Ниссан марч жрет масло

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Спецы, нужен ваш совет! Куплена машина ниссан марч, 2001г, литровый движок CG10. пробег 40 000.Только из Японии, последний сервис по книжке был на пробеге 37 тысяч. Большой расход - литров 12.
Сразу поменял свечи и воздушный фильтр - не помогло. когда менял фильтр посмотрел на дроссельную заслонку - все чисто, как новое.
Тестировал лямбду(самодиагностикой замыканием контактов и подсчетом количества вспышек лампы) - все в порядке. Термостат думал(ощущение что долго греется двигатель), тоже вроде норма. Холостой ход на слух - вроде обороты не повышенные. че делать? посоветуйте!

ты проверь давление в колесах и резина у тебя по размеру стоит или на больше чем положено? Хорошо помогает чистка топливной системы типа винс или вэлвалин

Заправки менял, в общем они те-же на которых заправлялся и раньше на других машинах-проверенные.
эта первая моя такая машинка с маленьким движком, поэтому возникают вопросы или подозрения, что чтото не так.
Стрелка на нуле, лампочка горит, заправляюсь, больше 30 литров в бак не входит. Резина родная - по размеру, давление в норме. После заправки стрелка поднимается как и положено до верхней отметки. И потом практичечки на глазах начинает опускаться. 100 км проехал она на половине. Дельное предложение - проверить как работает одометр - надо этим заняться!

Да не могут настолько врать одометры у всех(подозрительно много народу жаловались именно на марч). на старых авто, где спидометр и одометр работают через тросик и шестеренки наверное возможно. а теперь микросхема считает импульсы с датчиков абс.у меня лично загнулся расходомер воздуха.это, как я понял, общая ниссановская болячка. диагностика не повредит.

а как продиагностировать расходомер? своими силами можно? диагностика двигателя поможет? были отзывы, что диагностика ничего не показала

еще один вопрос по самодиагностике двигателя: когда перемыкаю на 2 сек. в тестовом разъеме контакты 1 и 8, выдает код 55 (5 коротких вспышек и через небольшой интервал 5 более длинных. Это нормально? после сброса, т.е после повторного перемыкания этих контактов (все ошибки должны сброситься) выдает тотже код. По описанию вроде при отсутствии ошибок должен быть код четыре ноля, а тут вместо 4х цифр всего две? Кому не сложно проверить у себя, ответьте, что у вас выдает ECU?

а как продиагностировать расходомер? своими силами можно? диагностика двигателя поможет? были отзывы, что диагностика ничего не показала

Код 55 - "ошибок нет". Т.е. не появлялись с последнего "сброса".
Ожидая логичного вопроса о сбросе: Процедура сброса очень похожа на процедуру опроса ошибок. Просто перемычку держишь несколько подольше после вкл зажигания - примерно 5 сек. И это надо делать сразу после опроса кодов, не заводясь.
Причем при первом опросе, если в памяти есть ошибка, то всё равно комп сперва её выдаст даже если перемыку будешь держать 5 сек (допустим, случайно). А при втором опросе (если не заводил двигл) - уже есть возможность либо снова попасть на считывание (1-2 сек перемыкал), либо стереть ошибку (ессно, не 55 - её не стереть :) ) - 4-6 сек перемыкал контакты.

[QUOTE=mmichel;977303]Спецы, нужен ваш совет! Куплена машина ниссан марч, 2001г, литровый движок CG10. пробег 40 000.Только из Японии, последний сервис по книжке был на пробеге 37 тысяч. Большой расход - литров 12.
QUOTE]

Дружище? Удалось ли решить проблемку? В чем причина такого расхода?
У меня та же ситуация. Тот же движок, пробег 53000 км., отлично заводиться и едет, но ЖРЁТ зараза как слон. Я в шоке :(

В общем поехал я на диагностику, поскольку своих знаний уже не хватает. В сервисе меня встретили с явным недоверием, спросили давноли я езжу за рулем и т.п. Самое интересное, что нихрена не нашли. Движок в идеале, обороты в норме, лямбда в отличном состоянии, CO как и положено. ну поменял я по совету мастера топливный фильтр - хотя понимаю, что никакого эффекта это не даст. Самое смешное, что мне там предложили промыть MAF сенсор, я согласился, и что я увидел, принес баллончик и побрызгал через сеточку на этот датчик. Я это уже делал сам. В общем кроме улыбки и потраченных 1500 рублей и пол дня времени результата не было! Я рассчитывал что мне хоть чтото новое расскажут и покажут. Но у меня есть такая мысль сейчас, раз движок исправен, может быть нужно просто провести его обучение, чтобы мозги правильно начали работать: скинуть клемму батареи, чтобы обнулить мозги, затем проделать процедуру обучения. Не знаю конечно поможет это или нет, но есть желание попробовать.

Народ, а кто-нить Ниссановский центр ,обращался?
Ведь Микру,наверняка ведь есть оборудование для
диагностики,да и болячки могут знать.

. Но у меня есть такая мысль сейчас, раз движок исправен, может быть нужно просто провести его обучение, чтобы мозги правильно начали работать: скинуть клемму батареи, чтобы обнулить мозги, затем проделать процедуру обучения. Не знаю конечно поможет это или нет, но есть желание попробовать.

Народ, а кто-нить Ниссановский центр ,обращался?
Ведь Микру,наверняка ведь есть оборудование для
диагностики,да и болячки могут знать.

Город у меня небольшой, поэтому фирменных СТО совсем нет. Но зато полным полной всяких халтурщиков. Опыта общения с этими выгомателями хватило, чтоб ездить к ним только когда совсем уж прижмет

Мужики! Читаю форум уже третий год, и постоянно весит тема большого расхода (независимо от марок) хоть микра, хоть примера, хоть блюберд. Тоже в свое время есздил на СТО, делал диагностику, соответсвенно тоже сказали что двиг в идеальном состоянии. На проблему перестал обращать внимание после того как сьездил на дальняк, расход вышел 7л/100км при крейсерской скорости около 110-120 км/ч. это я считаю для двига 1.8л показатель его нормальной работы. Хотя в городе летом меньше 12 не бывает (зимой вообще и 15 получается). Думаю все дело в автомататических коробках и ничего тут поделать нельзя. А заявленные производителем расход скорее всего справедлив только для новых машин, не старше одного- двух лет.
ИМХО

Мужики! Читаю форум уже третий год, и постоянно весит тема большого расхода (независимо от марок) хоть микра, хоть примера, хоть блюберд. Тоже в свое время есздил на СТО, делал диагностику, соответсвенно тоже сказали что двиг в идеальном состоянии. На проблему перестал обращать внимание после того как сьездил на дальняк, расход вышел 7л/100км при крейсерской скорости около 110-120 км/ч. это я считаю для двига 1.8л показатель его нормальной работы. Хотя в городе летом меньше 12 не бывает (зимой вообще и 15 получается). Думаю все дело в автомататических коробках и ничего тут поделать нельзя. А заявленные производителем расход скорее всего справедлив только для новых машин, не старше одного- двух лет.
ИМХО

вот и пишут люди, надеясь на помощь тех, кто как-то решил эту проблему. У меня было много машин до этого и все они более или менее адекватно расходовали бензин и я никогда не поднимал таких тем, поскольку было ясно, что несколько большее чем ожидается потребление можно списать на старость машины или на зимнюю эксплуатацию, а здесь расход даже не 10 или 9 литров а 12-13. Поэтому у меня возникает подозрение: это, возможно фирменная фича ниссан, чем меньше двигатель тем больше расход. А по тому, что расход указывается для нового автомобиля 1-2лет, что за это время с ним происходит, когда при пробеге 40 000 он начинает есть в 2 раза больше чем нужно, от каких узлов и деталей это зависит?

яже говорю ламбда в идеальном состоянии, подключались осциллографом, реагирует на каждый цилиндр, картинка красивая

Доброго времени суток, господа хорошие !
Поможите пожалуйста советом.
Имеем: Ниссан Куб в 10 кузове, движка CGA3.
С некоторых пор (уже год - хорошо что мало на нем езжу :) начал потреблять масло в неприличных размерах- до 1,5 литров на тысячу км. При этом не изменилась динамика, не вырос расход топлива, нет дыма, характерного для такого расхода (ну чуть подддымливает на высоких оборотах), вроде нигде не течет, компрессия 12-12-12-11, резьба свечек правда чуть в масле, в общем ну ничего огорчающего, кроме расхода масла. Проблема возникла, после того, как загнал кубик одним Кулибиным (руки бы им поотрывать) на замену цепочек и регулировку клапанных зазоров…. так вроде с расходом масла не никак не связано, Короче, загадка.
Пользуясь поиском сделал ряд предположений :
1. Залегли маслосъемные кольца. Сделал раскоксовку –толку ноль.
2. Умерла ЦПГ (не хочется думать ). Против данной версии компрессия, нормальная динамика, масло через щуп не кидает, из щупа не давит, дыма нет…фиг знает, может быть.
3. Умерли маслосъемные колпачки. Против данной версии –великоват расход масла… ну грамм триста еще туда-сюда.
4. Может капает откуда-то, на оборотах давит а на холостых не видно.. в принципе течь 1 грамма на 1 км и даст 1 л на тысячу…. Только откуда может ?
5. Из маслоотделителя (или как это называется ) на клапанной крышке…. Через мертвый клапан… так вроде фильтр не в масле .
Короче вот такая головоломка. Проехав по сервисам, понял что все плохо (судя по диагнозам, которые часто ставятся не заглядывая под капот ). Так понял, что какую болезнь назову, от того и будут лечить. :)
А теперь, господа знатоки, внимание вопрос:
1. Что это может быть?
2. Как в данном случае диагностировать причину?
3. Ежели сложно диагностировать эпистолярно, подскажите приличный сервис в Москве или Подмосковье, где могут нормально и не шибко дорого отдиагностировать и починить любимый кубик. А то хочу отдать кубик жене, а отдавать неисправную машинку не комильфо .
Заранее благодарю кубоводов марче-, микра и друговодоводов ,не пославших меня в поиск… был я там глубоко и неоднократно. Остальным тоже спасибо .:)
Жду ответа как лета.

Всем привет. С последней замены масла , заливал Shell Helix Ultra ECT 5W-30 синтетика, пробег составил примерно 3000 км. Банки 4 литра не хватило, пришлось доливать еще литр. Расход масла получается хороший для моторчика 1400 кубиков. Еще и на глушителе появился черный нагар.
Решено было диагностировать проблему : купил компрессометр, раскоксовку Титан( местного производства г.Новосибирск), моторное масло полусинтетику Eneos 5W30 ( чтоб не жалко было выбрасывать в трубу), фильтр масляный и промывку.

Приехал в гараж, снял впускной коллектор, выкрутил свечи — все слегка в черном нагаре. Стал мерять компрессию, разбег составил от 11.5 до 13 бар. Потом в каждый цилиндр добавил по 10 мл масла, промерял компрессию снова, во всех цилиндрах поднялась выше 16 ( компрессометр больше не показывает) . Вывод — компрессия в цилиндрах не масляная и с ГБЦ в целом все в порядке, клапана на поджаты, не прогорели и тд. Решил залить раскоксовку . Делал все по инструкции, выровнял поршня по высоте (крутил за шкив генератора) залил по 50мл в каждый цилиндр, наживил свечи, и оставил на 2 часа, раз в пол часа слегка шевелил поршня, вращая все тот же шкив генератора, до характерного хлюпанья)))) Затем выкрутил свечи, откачал оставшуюся жижу из цилиндров, все собрал. Завелся достаточно легко. Вонища конечно дикая))) поехал дать "простраться", опять же по инструкции 10 мин. Из глушителя периодически доносились хлопки)). Потом заехал в гараж, залил промывку 5-минутку, погудел, стал сливать масло — слилось около трех литров. Решил про мерить компрессию заново, и о чудо, во всех цилиндрах прочти 13 бар ~ 12.6-12.8 . Далее залил новое масло. Посмотрим сколько будет жрать его.
Вывод следующий : за 3000км у мереной езды( до отсечки не часто даю))) было съедено 2 -2.5 литра масла, примерно 0.7-1 л на 1000км. При этом поршневая в нормальном состоянии, по заводу компрессия 14 бар на CR14DE . При больших оборотах сизый дымок из выхлопа. Надо менять масло съемные колпачки (сальники клапанов) . Ну и устранить течи масла, сопливит из под клапанной крышки и датчика распредвала. Почистить вентиляцию кратерных газов. Мотористы, если что то не так поправьте)))

ШМВ

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.0

Я слышал, что у Ниссанов расход масла это нормально, но мне кажется многовато .
Вроде не первый день за рулем, но все равно не понимаю куда оно девается.
На 1000 км. я доливаю ровно 0,5 литра. Причем все везде сухо, дыма нет совсем, труба сухая и движок заводится и тянет отлично.
Свечи менял, нагара нет. Загадка природы просто. И так ровно год. Думал масло такое. Нет все равно , что на Мобиле 0,5 на 1000, что на Эльфе 0,5 на 1000 км.

drive113

Мой автомобиль:
Пока не выбрал

Я после 6 тысяч подливаю 0.5 масло несте сити про 5w40. Лил мотюль его жрало больше

Морской

Новичок

Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.4

В прогресси,больше пробег,гуще масло,меньше будет уходить,и попробовать поэкспериментировать с фирмами изготовителями масел.

Читайте также: