Ниссан мурано стук при движении

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Вообщем мужики такая проблема. Когда начинаю движение, включаю положение драйв, отпускаю тормоз начинается треск, это при движении на малом ходу не нажимая педаль газа. Как только нажимаю педаль газа треск пропадает. Особенно раздражает это когда едешь в пробке( такое чувство, когда едешь на механике при отпускании сцепления, не увеличивая нажатия на педаль газа, машину потряскивает) дак вот здесь тоже самое. Вначале думал варик, но не похоже потому что пробуксоки нет, разгон хороший, при скорости больше 5-10 км/ч звука нет. еще грешил на ступицу, так как одна была уже "уставшая" поменял, звук остался поменял масло в вариаторе звук остался, не знаю что и думать. ездил к официалам, они мне сняли кардан, сказали проблема в нем, якобы он подкусаивает, сказали так поезди посмотри. На следующее утро просыпаюсь, сажусь в машину, включаю движение тоже самое, звук(треск) остался. Кардан в багажнике, поехал к другим специалистам, кто по карданам занимается, они сказали кардан "Живой", и еще долго можно с ним ездить.Поехал обратно к ним, мало того что они так и не выяснили взяли за работы(снятие установка, еще за диагностику взяли деньги) думал ладно заплачу, лишь бы причину выяснить, дак эти "ОФИЦИАЛЫ" так и не выяснили в чем причина, а деньги взяли((( больше никогда не поеду к официалам, был еще один случай с ними доливали они мне масло в редуктор, дак они ПРОБКУ НЕ ЗАКРУТИЛИ, в итоге выбежало немного масло, тоже мне специалисты, это я выяснял когда возникла эта проблема. Вот теперь грешу на раздатку.

может граната какая нибудь рассыпалась? Может трещать пока вся не развалится. Сталкивался на Аутбаке с похожей проблемой там всю машину трясло на скорости от 80 до 90 км/ч. Никто не мог найти причину потом на очередном сервисе вывесили колёса и газу. Оказалась внутренняя граната.

Так обычно звучит какой то из карданных шарниров. Правильно говорят, если на кардане все в норме, то гранаты надо проверять. По гранатам обычно треск зависит еще от поворота руля, т. е. на какую сторону нагрузка больше.

не думаю, тогда звук постоянно бы был, а тут при прибавлении газа звук пропадает. (т.е. звук только когда идешь накатом). все таки грешу на раздатку либо не вариатор. может где то давления не хватает. не знаю вообщем

Аналогичные звуки при трогание!? что делать !?

Решил свою проблему !?)))

Расскажу о своем звуке.
Пробег 1600 км, при заведенном двигателе в положении Р рычага выриатора при нажатии на педаль тормоза раздается стук в районе коробки, при движении ничего нет. Может у кого было?

Это говорят порядки вещей у муриков и у инфинити, у них система AWD при трогание срабатывает и начинается такой звук а при быстрого трогание или при определ.. скорости он отключается и звука не.

Всем привет! Мне кажется это срабатывает датчик, который подаёт звуковой сигнал, если вы не пристёгнуты. Попробуйте начать движение непристёгнутым, делайте это не очень быстро и без шума, чтоб не пропустить тот самый треск-хруст; как только он (треск) произойдёт, тут же сработает звуковая сигнализация, что вы не пристёгнуты. Проэкспериментируйте 2-3 раза и Ваши сомнения и опасения развеятся. Если не прав - прошу прощения. Удачи на дорогах!

Аналогичные звуки при трогание!? что делать !?

Решил свою проблему !?)))

Итак, для тех, кто читает мой БЖ: Сегодня мы окончательно победили стуки в передней подвеске! Которые преследовали меня с покупки авто.
Для тех, кто не читал и эта запись будет первой прочитанной: Уже 4 месяца я периодически заезжаю в сервисы по поводу стуков в подвеске, делаю диагностику, что-то заказываю, что-то меняю…Становится лучше, но Муранчик никак не хочет, вернее до сегодняшнего дня не хотел, выйти из рядов повозок и встать в ряды полноценных авто. До сегодняшнего дня Лев подтверждал всеобщее убеждение о том, что Мурано, как и все Ниссаны, трясуч, гремуч, жЁсток(от слова жёсткость).
Сегодня мы разбили сформировавшийся уже даже у меня стереотип. Сегодня мой Ниссан показал себя не хуже Ауди с ее многорычажкой. Ну, почти не хуже.)))

Итак: Для сегодняшней операции "Буря в подвеске" были приобретены, как я уже писал ранее, две стойки аммортизаторных Koyaba Excel-G под номерами 339071 и 339070

, два опорных подшипника SU40018

, рычаг подвески передней нижний левый Konstein 3110023

, два пыльника-отбойника аммортизатора 54050-2Y001(рядом с рычагом на фото), так же пришлось(не стал писать об этом отдельный пост) купить ремкомплект заднего тормозного суппорта D4120-EG50C

, так как у меня начал подклинивать суппорт правый задний. На всякий случай, и, как оказалось, не зря, приобрел задние тормозные колодки.
Начали. Весь процесс ремонта я не застал. Так как кроме фото ремонта авто существует еще и работа.))
Сначала снимаются поводки дворников. Пластик под ними.

Далее стандартная процедура замены стоек. То есть откручивание поворотных кулаков, откручивание стойки сверху, снятие стойки, сжатие пружины

, разборка, замена опорного подшипника, сборка в обратном порядке. Подшипник оказался сделан из 3-х пластмассовых деталей.

В отличие от немцев, тут используется подшипник скольжения. Старые стойки оказались FYR. Не знаю таких.

Замена рычага может занять достаточно много времени, так как после зимы болты закисают, приходится отмачивать. Пришлось заменить болт, стягивающий шаровую. Интересную картину я увидел, осмотрев старый рычаг.

Кто-то менял на нем сайленты и шаровую. Так вот шаровая оказалась приварена к рычагу.

Вот такой выход находят русские инженеры, дабы сэкономить.
Суппорт был снят, разобран, отмочен, почищен, помыт, собран, одеты новые резинки, смазаны направляющие.

Пришлось установить новые колодки, так как бывшие новые, которые прошли только тысячу, оказались наполовину стерты. Эх, хорошо, когда вовремя замечаешь поломку.
Первое, что заметил, выехав из бокса на отличную гаражную "дорогу", это полное отсутствие лишних звуков, стуков, скрипов.
Второе-руль встал не по центру. Пришлось заехать на сход/развал и скорректировать замену элементов подвески.

Третье: нет пробоев подвески, нет клевания носом после лежачих.
В общем, завтра — кататься, кататься и кататься. А еще ездить, ездить и ездить. И наконец-то получать кайф от владения Львом-Мурано!

Читайте также: