другие "бочки" глушителя имеют свойство забиваться сажей при размеренной езде, известный факт если ехать на техосмотр, где будут измерять дымность, перед заездом желательно врезать 120-160 км/час, или капитально прогазовать на холостых и минимальное снижение содержания сажи уже обеспечено.
4. На личном опыте проверено: если на турбодизеле заглушить турбину (без перенастроек ТНВД) — дымность возрастет в разы из-за нехватки воздуха при образовании смеси.
5. Естественно при температурах где-то от +15 до — … выхлоп чище т.к. воздух холоднее и как следствие смесеобразование лучше и динамика улучшается.
6. Конечно же на дымность влияет: состояние топливной аппаратуры (форсунки (распылители) и ТНВД), чистый воздушный фильтр, качество дизтоплива.
7. А что касаемо правильного "зимнего дизтоплива", так это понятно, оно менее "жирное" т.к. разбавлено 1 к 10 керосином.
Так что черный дым это не плохо, плохо если он сизый или голубой.""
Читайте также: