Ниссан эксперт заглох на ходу
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Alex inc
В общем такая проблема, начал обгонять как вдруг машина заглохла. После этого она так и не завелась. Причем чек не моргает, и вроде как все нормально, бензонасос работает, предохранители и реле целые. Кто подскажет в чем собственно трабла? Заранее благодарю за ответы
The Best Maxima
на компутерную диагностику надо! там скажут.
у меня тож один раз на ходу заглохла и не заводилась,оказался датчик температуры глюканул показывал перегрев и поэтому машина не заводилась
Soulful
А когда заводишь, она чуть-чуть хоть схватывает или нет?
Крутани пару раз стартером и потом выкрути свечу и посмотри, льет бензин в камеру или нет. Если нет, смотри на подачу топлива(мож просто бензо фильтр забился напрочь) если свечи в бензине, смотри электрику и тесть компом, значит либо блокирует комп заводку, либо просто где-то разрыв в цепи.
BIGman
дофига чего может быть. может просто бензин кончился? не смейтесь у меня так было однажды. датчег в баке глюканул. показывал нормальные пол бака. а оказалось там его нет ваще. я тачку на портале куда тока не возил. пока один мудрый мастер не порекомендовал бензы хоть десять литров залить
Alex inc
Общая картина такая: стартер крутит, но вспышек не происходит. На счет бензина вечером попробую залить литров 10. Бензин вроде подается в камеры сгорания. Мне кажется что это всетаки электроника. Может у кого-то встречалась такая проблема? В сети нарыл инфу, что в японии по этому поводу проводили массовый отзыв машин. И типа виной всему датчик, но какой секрет. Так вот и хочется разобраться в чем дело, чтобы машину на сто не тащить. Это ведь деньги и время .
The Best Maxima
по пробуй притащить мастера к машине,а не машину к мастеру.На нисанне который на рыскулова есть электрик зовут его Виталик попробуй с ним перетереть,мож он с собой возбмёт приборчик и проверит чё да как.
Alex inc
Спасибо, попробую поговорить с ним. Но желательно бы найти человека у которого была аналогичная проблема. Пока попробую различные методы самодиагностики. Если кто поможет советом буду благодарен.
Alex inc
В продолжение темы могу сказать что компьютерная диагностика ничего не дала. Бензин в баке есть. Но попрежнему тот же результат. Не заводится и все тут. Кто может что-то подсказать? Может кто знает толкового мастера который разбирается в двигателях TwinCam? А то пару мастеров смотрели и разводят руками, типа этот движок не знают совсем.
The Best Maxima
не понял я как так компьютерная диагностика не чего не дала? типа всё в норме показывает? какой комп цепляли?
DeviL GT
А ткнуть скрепку в разъем Конс и считать коды ошибок не получается? Мотор какой? Компьютерная диагностика не дала ни чего? Всмысле не было кодов ошибок? Можно поробовать отцеплять по очереди датчики и крутя подгазовывая пытаться заводить. Также проверить все воздушные патрубки на предмет подсоса.
Creep
Alex inc
Диагностика скрепкой ничего не дает, точнее выдает код55, типа полет нормальный. Цепляли компьютер лянч, говорит все ок. За поступление бензина я уверен, хотя сегодня еще гляну. Но такое ощушение что блокировка какая-то идет. Он вообще ни одной вспышки не дает. Двигатель 2.4 Twincam? бензин. Может катушка зажигания сдохла?
The Best Maxima
Дружище поговори с Виталиком с Ниссана он должен помоч,у них консалт (это так называется компутерная диагностика) стоит 4000 таньга ,Ну не может так быть чтобы комп говорил всё ок а тачка не заводилась.
BIGman
подумать логически. если топливо в циллиндры поступает, а двигатель не заводится и не цепляет значит точно что то с зажиганием. соответсвенно надо сареть на тракт зажигания от начала. то есть начать с катушки. есть ла на нее питание. если на нее нет, значит сареть электрику до нее. судя по описанию имеет место какая то неожиданная поломка типа перетерся\порвался\поломался провод. просто надо с тестером полазить под и над машиной. судя по всему это не какой то глюк, характерный для этого двигателя или машины в целом. искать надо хорошего электрика.
BIGman
ксттаи, может иммобилайзер ругается на что нить? тачка с родным пультом шла? если да, то там наверняка стоит ниссановский иммобилайзер. если есть еще не штатная сигналка, то она может тоже глюкануть.
aracool_666
Nissan Expert, ДВС бензин QG18, автомат 2000 г., не развивает обороты на ходу как чего то не хватает. На месте работает, заводится, разгазовывается. Не горит лампочка чека вообще, так купил, видно отключенная.
Поменял фильтра топливный, воздушный, почистил заслонку. На диагностику не гонял, нет денег. Что еще может быть? Помогите!
После прочистки КХХ холостые обороты в норме, а обороты совсем не набирает. При этом в режиме автомата 1 едет, а когда по тихой отпускаешь газ, начинает разгоняться, чек горит.
Если чек при включении зажигания не горит, то это уже все плохо, без проведения диагностики сканером нет смысла менять запчасти, нужно проверить саму лампу (попробовать включить ее принудительно сканером) и проверить какие ошибки есть в памяти ЭБУ.
Не развивает оборотов или скорости? А двигатель начинает движение не при высоких оборотах? Стоит проверить параметры работы расходомера воздуха, проверить давление в топливной системе, клапан ЕГР (при наличии), компрессию в цилиндрах.
@andrienko.1966 --> Плавно нажимаешь на газ набирает обороты и естественно скорость, но небольшие провалы подергивания ощущаются и как будто кто то тянет за зад. А когда нужно ускориться, давишь на газ в пол, двигатель сначала набирает обороты, потом как будто глохнет, не развивает обороты, и значит, и скорость. При начале движения машина трогается так же как всегда, нормальные обороты.
@andrienko.1966 --> Начните все же с проведения диагностики, так быстрее получится найти причину. Может все же клапан ЕГР виноват, попробуйте его почистить.
@andrienko.1966 --> Вечер добрый. Поменял лампочку Чек. При включении зажигания она горит, заводишь она тухнет, При движении такая же ерунда, машина дергается при больших оборотах, а лампочка чека не горит, не выдает ничего. Электрик со мной проехал и сказал что если лампочка не загорается смотрите насос топливный и свечи. Поехал проверил насос, выдает давление 2,5 кг. А сколько надо? Свечу одну открутил проверили, больше 11 кг искра пропадает. Заехал на альян АЗС заправил 5 литров бенза. Машина пошла лучше но все равно дергается.
@andrienko.1966 --> Клапанная крышка когда вытащили катушки сочится масло и попадает на подсвечники. Подскажите там меняются сальники или нужна замена крышки?
Мастер
гуру
Возможно у вас подклинивает клапан холостого хода. Да и собственно при таких проблемах, можно сказать что авто уже просит ТО по чистки и настройки элементов подачи воздуха и бензина:
- Чистка и настройка дроссельной заслонки
- Чистка и настройка кхх
- Проверка свечей
- замена воздушного и бензинового фильтров
- возможная чистка форсунок
Маленький совет
Группа поддержки
Водители
новичок
Аналогичная проблема с Nissan Pahfinder (бензин 4л и газ). машина глохнет на ходу и на бензине и на газу. Поменял цепи ГРМ (были растянута, поставил оригинал), натяжители и тд. Проблема не ушла.
Делали компьютерную диагностику, показала ошибку датчика положения коленвала. датчик сняли, но машина работает и без него (соответственно проблема не в нем . ), была вторая сигнализация неродная - тоже сняли, чтоб исключить причину, но проблема не ушла. В чем может быть причина?
проблема: машина периодически глохнет на ходу или на холостых оборотах, при движении на большой скорости глохнет и сама тут же заводится. при холодном моторе заводится легко с первого раза, при горячем - после того, как заглохла, бывает запускается с 5-10раза после долгих прокруток стартера. Горит ошибка двигателя, компьютер показывает ошибку датчика положения коленвала
Мастер
гуру
Вот смотрите часто вылетают ошибки датчика положения коленвала и распредвала при растянутой цепи, но вы ее заменили. Однако, то обстоятельство что авто у вас работает одинаково с отключенным ДК и с подключенным может наторлкнуть на мысль, о том что комп вам правильно сигнализирует. У японцем на экстренные случаи заложены многие примерные показытели датчиков, например если вы отключите маф, авто будет работать но только на низах, и будет оно раболтать потому что японцы заложили примерное колличество воздуха при конкретных оборотах ДВС, от сюда и показания. Про вашь датчик возможно та же ситуация. Денег вы уже потратили не мало, подумайте о том что бы всетаки поменять ДПК. Перед тем как менять, я бы еще заглянул в топливную систему, померийте давление топлива, вот в статье "замена топливноко насоса и проверка давления создаваемого бензонасосом" можно посмотреть как это сделать.
А еще вам бы записаться на диагностику к официалам, если их прибор зафиксирует момент остановки двигателя, вы наверняка узнаете что происходит в двигателе, их прибор фиксирует показания всех датчиков ДВС и сравнивает их с эталонными.
Водители
новичок
Здравствуйте! Помогите найти проблему! Ниссан блюберд, ср 18 автомат. Проблема в том, что движок глохнет - стою на светофоре загорается чек и через несколько секунд глохнет, но не всегда (1-3 раза в день) ( иногда с резким возрастанием оборотов примерно до 1200-1500). Приходится ставить на N и подгазовывать. Иногда идёшь в "накат" (D, но без педали газа) и тоже может заглохнуть, а если пока катишься успеешь поставить на N и прогазовать (3000-3500 об), то не заглохнет. И вот что ещё, после запуска авто прогазуешь хорошо, то в течении поездки не глохнет (но может быть это совпадение). Есть предположения?
Мастер
гуру
Так, первое что нужно сделать, это диагностику или самодиагностику. если горит ЧЕК, значит комп вам очень хочет показать что у него не так. Можно даже сказать, что если считать ошибку, то вы и проблему свою узнаете. Про резкое возрастание оборотов - возможные причины МАФ или Датчик Деттонации, а может еще что. "на N и погазовать" - возможно залипание ДЗ, или сильная потребность в чистке и настройке всей топливной системы (свечи, форосунки, КХХ и ДЗ). А вот последнее ваше предложение на счет прогазовки после запуска, сильно намекает на потребность в замене воздушного и бензо фильтров. В общем делайте диагностику и пишите.
Водители
новичок
Здравствуйте! Итоги диагностики таковы: Код (как мне объяснили два стандарта) по мировому - P0115 , а по ниссановскому - код 13 - "цепь датчика охлаждающей жидкости". Больше ошибок не показала. "Замени датчик всё будет хорошо" - так пообещали. Перед заменой датчика надо сливать охл. жидкость, отсоединять клеммы акум., надо какой-либо уплотнитель (прокладка, медная шайба), а то на новом нет никакого уплотнения?
Да и вот какой вопрос - если неисправен датчик температуры охл. жидкости, то как показывается температура на панели? Или это не связано одно с другим?
Мастер
гуру
если на старом есть медная шайба, а на новом нет, то попробуйте переставить.
Про сливать: датчик находится высоко, поэтому вам вполне хватил слить немного из радиатора, можите и полностью, потом зальете обратно. Клемы с акума , наверное лучше снять, хотя, и с надетыми ничего бы не случилось, но всетаки лучше снять.
Про показания на панели: все дело в том что у вас два датчика, один на панель а второй на вентиляторы. один из них еще на комп подает сигнал.
Если меняете сами, большая просьба пофотать процесс, может кому полезно будет.
Подскажите пожалуйста
Ниссан присаж заводится очень плохо,а если завелся при нажатии на газ глохнет.фильтра помечены, бензонасос тоже что делать
Мастер
гуру
Провести полное ТО топливной системы:
- Чистка и настройка клапана холостого хода
- Чистка и настройка Дроссельной заслонки
- замена свечей
- Чистка форсунок (если уж чистить то вынимая)
Водители
новичок
Приветствую! помогите! Моя серенка сильно психанула. то не заводится,при бодрой работе стартера,то глохнет. может на светофоре на "D". может на ходу.постою,пару раз ключом по-завожу и -"поехали".двигатель промыт,продут,масло свежее,бензонасос новый,дроссельная промыта и обучена.обороты не скачут,свечи и катушки новые. такое чувство,что машинку мою как из розетки выключают! чеки никакие не горят. ошибки,которые были-устранены и удалены.может весь день не "гнать",а может и за час пару-тройку раз "психануть". фары протирала,по колесику пинала,бензин смотрела. ))))) на СТО ребята ее уже как родную знают. ПО-МО-ГИ-ТЕ.
простите,не уточнила модель. nissan serena 2005 г.в. двигатель mr20de.
ULogin
новичок
Всем привет!Подскажите Ниссан Ларго двс CD-20, 94г когда на акпп включаешь любую скорость падают обороты, давлю на газ обороты не повышаются а из глушителя валит густой черный дым
Мастер
гуру
При включении любой передачи из режима парктроник или нейтрали, обороты проседают, потому что коробка входит в зацеп к двигателю.
Теперь про обороты, тут очень важный фактор - какой дым из выхлопухи.
Вообще конечно при таких симптомах он может быть белым, но у вас черный, значит смесь перенасыщена. Допустим, комп повышает колличества бенза, но на что он операется, должен на датчик МАФ, если он вышел из строя то на датчики положения ДЗ. но при этом раз смесь перенасыщена воздух в цилиндры не прихождит, а вель он изначально прошел мимо МАФ. Ух прямо замкнутый круг. Я бы посоветовал вам считать коды самодиагностики, тут выберите похожий разъем, скорее у вас как на цефире в 32 кузове, далее заглянул бы в ДЗ. если можите снимите на телефон видео, со звуком, выложите в сеть (например ютуб) и пришлите ссылочку.
ULogin
новичок
Машина дизельная и не эфи механическое тнвд,на холостых работает как часики на нетралке при оборотах не дымит заводится отлично как в мороз так и на горячую,просто одни советуют поменять тнвд мол под нагрузкой умирает,другие советуют поменять акпп мол гидрамуфта недает,третьи предлогают поменять плок управления акпп
Мастер
гуру
НА диагностику ездили? Пока ваш ТНВД будем считать рабочим, ведь на нейтралке то вы газануть можете. А про то что обороты просажываются при включении скорости, путь все советовальщики, сами попробуют, правда просаживается. Проведите хотя бы самодиагностику, там найдите примерно такой же разъем как у вас, наверняка инструкция от 32 цефиры подойдет.
Помогите мне у меня ниссан ларго ванетта дизель CD20TE турбовый акпп автомат всё было нормуль заехал в гараж заглушил и оставил с включёным зажиганием минут на тридцать потом рас смотрю чек начал моргать и перестал заводитца постоял некоторое время опять завёлся я сел и поехал на перекрёстки рас и заглохла и не зоводитца постоит рас заведётца пороботает минут пять и опять такаежа фигня короче живёт своей жизнью и чек хочет моргает то потухнет электрик смотрел вроде всё работает у нас мозг уже взрываетца в чём дело понять не можем
Водитель - самый опасный
Водитель - самый опасный узел автомобиля
присылайте свои советы нам в ЛС
Мастер
гуру
Ждите высвечивания какого нибудь кода.
Про ДД. Не поверите, и у себя менял, если вашими слловами то верхний ДД. про нижний вообще не в курсе. вы его номерок знаете, посмотреть что за чудо и где стоит?
Маленький совет
Группа поддержки
машина рено меган сценик 98г.1,9 ТДИ заводится хорошо,но при езде не важно на какой скорости глохнет. затем заводится. едет и опять глохнет. раньше было редко,а сейчас вообще . Выбивает ошибку. загорается лампочка ввиде \/\/\. спс
Забанен
--
Заглохла вчера вечером. Высветилась ошибка 0335. Вывод: до замены датчика (верхнего) были ошибки 0725 и 0335, значит накрыты были оба и верхний и нижний.
Теперь про то, где они находятся
.
Тот который сверху (на рисунке справа) достается и выкручивается за 2 минуты. А тот который внизу (на рисунке слева) - до него ни как не достать. Кстати, только сейчас (на компе) увидел, что там подтеки :( Фоткал телефоном, поэтому на телефоне не видно было и к тому же после фотканья сразу батарейка села. Про эту проблему прочитал на форуме про мой движок (X-Ttral) QR20. Там пишут, что бы его снять нужно изловчиться с ямы. Я на яме 2 часа провел и единственное что смог дотянуться до него 1 раз, потом ловкость закончилась, думаю надо сверху нырять. Для этого придется пол навесного снимать.
Есть другие варианты?
Забанен
--
Переставляя датчик сверху вниз.
Как снимал нижний.
Сначала пытался снять дотянувшись сверху. Снял фишку с дросселя (ели-ели). Это была главная ошибка. Так и не дотянулся. Забыл поставить назад фишку. Забыл в начале снять клемму с акума.
Потом пытался снять снизу. Для этого стал акробатом чтобы затолкать туда руку. Нужно гуку загибать 3 раза. Это для того что бы насчупать где держащий болт. Потом насадкой гнущейся на трещетку снимаю болт. Потом щипцами сдернул клемму (жестокий, даже варварский метод, но по другому не получалось). Потом ключем на 19 повернул в сторону и освободил дырочку датчика, в которую просунул првод. Провод намотал на баллонник для создания плеча и сдернул датчик.
Ставить легче.
Вроде все поставил и бац не заводится. Забыл поставить фишку дросселя. Все поставил. Завелась высвечивается ошибка. Начинаю читать, а их там с десяток. Я в ауе. Включаю зажигание без двигателя нажимаю акселератор слышу трещание. По ощущениям плохой контакт в фишке дроссельной заслонки. Скинул клемму с акумулятора на ночь. Вот прошла ночь сейчас пойду дальше голову ломать.
Как будь-то вирус на компе. Правда говорят беда не приходит одна. Лишь бы руки не опустились.
Да и еще вчера после перестановки хорошего датчика сверху вниз пропала тяга. Может опять же причина в сломанной фишке дросселя.
Ремонт фишки планирую так: внешний осмотр, если клемм внутри не видно попытаюсь их подковырнуть иголкой и вывести в центр своих дырочек, если не получится, то запихаю в дырочки фольгу для уплотнения контакта. Есть другие мнения?
Забанен
--
И снова я на связи.
Как и писал: не было тяги, миллион ошибок (по датчику компьютера). Все это оказалось из-за того что не снимал минусовую клемму с аккумулятор. Утром поставил клемму на место. Ошибок нет. Тянет нормально. Даже не знаю теперь верхний датчик менять или нет. Буду ждать высвечивания ошибки.
Мастер
гуру
По замене, когда я себе менял я блин пол руки закарябал о коллектор, а потом когда менял стартер и снимал воздушные потрубки я понял что если бы тогда я их снял то менять ДД мне было бы намного легче. Пришлите коды датчиков, и фотку моторного отсека сверху, и позможно статью где вы читали про замену ДД. они у вас прямо так похожи на датчики положения коленвала или распредвала. то что из под него моторное масло , вообще странно, вот у меня он по другому работает, а у вас что прямо в масле погружон.
Так, дальше:
Прочел как вы меняли датчик - жуть. про ремон фишки все понятно, правильно.
Про сайт, возможно не у вас вирус , а сайт взломали. что то вот на днях не понятные действия с сайтом происходили. если эта ситуация сохраняется ли еще хоть раз повторится пишите в личку.
Забанен
--
. вот на картинке посмотрел что два, но какойто странной формы. но что то не нашел ниодного, пришлите код или ссылку на страницу в екзисте, интересно посмотреть.
мне кажется это рулевая тяга потекла. Хотя на форуме тиана все пишут про слабый щланг гидрача. еще не смотрел от куда течет, но гидрач руля уходит.
все равно по ощущениям после покупки ставил датчик на верх и тяга как на новом авто была. Заказал еще один. Посмотрим.
Спасибо за быстрые и полные ответы. почему-то на сайте клуба ниссан тиана за такие вопросы меня забанили (по IP). Хотя вроде не грубил не хамил. Теперь на ваш сайт только надежда (в плане моральной поддержки)
Мастер
гуру
ага. вот и я про тоже: вот это - 23731-6N21A - Датчик положения распредвала. а второй снизу это датчик положения коленвала. то что моторное масло из под первого - норма - я себе тоже заказывал резиновое колечко. и все прошло.
вот какраз они, их ошибки и вылетают при растфнутой цепи. ну ладно, как я понял вы уже заказали. меняйте, и смотрите что измениться. и такой вопрос сам датчик детанации менять будите?
Забанен
--
нет, спасибо за помощь и моральную поддержку
все работает нормально
Нижний датчик со всем справился проблему решил. Машина не глохнет на любой скорости. Но как мне казалось мощей было больше когда новый датчик ставил не на колено, а на распред. Купил второй датчик и поменял.
Результат машина по мощам стала как новая. Лихо набирает скорость, а самое главное, по предварительным расчетам уменьшился расход топлива. Был 17-18 летом и зимой! Как читал на других форумах это нормальное если все работает в норме, т.е. не дымит, хорошо набирает обороты и т.д. Короче по предвариловке заливал 92 бенз на 500 рублей 19,5 литров и по моим расчетам вышло 13,5 литров на сотню км. Недавно залил на 1000 рублей 92-го ровно 40 литров. По результатам отпишусь.
Мастер
гуру
Привет. Поздравляю. И так все у тебя прошло после замены датчиков положения распредвала и коленвала. Очень рад за вас. да и опыт хороший. думаю обобщить весь материал в отдельную статью. пришлите коды обоих датчиков, кратко все что вы делали, может чего не мисали, фотки если есть любые. будем обобщать с вашим авторством. Ну или сами статью напишите, очень опыт у вас полезен, наверняка многие бы цепь полезли менять а не датчики.
Забанен
--
У меня тоже такая же проблема, Машина целый день ездить нормально и как только 1 раз глохнет, но заводится, иногла сразу иногда раз 5 тоже и то заводится и собираешься двинуть и на те. опять глохнет но заводится сразу а тахометр прыгает. Или когда на светафоре стоишь он глохнет но не сразу как я сказал заводится раза 2 или 5 или даже больше. Думал бензанасос поменял но нет опять же так. Обратился в сто просто по спросил ответили может бензанасос или датчик хода или датчик детонаций. вот я читаю ваших проблемов точно из за чего это помогите пож. уже 2 недели мучаюсь.
Мастер
гуру
Пригоет тахометр - грязный КХХ и грязная и не настроенная ДЗ.
Перед тем как детчики менять, выполни все что я тебе про свечки написал. это раз. а еще обязательно проведи самодиагностику: Самодиагностика автомобилей Nissan
Саня,
"Моя проблема такова. Ниссан авенир, 2000г, двигатель 1.8, на автомате. заводишь на холодную,проезжаешь пару километров и резко поднимается температура охл.жидкости, вентилятор на срабатывает сам жидкость не выгоняет в расширительный бачок и она не идет через термостат,термостат я заменил,проблема повторилась,антифриз менял по инструкции так что это и не воздушная пробка. при этом печка дует холодным. помогите если кто знает что это."
похоже крышку на радиаторе надо поменять. не держит давление
Мастер
гуру
Ну крышку то конечно поменяй. Но только не из за того что она не пропускает, ее функция какраз пропускать излишнее давление, а так она впринципе пропускать не будит.
на счет вентиляторов не понял , вы имели ввиду - не срабатывает - если так то проверьте сначало все фишки сами моторы, далее вынте датчик и попробуйте его замкнуть на двигатель, вот не помню, он на замыкание или на размыкание работает. но собственно, если вентиляторы не вкллючаются то датчик под замену. Вентиляторы вообще штука автономная зависящая только от датчика температуры.
так ну вот еще инфа:
так по проблеме: раз печка не греет, значит в радиатор печки не идет антифриз от двигателя. это может быть по нескольким причинам :
- на некоторых авто стоит кранчик на радиатор печки, если его закрыть то туда ничего не пойдет. если штанчика нет, то читайте лдальше.
- система охлаждения двигателя - это радиатор, помпа, термостат. и так если в связи с какими то ххимическими процессами ваш антифриз свернется, ну или выподит в осадок или еще что, то может забиться например радиатор, в сявязи с чем система охлаждения закупоривается и происходит перегрев. если вы поменяли термостат то следующее что вам нужно сделать - прочистить систему охлаждения . это стоит не дорого во многих сервисах делают.
- если вы прочистили всю систему охлаждения, то авто всеравно греется, то слежующий этам - замена помпы. НО с ней практически ничего не может случиться кроме того как она может потеч.
Забанен
--
Ну короче я почистил:
- чистка клапана холостого хода ( КХХ )
- чистка и настройка Дроссельной заслонки ( ДЗ )
- обязательная чистка форсунок
- замена воздушного и топливного фильтров
Но потом уже после него уже тахометр прыгает даже когда не газуешь стрелка то поднимается то опять вниз ну и при этом мотор ревет. Точно ли надо заменить датчик холостого хода, датчик детонций и лямбозонта? правильно ли я думаю? Ответ да или нет?
Читайте также: