Ниссан альмера н16 шумит
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
При покупке у нее горели чеки. Отвез на диагностику, сменил свечи, лямбда зонт, почистил датчик степления.
Но двигатель все равно шумный и во время переключения скорость медленно сбрасывает обороты.
Подскажите пожалуйста как снизить шум двигателя?
Моя первая машина, прошу строго не судить)
Дак он цепной, не стоит ждать от такого двигателя особой тишины. Плюс к тому эта самая цепь уже могла растянуться, вот и гремит.
Натяжитель вечно не может цепь натягивать. Рановато канеш для цепи, все-таки 2000 год, но кто ее знает, мож пробег большой, а может цепь менее качественная, чем на японцах. В любом случае источник шума надо определять вживую, а не на форуме. И делать это должен не вчерашний студент, а более-менее грамотный автослесарь.
Кстати отец послушал и сказал что с двигателем все нормально и что это подшипник ступицы.
Потому что, набирая обороты на холостом году, двигатель не гудит, как на ходу.
поменял передний левый подшипник ступицы
все отлично. теперь тихий
Возник еще один вопрос ребята
Когда рвется ремень ГРМ, нужен ли ремонт всего двигателя?
может его сейчас поменять от греха подальше?
поменял передний левый подшипник ступицы
все отлично. теперь тихий
Возник еще один вопрос ребята
Когда рвется ремень ГРМ, нужен ли ремонт всего двигателя?
может его сейчас поменять от греха подальше?
Ну у тебя движок QG15, на нем привод ГРМ цепной. Максимум, что может произойти с цепью, это вытянуться, о чем на ранних стадиях будет сообщать характерное бряканье, а при критическом растяжении компьютер выдаст ошибку. Менять ее надо только если она вытянулась сильно и натяжителя не хватает. Хотя можно и так ездить, если не жалко, движку впринципе от этого ничего смертельного.
Всем доброго времени! Появилась такая проблема на альмере н16 2002 г.в., гул в МКПП, звук какой то троллейбусный, начинает слышен в салоне при скорости 20км/ч. а при скорости 100 начинает появляться вибрация на руле, при скорости 130 биение на руле просто колоссальное. Был на диагностике в трех СТО, вердикт один и тот же - коробка. И все мастера советуют лучше заменить на контрактную кпп. Но вот только цены на них гигантские, самую дешевую цену какую я слышал это 27 000т.р на нашей местной разборке. Возят из Литвы гарантия 3 недели + установка 4000 т.р. Цена к сожалению не по моему карману. Вот и хочу спросить совета стоит ли вообще разбирать и делать её на станции? Какие цены на подшипники и валы?
to Nissan Global:
27 тр. Это очень дешево.
Разбирать и делать. Если дело только в подшипниках - имеет смысл. Но цены на валы вас убьют. Хотя валам как правило ничего не бывает.
Понимаю, средняя цена в интернете 30-40 т.р но видел и по 50. Новая кпп в экзисте 125т.р)) можно добавить 50 тыщ. будут две альмеры)) Цены конечно космос.
В принципе верно, если тока какой нибудь игольчатый подшипник внутри не рассыпался и в пыль не перемололся)
А вибрация почему идет на руль?
Нет вибрация практически на 100% из за коробки, потому что поначалу был такой вариант что не в кпп дело. Но после неоднократного прокатывания и балансировки колес все тоже. Схождение делалось, осмотр всей ходовой и тормозных дисков, рейки, приводов на СТО
to Nissan Global: А на холостом ходу гул или вибрация есть?
Нет только при движении все проявляется. Говорили что возможно главная пара виной всему. Я не особо понимаю в коробках, только чисто теоретически представляю устройство еще из курсов технической механики в учебном заведении.
А трипоиды проверены? Внутренние ШРУСы.
to Nissan Global:
Судя по описаниям я тоже склоняюсь, что проблема в дифференциале. Либо подшипник дифера наелся. Либо сам дифер на волю просится.
Если подшипнику кранты - это решаемо. Замена подшипника. Если шестерни поедены - покупайте б/у коробку. Дешевле выйдет. Я думаю.
В принципе проверить износ подшипника можно достаточно легко с большой вероятностью. На яме возьмитесь рукой за внутреннюю гранату и покачайте ее вверх-вниз-вправо-влево. Если подшипник дифера развалился - скорее всего будет очень заметный люфт.
Найдите в продаже эти подшипники. В наличии. И пока не покупайте.
Снимайте коробку. Снимайте с нее колокол. Дифер будет перед вами. Осматривайте зубья шестерен дифера и подшипники. Если подшипники убиты - вот тогда покупайте меняйте.
Если зубья шестерен сожрало - тут наверное проще коробку заменить.
А вы уверены, что внутренние гранаты живые и в триподах критического износа нет? Они тоже дают неслабое биение на руль. И шуметь могут. Правда мы не слышим как у вас там кто шумит. Сложно по шуму что-то сказать.
Добрый день форумчане. Расскажу вам свою историю шумоизоляции almera n16 в кузове хэтч т.к. сил моих больше нет слушать все звуки издаваемые этим авто. Может кому поможет.
Машина 2004 года на данный момент пробег 108 тысяч. Купил с пробегом в 34 тысячи в 2009 году после гибели через неделю купленного нового Аутбэка. Может быть пробег и был скручен но машина была в очень достойном состоянии. Ездил в пределах Москвы и ближайшей области. Ничего по салону не скрипело и не мешало. Единственное за 100 км/ч свистели от ветра стекла. Да было напряжно говорить.
Но через полгода захотелось немного прибавить акустического комфорта и я нашел контору которая выполнила полную шумоизоляцию за приемлемые 25 тысяч рублей, но без торпедо. В цену входила двойная проклейка арок багажника и пола, остальное в один слой. Материалы STP и сплэн.
Забрав машину из сервиса и сев в нее, на улице моросил дождь почти не услышал изменений. А вот при движении когда боковым зрением чувствуешь что рядом с тобой вдруг оказывается камаз. немного испугало. Радовался тишине. Но появились новые звуки а именно, стали слышны поскрипывания деталей салона, то что не было слышно ранее. Это было похоже на то как если бы вас засунули в пивную бутылку, вроде бы вы все слышите но у вас закладывает уши. Т.е. объективно стало тише но как внутри барабана.
Первая поездка по трассе м2 и все встало на свои места. Ужасные скрипы пластика дверей. Вернулся попросил сделать двойную шумоизоляцию дверей. В итоге двери стали как в бронированной машине. Открываются действительно с трудом. А если же машина стоит под наклоном то при открытии двери боишься как бы ее не оторвало. Скорость на трассе возросла до 140, сам не заметил как, наверное акустический комфорт.
Пришла зима и наступило полное разочарование. Сплэн забитый под обшивку при температурах -1 - -5 ужасающе скрипел, это было похоже на звуки разламывания пенопласта. Начала играть на кочках обивка дверей, затем потолка, затем багажника.
Настало лето и я залез туда. Сплэн полностью отклеился на потолке и бился за обивку, стали видны все места халтуры и экономии материалов. В итоге купил материалы сам. Обработал крышу, двери, стойки и багажник. Убрал сплэн оставив его только в дверях т.к. стандартная пленка была была сорвана и он хоть как то защищал от влаги и конденсата.
Стало чуть тише процентов на 10%. Еще одна поездка по трассе. И опять скрипы пластика дверей и багажника. Опять разобрал. Поменял пистоны обработал тяги дверей собрал. Трасса и опять пластик гуляет и скрипит. На одной из кочек у меня из блока климата вылетела кнопка mode.
Еще пара разборок, опять замена пистонов, но уже и потери. Отламываются опоры крепления деталей. Потеряны почти все железные крючки держащие обивку багажника. Потеряны и сломаны направляющие хода крышки люка. Все трещит но уже в других местах.
Решился на кардинальную меру. Купил два пистолета герметика который превращается почти в резину (им клеят лобовые стекла). И по периметру обработал все, контакт обшивки и двери, багажника. В итоге обшивка держится вообще без пистонов и почти без винтов.
Стало тихо!
Отъездил так почти все лето и зиму. Весь Крым, Львов, Одессу и Киев с киевской областью. Вернулся в Россию (москва-киев) раза три точно.
Но вот зима закончилась и опять появились скрипы. И теперь я уже точно не знаю что делать. Объективно стало хуже чем было до шумоизоляции. Скрепят и прыгают стекла. Гремит пластик в совершенно непонятных местах.
Лечит все потрепанные нервы только музыка по громче. Уже даже появилась шутка, давай включим шумоизоляцию!
Всем доброго времени суток.
Аппарат: Nissan Almera N16 2005 г
Пробег 96 000 км,
Езжу в основном только на дачу в выходные летом, 110 км туда и 110 км обратно.
Резине летней уже лет 9 (протектор еще живой)
5 лет назад было ДТП, удар в левое переднее колесо. все это время ездил после ремонта, проблем не было.
Ситуация такая:
1.На большой скорости (от 80 км/ч) был слышен шум от левого переднего колеса.
На сервисе, сказали что подшипник ступицы, в результате заменили. Рекомендовали почистить суппорты (на вид они все в коррозии), но не стал пока (подумал, раз подшипник шумит, то незачем суппорты чистить)
Износ колодок 50% впереди и 30% сзади.
2. Сейчас, при торможении с большой скорости, слышен какой-то звук трущейся резины (жух-жух-жух )от переднего колеса. Звук есть не всегда, а например когда долго едешь с большой скоростью 130 км/ч потом сбрасываешь плавно до 20, когда в спереди стопорится все, и появляется звук.
В чем может быть проблема? Подкрылок смотрел, вроде нигде следов трения нет.
3. Еще появился скрипт от колеса, какой-то циклический и тоже не всегда.
Как появился: ехал 110 км/ч , потом медленно ехал в пробке, стоп-разгон, стоп-разгон . через минут 15 при движении стал слышен скрип от левого переднего колеса при разгоне и движения на спуске. Звук стал противный, и особо слышен при спуске.
Остановился, проверил болты на колесах на всякий случай. Колесные диски были очень горячие (невозможно было руку держать). Дальше поехал, скрипа не было, только пару раз скрипнуло. Что это?
Жена диагностировала, что такой же звук иногда на автобусах слышит
4. Колесные диски адски греются, это нормально? (Ехал по трассе 130 км/ч)
При вывешивании колеса, колеса крутятся, колодки немного задевают диски (слышно легкое шелестение), но на официальном сервисе мастер-приемщик сказал что они и должны задевать. Мастер крутанул колесо, сказал все нормально
5. Ну и еще обратил внимание что динамика разгона какая-то вялая стала. (Возможно это все взаимосвязано)
6. Руль на 130 км/ч начинает вибрировать. 5 лет назад после ДТП сказали что надо поворотную цапфу менять (развал на левом переднем колеса немного в минус ушел.). но все это время ездил нормально, к дрожанию руля уже даже привык.
7. Ну и последнее: вычитал что есть какая-то дубовость резины, что со временем характеристики колес уже не те, и надо их менять. как это определить, что уже обязательно менять, по каким нибудь свойствам резины, а не по году . Протектор стерт, но не до конца (до индикаторных отметок еще не дошел)
Nissan Almera (2019 год). Двигатель громко или шумно работает
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Шумная и громкая работа ДВС: причины
Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.
Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.
Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:
топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.
Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).
Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.
Рекомендации
С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.
При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.
Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.
Причины стука в двигателе
Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.
Стук коренных подшипников
Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.
Стук шатунных подшипников
Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев
Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров
Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.
Стук клапанов
Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.
Звуки детонации
Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.
Читайте также: