Неустойчиво работает двигатель фольксваген пассат

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте. Помогите разобраться. Пассат Б3 1.8 RP моноджетроник, эбу не диагностируемый. Не стабильный холостой ход, в трубу слышны пропуски воспламенения. По датчикам:
- ДТОЖ проверен,
- ДТВВ проверен,
- ДК рабочий,
- ДПДЗ без шумов при включеном зажигании,
- Давление топлива 1,0 бар
По системе зажигания сопротивление проводов по 6 кОм, бегунок 1 кОм, центральный провод 2 кОм, зажигание выставлено стробоскопом.

От системы зажигания идут сильные радиопомехи, магнитола воет синхронно с оборотами двигателя. Снял осциллограмму с ДПДЗ и накинул синхронизацию на центральный провод помехи идут в такт с искрой.

Такие же помехи есть на ДТОЖ, ДТВВ и ЛЗ. Отсюда ряд вопросов:
1. На сколько критичны для эбу эти шумы с датчиков или они не значительны?
2. Как с этим бороться?
3. Что можно ещё проверить?
Буду благодарен за любой совет. Прилагаю DX и PX

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Metall-corp

Участник

Диагностируется блинк-кодами (лампочкой, отмаргиванием кодов ошибок)

Как с компрессией?
Оригинальный ли коммутатор?

Как дела с массами двигателя, кузова, магнитолы, коммутатора, наконец?

Это 1988 год, здесь даже по блин кодам нет. Да и не суть важно чек всеравно не горит а коэффициент коррекции всеравно не увидеть.
Коммутатор оригинал. Компрессия по 10 +/- 0,5 атм.
Массы все почистил, дополнительно кинул от кпп на двигатель. Магнитола для меня особого интереса не представляет просто из наблюдей, да и осцыллограф начинает пищать когда щупы в подкапотку подносишь, ругается на радиопомехи.
Намерял опорное напряжение на дтож при снятой фишке 4.6 вольта, хотя на дтвв и дпдз опора приходит 5.0. Куча форумов перелопатил так и не смог найти ответа норма это или нет, бытуют разные мнения. Мерял как на фишке так и на выходе с эбу с проводкой всё норм.
Вечером ещё время впрыска гляну

Metall-corp

Участник

Заезжал ещё один пассат у него тоже опора дтож 4.6 видимо это норма. Посмотрел время впрыска - 1.6 мс, дпдз на холостом ходу 660 мв, лямда просто замечательно переключается, но есть конечно помехи. Все основные показатели в моем понимании отличные. Единственное что приходит в голову это радио наводки от системы зажигания. Пробовал подцепить конденсатор на катушку 15 клемму, конденсатор от генератора, эффекта 0. Вообщем я походу здаюсь

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

На всех джетрониках есть. Нужно проводок тянуть только от разьема из-под капота, поищите в постах @TPN , он отписывался, тут, например: Диагностика при помощи Блинк-кодов (Подборка ссылок)

Metall-corp

Участник

Погуглил, там получается должно быть две массы от корпуса катушки - одна на капот, вторая на шпильку клапанной крышки. Не одной не другой нет. Спасибо за наводку, завтра попробую. Ещё подскажи, в оригинале вместо пластика черного на крышке трамплера идет резина?

На всех джетрониках есть. Нужно проводок тянуть только от разьема из-под капота, поищите в постах @TPN , он отписывался.

Абсолютно нормально. На этом форуме я расписывал как именно это напряжение получается из схемы.

К сожалению не нашол, не хочется особо расспрашивать чтобы не вызывать негативные эмоции у форумчан, но я пытался найти.
Ну а в остальном по параметрам впрыска и дпдз на хх я не ошибся? Всё ок?
Сегодня даже свозил манометр на поверку чтобы не было ошибки по давлению топлива, после ремонта манометра 1.2 показал, но всеравно в допуске

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

В Бошевском букваре есть график работы форсунки. При отсутствии нагрузки время впрыска должно быть 1,0-1,2 мс

Сисадмин-вагоновод

Я не тянул, у меня был проложен штатно из БРП кабелёк: вдоль порога,под сидушку, вдоль тоннеля к рычагу МКПП. Нашёл только я его лет через десять после покупки , когда менял отопитель, а до этого тыкался в провод на разъёме перегородки.

Metall-corp

Участник

Кинул массу от ГБЦ на катушку, помехи по магнитоле ушли, ну а по двигателю пока что легче не стало. Сегодня пол дня мучил систему зажигания. Подключал катушку к разряднику с искровым зазором 10мм, отрабатывала отлично. Снимал осциллограмму вторички зажигания на перегозовке есть небольшие намёки на хаотичный пробой по цилиндрам вне камеры сгорания, но как-то я не особо уверен. Поставил свечи а17дв (без внутреннего сопротивления), стояли BUR6ET. Из приятного только запуск улучшился. На холостых всё также ходит хх в пределах 80 об/мин и слышны пропуски в глушитель. Хорошо осмотрел крышку трамплера и бегунок, следов пробоя никаких.

Крышка стоит топрановская и на на ней тупо пластиковый чехол, я читал что там пластик токопроводящий, а это простой кусок пластика. Попробую всё же на угад поменять крышку и бегунок, доказательств их неисправности я так и не нашол. Если не поможет тогда уже буду думать как прилепить ДПКВ от таза к маховику чтобы сделать срипт CSS. Потому что фантазия уже заканчивается.

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Metall-corp

Участник

ХХ - сколько? Если относительно "пределов" - явно дпдз "накручивали"

Щупами тестера по нему "поелозь" - вдруг окажется, что не просто кусок

Ялозил Самый диэлектрический пластик китая, хотя нет, топран это же европа.
Холостой гуляет от 800 до 880 об/мин не так уж это и печально, на калинах с электропедалью это нормально. Пропуски смущают, я думаю их лямбда зонд без внимания не оставляет - свечи темнеют

Metall-corp

Участник

В Бошевском букваре есть график работы форсунки. При отсутствии нагрузки время впрыска должно быть 1,0-1,2 мс

Задумался я по поводу времени впрыска. Получается пациент работает на стихеометрии при 0,66 В ДПДЗ и 1,6 мс времени впрыска, а должен при 0,7-0,8 В ДПДЗ и 1,0-1,2 мс времени впрыска. Это получается лишний воздух или начальный угол установки дроссельной заслонки неправильный

kalifornia

Оракул

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Не оставляет, конечно, на каждый пропуск эбу по ней еще бензинчику добавляет. Отключить то ее довольно просто.

Metall-corp

Участник

Всем привет. Спустя более чем пол года нашол в себе силы снова заняться этим Десептиконом, тем более что ситуация ещё усугубилась отвратительным утренним запуском. Вообщем лямбда у меня с подогревом, откидую сигнальный провод от эбу, со стороны лямбды на сигнальный провод подкидываю осциллограф, делаю сброс эбу и на заведенном авто начинаю крутить дпдз. Изначально без лямбда регулирования смесь бедная и довольно таки сильно крутнув дпдз по часовой стрелке обогащения смеси я не увидел. Оставил датчик в таком положении и посмотрел его напряжение с задвинутым регулятором - получилось 0,4В. Поставил вместо балластного резистора перемычку и тогда получилось поймать стехеометрию при 0,22В ДПДЗ. Т.к. без резистора ездить стремно вернул его обратно. Получается что косяк в пропускной способности форсунки, давление топлива было 0,9. Подцепил на обратку манометр с краником, ДПДЗ выставил на 0,2В и постепенно перекрывая краником обратку поймал стехеометрию при давлении топлива 1,4. Дальше подобрал пружинку на регулятор давления топлива под 1,4 бар, снова подогнал дпдз на запущеном авто по лямбде и выставил уоз по стробоскопу. Ехал домой вроде нормально, но начались после сильных перегазовок хлопки в глушитель. Завтра ещё перепроверю уоз мотортестером. Какого цвета будут свечи и какой будет холодный запуск покажет время. Борьба продолжается.

Нестабильная работа двигателя 1.8Т APU

Всем доброго времени суток.
Говорю сразу чтоб потом не посылали - пользовался поиском, пробывал советы. не помогло.
Проблема такая:
Месяца 3 назад заметил, что при езде появились провалы, сначала небольшие, потом хуже и хуже. потом на холостых стал немного подтраивать.
Диагностика на павлов моторс показала что низкое напряжение на лямбде. После этого поменял лямбду (поставил бош не универсальную, а именно на моё аффто) + к этому поменял свечи на оригинальные (одна из свечей была жутко чёрная) + поменял масло с фильтром + топливный и воздушный фильтра.
Это немного помогло. Провалы чуть уменьшились, на холостых продолжала троить, или не троить - обороты ровные, потом провал до 760 потом гут и т.д. При этом что то щёлкает под капотом, что именно не понятно.
Далее по советам решил промыть инжектор. Сначала продиагностировали - итог всё отлично ошибок нет. До промывки проверили давление топлива - отлично, насос почти новый оригинал. Свечи белые (тоесть смесь бедная?) Замер давления во впускном коллекторе показал что в момент провала на холостых (или за долю секунды до провала) падает давление.
Промыли инжектор и немного дроссельную заслонку(не снимая). В итоге троение и провалы на холостых заметно уменьшились и провалы при езде тоже.
На следующий день был снят и хорошенько отчищен дроссельный узел (вродибы правильно написал) Грязи и нагар было много. Заметил, что когда дроссель закрыт полностью, по окружности между ним и корпусом есть зазор. (ооочень маленький, но сразу ясно что закрывается неплотно при полном закрытии). Поставили обратно. Перед демонтажом отключили клему с АКБ, чтобы не адаптировать.
Завелась. Холостые также нестабильны но намного лучше, чем до отмывания. Провалы почти исчезли. Теперь они только при резком разгоне (ито не всегда) или например при скорости 120 нажимаеш на педаль газа в пол разгон нормальный, а через секунду провал. (от оборотов двигателя не зависит вродибы) Заметил, что теперь в основном провылы при полном газе (педаль в пол).
Распределитель зажигания(ну который на корпусе воздушного фильтра фирмы хитачи, тоесть как писал один участник этого форума с ним проблем не должно быть). При снятии дросселя обнаружил немного масла (вродибы, что то темное, но не вязкое).

Подскажите пожалуйста что проверить далше. Или может знаете хорошего мастера который поможет? (просто реально надоело кататься по сервисам и впустую деньги тратить, основываясь на методе проффессионального тыка.)
Буду оочень благодарен помощи.

3) VW Tiguan 1.4 6DSG Connect+ 4х4 2019г.в.

2) VW Passat B7 1.8 CDAB, 7DSG, Highline, универсал, 2012г.в. отдал в хорошие руки.
1) Audi A3 8P 1.2 CBZB S-Tronic(7DSG) 2011г. (белая)
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие руки

уже не 1-й раз замечаю, что владельцы:
Passat B7 1.8 мкпп - в подписи авто
не жалуются на вибрацию, так же после замены сцепления на ДСГ первое время вибрация не беспокоит.
думаю. что это ДСГ как-то вводит ДВС в дисбаланс

Я тут говорил, но меня пальцами закидали , у меня вибрация сильно снизилась, а часто и совсем пропала при смене марки масла - возможно совпадение, но совпадение продолжается уж очень долго.

Я тут говорил, но меня пальцами закидали , у меня вибрация сильно снизилась, а часто и совсем пропала при смене марки масла - возможно совпадение, но совпадение продолжается уж очень долго.

liqui moly, такое, о, кстати, скоро как год. А так. и бензин менял и заправки - всё без толку. Кстати, что-то было тут про DSG - два раза уже менял сцепление, может сразу после замены и не дергалась, не помню. Кстати, дергается, только если на холостых стоите на автохолде (если стоите на "паркинге" проделайте следующее: нажмите на тормоз, не отпускаю нажмите на кнопку автохолд - она потухнет, отпустите тормоз - дергание исчезнет/значительно уменьшится).

У меня 1.8 мкпп, вибрация присутствует. Привык к ней быстро , 5 лет ездил на 1.6 BSE) этот старичок трясет сильнее

Не слушай ты этого умника.. Он по всем форумам скачет, советы раздает без знания предмета.. Народ не знает уже, куда от него прятаться..)))

B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник

Passat-Club Юг

405p, У вас такого прошедшего и что есть вибрация . Так советую для начала двс довести до ума , а потом грешить на дсг . у всех кто не знает форума не какой вибрации нету . только хорошие впечатления .

Это бензин и только бензин. Моя история: на ТО-1 у О.Д. я обратил внимание мастеров на неустойчивую работу двигателя (были случаи, когда зимой по утрам секунды 2-3 подтраивал) на Х.Х., на что они мне ясно дали понять, это бензин, сколько они меня не отговаривали, я все таки настоял на замену свечей. И о чудо, после замены свечей, двигатель заработал идеально, но бригадир мне сказал, что рано радуютесь, это на один, два дня. В итоге они оказались правы, через один день, неустойчивость работы двигателя на Х.Х., вернулась обратно. На 100% от данной проблемы уйти не удастся, но максимально минимизировать её, да возможно. Постарайтесь найти хороший бензин в районе где вы живете. Самый лучший бензин, который я нашел у себя, оказался на заправках Лукойл и Shell, 98 или 95. На данный момент мой двигатель работает отлично и если не сидеть, не прислушиваться, то даже не заметите (утром не троит), на тахометре никак не отражается, стрелка стоит ровно.

если Вы о сразу после запуска, то это прогревочный цикл катализатора, т.е. норма - при теплой погоде он есть, при холодной практически нет, т.к. по мнению европейцев не экологично и не эффективно прогоревать двигатель в холодную погоду

это норма, бензин, свечи и прочее тут не при чем. Грубо говоря, сегодня утром не дергалась, т.к. было +3, а днем будет подергаться, если будет +10, почитайте матчасть, только не помню, где встречал описание данного процесса.

Вы наверно меня не правильно поняли. Троит- это когда работают не четыре свечи, а только три, а это не может быть нормой. И троило у меня только на первых секундах запуска двигателя, а не устойчивая работа двигателя на Х.Х., была при всех режимах работы двигателя и на горячем, в том числе. После подбора бензина, все вышеописанные мною проблемы, ушли.

это Ваши субъективные ощущения, сколько свечей работает. Хотя, может я Вас и не правильно понял. Я имел ввиду, что когда заводим холодный двигатель, то при плюсовых температурах окружающей среды, первые минуты после запуска (1-3 мин) полное ощущение, что троит (дергается, из трубы слегка(!) сизый дым, запах как сильно не прогоревшее топливо), а на самом деле см. выше. А если при прогретом двигателе, то это не порядок

Нет, работают три цилиндра двигателя. На холодном двигателе свечи не прожигают не качественный бензин.

Это бензин и только бензин. Моя история: на ТО-1 у О.Д. я обратил внимание мастеров на неустойчивую работу двигателя (были случаи, когда зимой по утрам секунды 2-3 подтраивал) на Х.Х., на что они мне ясно дали понять, это бензин, сколько они меня не отговаривали, я все таки настоял на замену свечей. И о чудо, после замены свечей, двигатель заработал идеально, но бригадир мне сказал, что рано радуютесь, это на один, два дня. В итоге они оказались правы, через один день, неустойчивость работы двигателя на Х.Х., вернулась обратно. На 100% от данной проблемы уйти не удастся, но максимально минимизировать её, да возможно. Постарайтесь найти хороший бензин в районе где вы живете. Самый лучший бензин, который я нашел у себя, оказался на заправках Лукойл и Shell, 98 или 95. На данный момент мой двигатель работает отлично и если не сидеть, не прислушиваться, то даже не заметите (утром не троит), на тахометре никак не отражается, стрелка стоит ровно.

При ХХ и в движении независимо от температуры двигателя - дергается.
Стоит электронный тахометр как в ФАКе, подключен к выходу катушки, судя по показометру - колбасит нехило (ХХ от 600 до 2000) в движении чуть меньше, при трогании бывает даже глохнет и не оч. хорошо заводится.
Пару раз тахометр показывал полную ерунду из палочек и ноликов.
Замена свечей и проводов дала нулевой эффект.
Есть сильное подозрение на катушку, что перегревается. Благо есть основание - два раза уже горела (по словам сервиса - импульсы при пуске холодная/горячая не той формы как надо, но при добавлении до 1500 и отпускании педали после старта - все нормализуется).
Вопрос - какая рабочая температура катушки, у меня по субъективным ощущениям - градусов 50-80. Это нормально?

AlexH

вагоновод-ударник

tohaa

Я здесь живу

мне кажется катушка недолжна сильно греться
ибо при повышении температуры растет сопротивление обмоток
что не есть гуд

я бы вообще к такой катушке неприкасался .. иначе может бо-бо случится

может еще ВВ провода не по номиналу

ViseVWP

не знаю что сюда вписать

Попробуй отключить датчик положения дроссельной заслонки (зазъем на тыльной стороне блока заслонок) скорее всего в нем дело и ты попал на штукарь денег (рублей конечно), машина будет потупее реагировать на педаль газа но ездить будет нормально до замены (если дело конечно в этом). Почему так думаю? У моего друга движок точ а точ как у тебя и проблема такая же была - вылечили.

Мастер советчик

ViseVWP

не знаю что сюда вписать

speed_swamp

Завсегдатай

Ситуация следующая.
До морозов вроде более менее отрегулировал - все более менее работало. После морозов начались проблемы в работе двигателя. Плавающие обороты, провалы и т.п.

2E, АКПП, Digifant

На данный момент имеется следующее:
Закручиваю болт СО до конца - обороты плавают от 500 до 1200. Иногда бывает приходят в норму на 850 оборотах, но обычно это не надолго. При оборотах 3000-5000 идет серый дым. Свечи все черные. Болт регулировки ХХ: Закручиваю до конца - изменений нет. Откручиваю оборотов на 10 - только тогда двигатель начинает прибавлять обороты. Лямбда зонд отключен.

На данный момент нашел примерно следующее положение болтов СО и ХХ, при которых более менее двигатель нормально работает.
ХХ - откручено оборотов на 5
СО - откручен оборотов на 5

При этом наблюдается более менее стаьильная работа двигателя, но бывает проскакиевает падение и подскок оборотов 500-1200. Стою на передаче (D) обычно обороты 1000, бывает падает до 950 и так и стоит, а бывает до 850. Но в основном если стоит на 950 или на 850 происходит скачок 500-1200. Опять же скачек происходит когда машина останавливается (например на светофоре) - давлю на тормоз - останавливаюсь - 90% что произойдет провал 500-1200 - далее обороты становятся либо 1000, либо 950, либо 850.Бензин пробовал лить и 95 и 92 - изменений никаких в плане работы двигателя. Поменял топливный фильтр - тоже изменений нет.

Подскажите, куда лезть, что копать. Так на нервы действуют эти провалы, особенно когда коробка автомат - так машина на тормозе аж с места трогается когда происходит 500-1200.

Раньше, до морозов, когда обороты были более менее стабильными, если подключить лямбду, то обороты так же плавали 500-1200.

В чем может быть проблема? Может инжектор переливает или что с форсунками?

Читайте также: