Ниссан альмера стук в двигателе

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение:

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Виды стука в двигателе автомобиля:

1. Стук коренных подшипников, который прослушивается в самой нижней части блока цилиндров, - очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников, который прослушивается в средней части блока цилиндров, - очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев, который прослушивается в верхней части блока цилиндров, - опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим опенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров, который прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев, - неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Стук клапанов, который прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока, - неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

6. Детонационные стуки - опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Ниссан Альмера (2013+). Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Гидрокомпенсатор

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Двухрядная роликовая цепь

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Юбка поршня

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Поршневой палец

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Задиры

Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Коренные вкладыши

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Шатунные вкладыши

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Всем доброго времени суток.
Машину купил недавно, прошу сильно не ругать.

Ездил я в общем, ездил, и начал замечать, что в двигателе что-то подстукивать начало. Вообще непонятно что это стучит, звук - как у дизельного двигателя (не знаю как точнее описать), стучать начинает только на прогретой машине, причем стук то пропадает на пару секунд, то снова появляется.
Один раз приехал домой и решил проверить масло, у меня сердце в таз упало, масла меньше минимума. В багажнике валялось масло старого владельца, я долил всё, что осталось, на следующий день попытался найти масло такое-же, не нашел, на канистре написано 10w40 синтетика, продавцы все как один говорили, что не бывает 10w40 синтетики, показывал канистру - молча делали круглые глаза.
Забил болт на поиски, купил 10w40 полусинтетику, заменили мне его там же, где покупал (замечу, двигатель не промывали, что может быть диким косяком).

Стучать не перестало.

Повез машину в сервис, посмотрели, сказали что оборвало успокоитель нижней цепи в ГРМ, и он типа по цепи бьет. Сказали что работа обойдется в 10 тысяч (при стоимости успокоителя в 500 рублей), я их послал в жеппу, позвонил другу, он отвел меня к своему знакомому механику, который взялся сделать за 5 тыр.

Сделал он или не сделал (с его слов они разбирали, там старый успокоитель был надломан, но проходил бы еще столько же, цепь подрастянута, но если сильно её не крутить - хватит до капремонта), но стучать не перестало.
Как он обьяснил мне, это стучит гидронатяжитель (или гидроуспокоитель, я не запомнил, но стук отдает в самую верхнюю крышку, под которой распредвалы). Не знаю, как я заглянул - болты подушки и нижней крышки ГРМ будто-бы вообще не тронуты, ощущение что он меня нае. но по этому факту будет проведена проверка)

Вот что он еще сказал мне - слить масло, промыть двигатель, залить масло с молебденом, отьездить на нём тысячи 2-3, и снова заменить на то, что заливал.

Что я собственно и планирую сделать - слить, промыть, залить что нибудь типа Liqui Moly с молибденом, поездить, посмотреть что будет (он мне сказал что стук исчезнет на глазах), слить его и залить снова наверное Ликви Моли, только без молибдена)

Из дополнительных сведений - при заведенном двигателе лампочки никакие не горят, но при включенном зажигании горит лампочка масла и чек. Может оно так и должно. Чек пропадает, а вот масло кажется продолжает гореть, пока не заведу двигатель, не помню точно.

Хотел спросить вашего совета - стоит ли мне такие телодвижения делать, или не стоит?)

Если стоит - как промывать двигатель, чтобы меня снова не попытались нае. чем именно, или это масло само уже с моющими присадками (читал что это опасно на старых двигателях, пробег у меня 198к).

Зимой стал замечать какое-то тихое ритмичное постукивание под капотом, когда работает на холостых. Частота равна примерно частоте вращения вала. Может я просто недавно стал это замечать и было всегда, но что-то настораживает. Стук тихий - надо вслушиваться, но он есть. Другие его тоже слышат. Двигатель не дымит, холостые держит нормально, не глохнет, заводится нормально, разгон тоже в норме. Одним словом, настораживает только стук. Конечно, трудно так объяснить, но попробую записать его и выложить. Ну а пока какие варианты?

только на холостых?

При движении частота повышается звука и не слышно уже

а шум от двигателя или от доп механизмов, роликов? примерно при скольки тысячах оборотов прходит?

В том-то и дело, что не понятно пока, откуда идет. Точно не от роликов сбоку. идет из-под низа, ровно посередине, если стоишь перед машиной. Стук монотонный, глухой. Как если бы вал задевал обо что-то. Причем на холодную его нет, видимо масло густое еще. Именно на горячей проявляется. Стоит чуток за тросик акселератора потянуть - уже не слышно за основным шумом.

Думал коробка в районе сцепления - выжимаю педаль - стук не проходит, значит не в ней дело.

Еще грешу на глушак. Зимой сильно ползал, задевал, он и так провисший. Может сечет так. До ямы не добрался еще, уточнить не могу.

Меня вообще интересует возможная природа всяких стуков. Что может стучать в движке и как это проявляется еще. Решил методом исключения пойти. Прошу делиться наблюдениями из практики.

to alexio:Добрый вечер,подшипники на ремнях стучать не умеют,так как высокое вращение,могут только шуметь,а вот причиной может быть компенсатор клапана,так как на холодную масло густее и нет шума,на горячую становится жиже и стук появляется.Вердикт,гидро-компенсатор(ы)

Стаканчики блестящие, которые хер без магнита вынешь :) Клапана в Альмере никак не регулируются. Если только внутрь стаканчика вкладывать, но это гемор. И звук у них не стукающий и гулкий, а звонкий, цокающий. Отпадает версия.

Как это не регулируются? Именно в стаканы шайбы вкладываются.

Подсказывают, что возможно из-за нагара клапан какой-то не закрывается до конца и поршень по нему бьет. Может, погнутый уже. Будут ли какие-то симптомы ощутимые при одном погнутом клапане?

Слушать звуки на форуме - это надо быть экстрасенсом!

Никакой поршень по нему не бьет. Никакой нагар не даст клапану ТАК не закрыться.

Пробег какой? Там может просто напросто помпа постукивать.

а подушки двигателя и КПП проверяли?

Тоже возможный вариант.

Я могу видео записать со звуком. Так очевиднее будет. Пробег 118 тысяч. Боковые подушки движка нормальные, до задней не добрался еще. Откуда её смотреть лучше? Подушки КПП тоже не видел. Направление понял, но я еще склонен на выпускную систему грешить. У меня в прошлом году уже был свищ - заварил. Но зимой адово на брюхе ползал и провисшим глушителем стукался об лед - дороги у нас как после бомбёжки всегда. Может так резонировать? Частота звука крайне четкая, постоянная, никаких хаотичных колебаний, как это могло бы быть от ударов или вибраций.

Хлопки в выпуске при сбросе оборотов, почти отсутствующая компрессия которая даже маслом в цилиндре не поднимается особо, неустойчивая работа ДВС на холостых.

to alexio: Подушки КПП смотреть только из под машины - иначе никак.

А вот глушитель, и вообще выхлопная система - это тоже возможный вариант такого звука, тем более, что Вы брюхом по развороченным дорогам терли.

to alexio: включите на холостых на непрогретую машину кондиционер и обдув во второе положение - и опишите как изменится стук и вибрация

Что такое фонендоскоп представляешь? Это та трубка, которой доктора прослушивают легкие у пациентов.

Вот твоя машина - это пациент. Ты доктор. Твой фонендоскоп - деревянная палка. Желательно легкая и прочная. Например ручка молотка. Идеально подойдет черенок от детской лопатки.

Упираешь один конец в двигатель - другой в ухо. Слышно ВСЕ ! Кто стучит, где стучит.

Последовательно слушаешь голову двигателя возле каждого цилиндра с обоих сторон. И низ двигателя возле каждого цилиндра. Корпус помпы. Генератор. Компрессор кондея.

Услышишь все стуки и бряки которые издает механизм. Причем таким способом сможешь четко локализовать стук. Глухой или звонкий, снизу двигателя или в голове и в каком конкретно цилиндре.

Послушай - потом напишешь.

Ну иногда получается. Присылал-же человек из новосиба звук своего мотора. Диагностировали изношенные форсунки (дизель). Заменил - все стало нормально.

1. Видео холодного пуска. Вопрос, что за жужание "ЖЖЖ" сразу после зажигания? Такое было всегда. Такое ощущение, что какая-то задвижка отъезжает или ролик вибрирует. Звук похож на звук старого кулера на компе, длительность - секунда. Должно быть слышно. Так же слушаем, как работает холодный движок.

2. Вышеупомянутый глухой стук на горячем. Его еле слышно в фоне, но он есть. Может быть я параноик - скажите мне об этом и я успокоюсь. Если и вы его слышите, что что это может быть?

3. А вот это точно есть, даже прислушиваться не надо. Треск при повышении оборотов. У меня подозрения на цепь, бьющуюся об успокоитель. Вы разделяете мои предположения? Брат говорит, что клапан во втором горшке стучит.

1) это шестеренка стартера.лечить это снять стартир и смазать шток по которой ходит бендикс(шестеренка)

3) это либо защита выпускного коллектора либо металлическая прокладка между коробкой и двигателем.

2) возможно масляный насос.

К сожалению, никак не починю звук на компе.

Но по п.1 полностью согласен с хекхек-ом, жужжание после запуска - это нерабочее тормозное устройство стартера. Стоит оно в задней крышке.

to alexio: Может "ЖЖЖ" это бензонасос накачивает топливо в рампу(это у всех),цепь слышно очень,и надо смотреть распредвалы сильно ли "гуляют"? и уже потом клапана регулировать.И возможно рычит выхлопная система,смотри "на просечку" или трещина где-то.

Поднимайте клапанную крышку и смотрище точнее. УДАЧИ.

Когда менял маслосъемные колпачки - проверял валы. Сидит как влитой, гуляний нет. Цепь тоже я бы не сказал, что сильно растянута - еле на место все одел. Хотя может незначительное растяжение может давать стук об успокоитель. Трещины в выхлопе очень вероятна, буду смотреть.

to alexio: 1 видео жужание- это запаздывает стартер отбиться - необходимо снять стартер и с смазать вал под бендексом. только не в коем случае бендекс не смажьте. уверен на 99%

2 видео это стку клапана на холостом тоже даю 99%

а вот на 3м видео стук с которым я щас воюю и не могу сам понять. отрегулирую клапана мож пройдет у меня на холостом тож клапан барабанит как у вас, есть версия что это стучок толкателя( цилиндрика регулировочного) пока сам гадаю,

Всем доброго времени суток! кто может подсказать? такая проблема , стучат клапана при нагрузке буквально пару секунд! потом перестают. странно другое, что на холодную не стучат и при дождливой погоде тоже не стучат. с начало грешил на некачественный бензин, но после смены нескольких заправок и и октанового числа всё осталось по прежнему. Может кто знает, что это?

P.S. Машина альмера комфорт N 16

Если это не детонация (а похоже по вашему описанию именно не неё) то это старость, выражаясь технически, естественный износ.

"Клапанный" стук на нагрузку обычно не реагирует, а детонационный - самое оно.

Попросите прослушать движок моториста или водилу с большим стажем. Пробег какой??

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Похоже на то. Ну у детонации всего три основные причины: степень сжатия, топливо и УОЗ.

Степень сжатия может измениться при большом кол-ве нагара или масла в камере сгорания.

Низкооктановое топливо. Воспламеняется и горить значительно быстрее из-за чего и возникает детонация.

Очень ранний угол опережения. Топливо воспламенилось, а процесс сжатия не закончен.

to aleksnik4:

Ещё, возможно, умер или отключился (проводка) датчик детонации.

Именно по его сигналу ЭБУ смещает УОЗ в более позднюю сторону.

Он ошибку бы дал. Да и функция его добивать детонацию при проявлениях. Вообще практически лишняя деталь. Но тем не менее.

Пробег 225 000. Да это детонация! У меня механика и при переключение с 1-2 ю с 3-4 ю если конечно не давать 3-4 тысячи оборотов, а в нормальном режиме переключаться при 2х 2,5 тысяч то слышу этот звук. Проще говоря когда чуть в натяг даешь! На станцию заезжал думал ГРМ сказали нет цепь не слышно датчик детонации в норме. Механик грешит на качество бензина. После станции заметил, что в дождливую погоду не гремит и на холодную тоже вот и думаю, что еще может влиять при таких обстоятельствах на детонацию.

Меня больше всего удивляет, почему в дождь пропадает ?!

Влага (определённый процент водяного пара) в смеси уменьшает её способность к детонации.

Давно известный факт, особенно тем кто когда-то пытался ездить на 76-м, вместо 92-го.

to aleksnik4: Дополнение к вышесказанному.

---Впрыск воды снижает температуру в камерах сгорания и охлаждает детали цилиндро-поршневой руппы. Снижение температуры в камерах сгорания уменьшает скорость окислительных реакций, предшествующих детонации, и предотвращает возможность детонационного сгорания.

Экспериментами показано, что впрыск воды снижает требования к антидетонационным свойствам бензинов на 7—10 октановых единиц. Впрыск воды широко испытывался на отечественных автомобилях и применялся на тракторах, однако простой и надежной системы впрыска воды до сего времени не создано. Конец цитаты.

Читайте также: