Ниссан ноут руль крутится туже
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Nissan Note. Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Доброго времени суток всем Енотоводам! С пол-года назад стал обладателем этого авто. До этого была Almera. Всегда засматривался на этого "зверька" и чудо свершилось. Продал Альку и купил Енота конца 2007 г. Всё устраивало в принципе. В один "прекрасный" вечер пришлось дать авто взрослому сыну съездить в командировку 500 км. туда и 500 обратно. И только выехав из г. Кирова, его подрезала скорая с сигналами. Которая ехала навстречу и резко, перед ним, стала поворачивать налево. Сын толи растерялся, толи ехал быстро. короче влетел ЛЕВЫМ ПЕРЕДНИМ колесом в бетонный бордюр (поребрик) у дороги. Вот такой был вид.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На эвакуаторе отправил сервис - неоф. Защита картера в гармошку и т.п. В общем были заменены: Левый рычаг, стойка стабилизатора левая, опора радиатора, локер,опорный подшипник слева, бампер, крыло левое + покраска, немного выправлен подрамник (было небольшое повреждение). После ремонта было сделано схождение. Всё в норме. Кастер в норме.
Но удовольствия от езды нет. Рулю, как на Газели. Во-первых: руль не возвращается в исходное положение при выруливании с поворота, и во-вторых:и что самое противное при нормальной езде по прямой руль тяжёлый. Приходится всё время подруливать , то в лево чуть, то в право чуть. При этом я бы не сказал, что авто уводит в сторону. Просто, я так думаю, что раньше руль был легче и это подруливание не замечалось. Раньше я мог 100 км. проехать держа руль одной рукой ненапрягаясь. Теперь так ездить не могу потому что рука устаёт. Из за тугого руля приходится рулить двумя руками. О поездках на длинные расстояния думаю придётся забыть. Продать его так. Думаю, что даже неискушённый водитель при покупке сразу это заметит. Да я ине стал бы задумываться о продаже, если бы не это. Да, ещё когда стою заведённый - руль вращается легко. Думалось сначала, что это я всё надумал. Но сегодня приехал сын и я дал ему проехаться - его вердикт о рулёжке "Ужас". Друзья может подскажете, что делать! Крик души.
sebar, вам бы подрамник заменить, выправленный подрамник вообще не дело и рулевую рейку скорее всего тоже под замену. Геометрию как сказано выше тоже проверить не помешает. Это как минимум.
тугое хождение рулевого колеса с большей вероятностью указывает на повреждение рулевой рейки(вплоть до закусывания,а это опасно),можно попробовать отрегулировать,должно быть регулировачное отверстие или болт,но скорее всего уже не поможет.Сам не раз снимал рейку (по другой причине) к регулировочному отверстию или болту не присматривался но он должен быть,почитай в теме регулировка рейки,если решишь менять то предложений бу много,у Димы djeday можешь спросить)
Проблема решилась! Потребовалась замена подрамника. Огромное спасибо Дмитрию djeday за подрамник - оперативно. Сегодня сделал схождение, всё в норме. И руль стал как и раньше.
Рад, что все закончилось благополучно.
Вот давай что-нибудь детям после этого. И потом ведь Папа - зануда .
Да нет! Парень молодец. За ремонт сам расплатился. Сам ,сказал, накосячил, сам и расплачусь. А мне просто до логического завершения надо было довести всё остальное. Саленты и подрамник, схождение (три. раза) - это мелочи. За восстановление после ДТП он отдал 45 т.р. + 20 тр - эвакуатор. Я около 10-ки за всю доводку отдал уже после.( делал всё потому что сам) Ну немного мы ему с матерью компенсировали. Нормально.
При движении по трасссе занесло и вылетел в кувет.
Когда вытаскивали 3 тросса порвали прежде чем обнаружили пенек перед задней балки у правого колеса.
Вытянули, нарушин угол, руль держалься чуток правее.
Когда заехал в СТО, ребята обнаружили загиб заднего правого рычага, под замену задний саленблок, на тисках выранвяли рычаг, сделал сход развал, после чего руль стал прямо, но тагже тяжело вращается в обе стороны но нигде не закусывает, ЭУР работает так как после запуска двигателя руль легче вращается.
Что это может быть?
Почитай здесь, у меня была такая же проблема. Решилась слава богу. Выравнивать рычаги в тисках - не дело. Надо менять. Обрати внимание на подрамник тоже (возможно есть какие-то деформации). Да же если совсем небольшие деформации - они уже влияют. И ещё, я когда менял опорник - обнаружил, что у меня была чуть погнута резьба на которую накручивается центральная гайка амортизатора, которую видно под капотом. Проверить надо кастер, на хорошем стенде развал-схождения. Можно проверить хотя бы расстояние рулеткой от заднего края переднего колеса (на уровне брызговика) до арки(брызговика). Должны быть, примерно, одинаковые с обеих сторон. Ну это так - "колхозный" метод предварительной проверки кастера.
доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)
подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?
Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?
Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.
Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.
и что с этим делать?
Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?
+1
Подсасывает воздух, из-за этого упала производительность насоса, сменить шланг, и прокачать систему поворотом руля из одной стороны от упора в другую до упора, долить жидкость до уровня!
В противном случае можно подпалить насос ГУР.
Ты посмотри пузырится жижа или нет при вращении руля. Если пузырится значит воздух подсасывает, если нет то можа правда клапан завис или еще что.
Просто совпало, так может быть только если зимняя резина была например 175, а летнюю ты поставил 225, т.е. увеличилось пятно контакта резины с дорожным покрытием. Плюс температура на улице поднимается, а следовательно нагрелся асфальт и резина, что привело к увеличению коэффициента сцепления. ну и тд
Поменял шаровые (рычаги в комплекте), рулевые тяги и рулевые наконечники - и руль стал ощутимо тяжелее, но и курсовая устойчивость выросла, раньше при скорости 130 и выше машина пыталась плавать по дороге (вправо-лево), теперь и при 160 как по рельсам (больше пока разогнаться не удалось, места нет).
Просто совпало, так может быть только если зимняя резина была например 175, а летнюю ты поставил 225, т.е. увеличилось пятно контакта резины с дорожным покрытием. Плюс температура на улице поднимается, а следовательно нагрелся асфальт и резина, что привело к увеличению коэффициента сцепления. ну и тд
Размерность одинаковая, связываю это с тем что летняя резина более жесткая и почти кончилась. Он как бы и туже стал и сильнее возвращаться в центр стал. Т.е. курсовая устойчивость улучшилась.
при вращении ничего не пузырится.
а на холоднуюю работает отменно. а когда на улице жарко- тупит :(
может масло ГУР старое. к примеру при низкой температуре оно более вязкое соответственно насос создаёт большее давление, а при повышении температуры масло разжижается и насос хуже качает. если так то и при низкой температуре по мере прогрева двигателя гур будет хуже работать. хотя это просто догадка.
Менять шланг и жижу. Ниссан PSF или декстрон, что написано на крышке бочка. Вчера на своей сменил жижу. Грязи много намыл. В результате Гур гудеть перестал и руль крутится легко без рывков.
а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.
а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.
Определяется просто, если при повороте руля (мах. нагрузка на насос) ремень ГУР не свестит (не услышать не возможно) то все с ремнем (его натягом) в порядке!
Работает перепускной клапан, но держать руль долго в конечных положениях не есть хорошо, насос работает с максимальной нагрузкой, естественно ресурс снижается.
доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)
подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?
Та же проблема. Как потеплело, руль стал тугим при парковке. Т.е. на малых оборотах очень тяжело вращать. Но если чуть газануть, то сразу легко. Утром, когда завожу, то всё легко, или после стоянки в час-полтора. Течей нет, жижа чистая, менял с прокачкой 12 т.км назад. Обратился к спецам, сказали пиндос каким-то лопаткам, какой-то статор задрало и что-то в этом духе. В итоге - купил новый, сейчас жду очередь на замену. Когда будут менять специально попрошу, чтоб разобрали старый, и конкретно показали, что и где задрало, а то не верится мне.
Туго типо как на жиге? или как? у меня вот руль крутится вроде не туго но ни как например на приоре)))) как он должен на самом деле крутиться?
Alexandr Panda
Олег, уже там
Юра,
Смена масла, гидроусилитель, насос, рулевая рейка. У меня лично звук исходит, при повороте, рейка отработала своё.
Скорее всего ГУР умер. Ну и рейка рулевая скорее всего тоже. Самое слабое место у j31. ГУР на правый и левый руль одинаковый. А вот рейка нет. Если правый руль, то проблем нет, бери контактную. Если руль левый, то жопа. Оригинал цена космос, а альтернатива Китай. А с Китаем как повезёт.
Виталий Шляхов
Все это залупа что вы пишите, ни у кого нет разумительного ответа… трахался с этой проблемой где то месяц, поменял все, и гур и рейку жидкости все перепробовал … короче дело все в шланге высокого давления, он пересыхает трескается и начинается гул при повороте, тугой руль и прочее… переприсовка этого шланга тоже залупа как и ваши ответы, только оригинал и только новый.всем спасибо)
Негативные изменения работе рулевого управления водители воспринимают с тревогой. И на то есть весомая причина: риск потерять контроль над автомобилем во время движения чреват серьезными последствиями. Разберем причины, почему тяжело крутится руль с гидроусилителем, и узнаем несколько простых и доступных методов диагностики этой системы авто.
Тугой руль: основные неисправности, способы их диагностики и устранения
Причины тяжелого руля в системе, оснащенной гидроусилителем
Если плохо работает гидроусилитель руля, но в движении автомобиль управляется легко, без подклинивания, повышенного люфта и посторонних механических шумов – ехать можно без опасений. Отказавший ГУР просто снизит комфорт управления. Но помните: чем дольше эксплуатируется авто с нерабочим ГУРом, тем больше вероятность, что стоимость ремонта этой системы значительно возрастет. Например, езда без жидкости приведет к быстрому износу насоса, рулевого механизма и штока рейки. А воздух в системе снизит ресурс гидронасоса и поршня штока.
Видео:Тяжело крутить руль, ищем причины…
Периодически проверяйте уровень и состояние жидкости ГУРа и меняйте ее по регламенту автопроизводителя. Осматривайте пыльники рейки на предмет повреждений и меняйте их сразу после обнаружения дефектов. Разгерметизация пыльников, закрывающих шток, приведет к его быстрому разрушению под действием проникающих в рабочую полость абразивов и влаги. Контролируйте состояние приводного ремня гидронасоса. Вовремя меняйте изношенные рулевые тяги, наконечники и опорные подшипники. Это поможет максимально долго сохранить в исправном состоянии рулевое управление вашего авто.
Читайте также: