Ниссан альмера классик хруст

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Типичный вопрос многих владельцев НАКа -

Я хочу включить первую передачу на 10 км/ч без проблем. Тронулся я или еду или торможу, не важно. Еду я в гору, скорость падает, 10км. Надо переключаться. Что мне вторую включать? Обороты меньше 1000, машина еле едет, а первую включить не могу, точнее могу, но с третей попытки и еще притормаживать приходится.

Ответ специалиста (это asksmith - поддерживаю его на 100%) -

"Перегазовка" тебе поможет.Или двойной выжим. Ну напр идешь на 3 иль 2 а надо 1.Алгоритм такой. Третья включена. Выжал сцепление - нейтраль - БРОСИЛ СЦЕПЛЕНИЕ (отпустил) - газанул на нейтрали до 3-4 тыс и БЫСТРО выжимаешь сцепление и СПОКОЙНО входит первая. Все эти манипуляции необходимы чтобы выровнять угловые скорости коленвала и первичного вала КПП. Вообще это должен делать синхронизатор, но ему малость конструктивно чегой-то не хватает (то-ли угол конуса на кольцах великоват, то-ли маслосгонные канавки прорезаны неглубоко, не знаю, меня особо не парит) Привыкаешь так ездить автоматически и не замечаешь сам, как руки ноги работают. Ща сидел и вспоминал как написать. Просто самому периодически приходится водить грузовик, вот и не думаешь. Вообщем мона ентого и не делать но только при включении первой при движении нуно аккуратно но НАСТОЙЧИВО (пока синхрон не сработает) давить рычаг КПП в направлении включения первой но НЕ ТОЛКАТЬ РЫВКОМ несколько раз. Просто при таком включении идет повышенный износ колец и конуса муфты синхрона а КПП надо беречь, как правило она дает дуба когда гарантия уже закончилась. А вообще из-за применения регулируемых фаз НАК вытянет СПОКОЙНО и без напряга на 2ой-3ей и с 10 и с 5 км/ч. Не бойсь, попробуй, нихрена мотору не будет, мож конструкторы и особо не заморачивались с первой тк машинка ОООЧЕНЬ тяговита на низах. Так включение первой идет на многих иномарках. А задняя вообще НИ У ОДНОЙ МАШИНЫ не синхронизированна, поэтому может хрустеть. Там нечего синхронизировать тк машина СТОЯТЬ ДОЛЖНА и скорость вращения вала КПП нулевая, ну или должна быть нулевой, но этого иногда не происходит из-за ИНЕРЦИИ вала. Т.е. ты выжал сцепление а первичный вал еще крутится, а ты втыкаешь СТОЯЩЮЮ на месте промежуточную шестерню ЗХ которая должна заставить вторичный вал вращаться да еще В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Так что тут выжал сцепу, скажи просебя раз два и включай заднюю. Не помогло (из-за того что зубья несовпали, кстати по мере износа эффект будет УЛУЧШАТЬСЯ те зубья лучше входить тк стешуться края) еще раз отпусти-выжми. Тут ща начнуться крики чо я оттдал 15-17 кб денюх а нуно двойной выжим делать. Не так много брацы мы отдали. Просто следующую машину берите с автоматом.

Борисович,получается что мы ГАЗ 51,52,53 прикупили!Только корейской сборки.У многих просто не получится двойной выжим с перегазовкой сделать,тренировка нужна.

По включению задней сразу же напишу и здесь. Чтобы люди не парили мозги, что вот мол хрустит, косяк, дефект коробки и т.п.
Включать надо ПРАВИЛЬНО и ничего не хрустит.
Выжимаем сцепан (только на стоячей машине) до конца. Подводим рычаг к 1-й или к 3-й (ближе и удобнее к 3-й) - просто слегка подводим, но не включаем, затем втыкаем заднюю и все без напряга.

Что та как то сложна все у вас народ. Выжимаем, подводим, отпускаем потом опять повторяем. Такого алгоритма включения передач даже на Жигулях нету. На счет задней передачи, чтобы все включалось без проблем и скрежетов перед включением задней надо включать первую передачу. Первое время не много не привычно делать 2-ва дела место одного, но потом со временем привыкаешь. Я даже уже не замечаю, что заднюю передачу через первую включаю.

Ребята не парьтесь вы так! К каждой машине нужен ОСБЫЙ подход, ну типа как к девушке. Да мы все знаем как и чего должно работать, но каждая машина это организм, который устроен по своему, и не обязательно это устроено так как вам это удобно. Просто нужно взаимная привычка и слаженность в действиях, машина это партнер. А не кусок блин железа. У 90% ваших компов есть свои выкидоны которые вы знаете и к которым привыкли, и не обращаете на них внимания, машина это тоже самое. И не важно сколько она стоит, $5 000 или $50 000, для стояния в пробках это всего лишь дела вкуса)))

Так, во первых: пословица "дело было не в бабине, уе-ан сидел в кузофе" пробуйте господа сцыпление выжимать до конца и забудите нафиг о хрустах и о остальных "косяках" с коробкой при езде.
Ну а во вторых: удачи на дорогах.
8)

Чтоб включить заднюю надо воткнуть первую - бред.
выжимайте сцепление до упора а уж потом двигайте рычаг в сторону передачи и ни скрипов и ни скрежетов и теболее не включения у вас не будет. Опробовано лично, так и катаюсь без проблем. :)

Тебе повезло! Но ты не думай, что все не дожимают сцепление и из-за этого хрустит коробка! Иной раз бывает, что и первая не входит и приходится выжимать повторно сцепление - это бывает на многих авто. :)
Да наверное повезло!
Хотя кто уже не помню писал что коробка и двигулек наших авто собран по втрому классу допуска, тоисть как в авиации, и соответственно ресурс в 150-200 тыс. км. уже критичен, тогда не понятен хруст и не включение, загадка. :)

Да наверное повезло!
Хотя кто уже не помню писал что коробка и двигулек наших авто собран по втрому классу допуска, тоисть как в авиации, и соответственно ресурс в 150-200 тыс. км. уже критичен, тогда не понятен хруст и не включение, загадка. :)

Сцепление+КПП по-своему уникальны на каждой тачке, даже одной модели. К ним надо привыкнуть и найти подход, если хочешь, чтобы они служили долго и не приносили проблем.

Albina: . кого не спрошу, ответ один сцепление до конца. [/b]
Да, у НАКа сцепление отрегулировано именно так: начинает "цепляться" сразу, при самом малом отпускании педали. Когда забирал свой из салона, дважды заглушил, пока поехал - непривычно было после ВАЗ-2110 с его ватно-резиновым приводом сцепления.

О у меня тоже хрустит думала я придираюсь к своей ласточке, кого не спрошу, ответ один сцепление до конца, езжу не первый год, думаю странно всегда до конца выжимала а тут нет.
А сделать с этим можно что-то? машина далеко не первая и данный факт немного нервирует.
Да, Альбин, так оно и есть. У меня на Киа прошлой и на Акценте тоже самое случается. Я выжимаю сцепление и немного жду, а потом уже включаю. Иногда помогает приотпустить сцепление немного.

Да, Альбин, так оно и есть. У меня на Киа прошлой и на Акценте тоже самое случается. Я выжимаю сцепление и немного жду, а потом уже включаю. Иногда помогает приотпустить сцепление немного.

Да нет, привыкнуть как говориться можно ко всему, скрепя серцем и с этим свыклась (почти), но иногда при включении задней, хруст такой, что аж в сердце отдает, понятно, что выжить сцепление, а потом как говориться повторить попытку заново.
Но ребят, согласитесь, хруст не маленький.
Может можно что сделать или я просто придираюсь?

[quote]
Сцепление+КПП по-своему уникальны на каждой тачке, даже одной модели.

С этим не кто и не спорит, но чесно говоря из моих шести бывших машин не считая этой, такое было на "семерке" - 91 г.в. :27: , а с остальными как-то проще, может по тому, что часть из них на автомате были?

Сегодня я повествую вам сказ о том, что лучше чем ты никто не сделает!

А началось все с того что у меня захрустел задний барабан и на сервисе проблему до конца не устранили.

Когда я езжу один, то звука неприятного при торможении нет. Но как только тормоза прогреются и есть небольшая нагрузка на заднюю ось, то хруст появляется в конце торможения.

На выходных была поездка в Царицино (парк музей-заповедник). Показать теще достопримечательность Москвы и с сыном покормить уток и позапускать воздушный змей.

На обратном пути, я при торможение начал использовать ручник. И звука не было.

"Ага!" — мелькнуло в моей голове. Это знак.

Привез домой свое чадо и тещу, передал в заботливые руки жены, а сам взял необходимый инструмент я отправился к машине.

Разобрав барабан, я начал методом тыка искать стук.

Вроде все сидит на своих местах. Цилиндр работает. Чуть развел колодки. И отверткой надавил на механизм стояночного тормоза. БАЦ. Удар механизма об колодку. Опять упираю механизм к центру машины. Отпускаю — характерный звук. ВОТ ТЫ ГДЕ СИДИШЬ.

От механизма перехожу по тросику к другой стороны ступицы. И что я вижу. Пружинка уперлась в верхнюю железку и стоит не должным образом. Подцепив отверткой я поставил её в упор на верхнюю и нижнюю железку.

Надавил на механизм стояночного тормоза — нет звука! НЕУЖЕЛИ?

Заодно красил барабаны. Давно хотел это сделать, ну а коль я снял его, то грех не воплотить задуманное в жизнь.

Собрал все в обратном порядке.

Левый барабан конечно тоже снимал для покраски. Заодно посмотрел как стоит пружинка там. Стоит она точно так же как я и сделал на правом. При нажатии на механизм звука нет.

Как вы могли заметить, то прошел ливень! Я же победитель по жизни=))

Прокатился по двору — звука нет. Но тормоза холодные и нагрузки нет.

Дождался пока выспится сын. Взял его с собой в магазин. Звука нет. Закупились большим объемом продуктов и воды. Специально уложил всю массу в багажник на правую сторону. Нет звука.

На следующий день поездка в аэропорт. Два чемодана и теще на заднем сидение. Звука нет. Неужели я победил? И все было в этом дело и я зря столько денег потратил?

14Likes

Народ подскажите если кто сталкивался. Коробка автомат! На холодную, когда переключаешь с драйва на заднюю или наоборот, какой то не большой хруст, когда прогрета хруст пропадает. И на холодную не на большой скорости если резко даешь газу и сразу отпускаешь какой то удар снизу, но когда прогретая этого не происходит! Кто знает что это?

Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

скорее всего колодки хрустят(лично у меня так), а удар из-за того что непрогретая-оборотов много, ну или х.з.

__________________

Гидротрансформатор. А конкретнее, как клапан сброса давления поживает. На холодную - масло гуще, давление выше.

У меня тоже самое:
- когда трогаешься на неразогретой АКП, то чувствуется как она дергается при переключении с 1-й на 2-ю,
- когда на неразогретой просто переключать передачи P-R-D (с нажатой педалью тормоза) то слышен треск.

Нормально ли это или это неисправность - не знаю.
Как-то приспособился. Стараюсь хоть немного АКП прогревать.
Уже год так проездил.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Хрустящие звуки при повороте руля не являются частой неисправностью, поэтому могут поставить автовладельцев в тупик – у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее нераспространенности. Между тем, явление очень коварное. Пускать на самотек ситуацию с рулевым управлением очень опасно, поэтому при появлении первых же странностей (в том числе и звуковых) в его работе нужно реагировать. Проблема в том, что у хруста есть одна очевидная причина и множество неочевидных. Хорошо, если проблему получится устранить явным способом, потому что в противном случае причину скрипа можно искать долго.

Хруст при повороте руля в движении

Вообще, ШРУС – конструкция достаточно простая и надежная. Очень редко они умирают от естественного износа, а если это и случается, то на очень больших пробегах, как минимум в несколько сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже совсем маленьком, причиной будут проблемы с пыльниками.

Шрусы на схеме

Своеобразные резиновые чехлы, призванные защищать ШРУСы от грязи и воды, либо рвутся от контактов с острыми камнями, гвоздями, проволокой и прочим мусором, разбросанным на дороге, либо слетают с крепления. Как долго служит защищенный шарнир и как мало шарнир, в который попадает грязь и вода. Обычно от повреждения пыльника до хруста проходит немного времени. В теории, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не захрустел, то можно узел промыть, смазать и закрыть новым пыльником, но редко кто хотя бы еженедельно осматривает автомобиль с ямы или подъемника, поэтому повреждение пыльника обычно становится очевидным уже после того, как ШРУС захрустел. В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с внешними ШРУСами.

Пыльники шруса

Если дело дошло до хруста, то шарнир нужно менять. В зависимости от конструкции автомобиля ситуация может развиваться по-разному. Самый оптимальный вариант – если конструкция авто предполагает отдельную замену ШРУСа, тогда все просто – купили и поменяли, трудоемкость замены тоже зависит от конкретной модели автомобиля, самое трудное обычно это снять шарнир с привода.

Замена шруса. Фото — drive

Неисправности ШРУСа – это самая верная причина хруста при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не показала проблем, еще можно обратить внимание на ступичный подшипник. У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки авто, у некоторых автомобилей подшипник может выйти из строя уже на малом пробеге просто в силу неудачной конструкции.

Ступичные подшипники

Строго говоря, звук, который издает сломавшийся подшипник, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, в вопросах поломок трудно быть однозначным, да и звуки все люди классифицируют по-разному. Если есть подозрение на ступичный подшипник его не трудно диагностировать. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно послушать на предмет посторонних звуков. Тут все должно быть очевидно – хрустит или не хрустит.

Хруст при повороте руля на месте

Если неприятные звуки при повороте руля появляются, когда машина стоит на месте, то ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом месте. Возможных вариантов много, и среди них нет однозначного лидера по частоте возникающих проблем.

1. Трение рулевого колеса. На некоторых автомобилях рулевое колесо от износа или неправильной установки при повороте может задевать пластмассу облицовки рулевой колонки и издавать противные звуки. На некоторых автомобилях на руле есть специальная металлическая часть для электрической цепи звукового сигнала, она может немного сместиться и начать ходить по непредназначенной для нее дорожке. Обычно поломки такого типа легко устранить – локализовав источник постороннего звука, снять рулевое колесо и правильно его установить, чтобы ничего не терло и не задевало.

Установка рулевого колеса

2. Если это не руль, то придется разбирать рулевую колонку. В ней можно обратить внимание на то не задевает ли крестовина колонки за что-нибудь (иногда случаются курьезы, что крестовины трется о коврик для ног, который сильно сполз вперед), и нет ли искривлений самого вала, возможно что-то где-то открутилось, или забилось. Проблема такого рода должна быть очевидна при визуальном осмотре, но придется все разобрать. Еще одной причиной посторонних звуков может быть проблема в соединении рулевого вала и рулевой рейки. До этого механизма тоже нужно добраться и осмотреть.

Схема рулевого управления

3. Наконец, проблема может быть в самой рулевой рейке, например, вследствие износа подшипников. Но вообще рейка – агрегат сложный и там может быть много потенциальных проблем, поэтому ее диагностику есть смысл оставить напоследок и заниматься ей на сервисе с нормальным подъемником и опытным механиком. Того, что может захрустеть, в рейке много, и нужно все детально проверить. Диагностика и ремонт рулевой рейки настолько объемная тема, что выходит за рамки этого материала.

Новый и старый опорный подшипник

Как вы могли убедиться: если при повороте руля слышен хруст – потенциальных причин тому может быть очень много. Какие-то (как трение рулевого колеса) раздражают, но на безопасности не сказываются, другие (вроде проблем с рулевой рейкой) требуют скорого исправления, потому как последствия могут быть очень трагичные. Не сулит ничего хорошего и долгая езда на поломанном ШРУСе. Поэтому к появлению хруста в рулевом колесе мы бы советовали отнестись серьезно, может в итоге это будет и пустяк, но зачем рисковать жизнью? Пользуясь информацией из этой статьи, минимальную диагностику могут провести в домашних условиях своими силами даже начинающиеся автовладельцы. Если найти причину посторонних звуков найти не получилось, то лучше обратиться в хороший сервис.