Нет зарядки на луазе
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
ВОт у меня проблема случилась луаз мой заводился взегда без отказа вчера я печку зделал (насос заменил и работает)
ну сегодня вышел часов в 12 мороз -5 завёлся без подкачки бензина завёлся с первого тычка даже ганять не пришлось ну поработал где-то 3 мин я печку включил прогрел его минут 15 и поехал ну проехался минут 15 ( с печкой и не глушил) подехал к дому быстро зашол в дом и назад и при этом не глушил начал трогаться заглох а заводиться нехочет((((
Что могло так быстро посадить акумулятор .
ВОт у меня проблема случилась луаз мой заводился взегда без отказа вчера я печку зделал (насос заменил и работает)
ну сегодня вышел часов в 12 мороз -5 завёлся без подкачки бензина завёлся с первого тычка даже ганять не пришлось ну поработал где-то 3 мин я печку включил прогрел его минут 15 и поехал ну проехался минут 15 ( с печкой и не глушил) подехал к дому быстро зашол в дом и назад и при этом не глушил начал трогаться заглох а заводиться нехочет((((
Что могло так быстро посадить акумулятор .
знакомый ехал дёрнул меня я прогазавал домой задом здал во двор заехал ещё прогазавал заводить заводиться а щяс на зарядку поставил
может печка так садит ?
Надо взять любой мультиметр, померять напряжение на аккумуляторе. Завести, опять померять напряжение, должно быть в диапазоне 13.4-14.2В, идеально 13.8В
30А на амперметре? Круто, ищите КЗ. У меня недавно талой воды натекло в сигналку, погорели моторчики замков:)
Что могло так быстро посадить акумулятор .
Этот вопрос нужно отослать на телевиденье в передачу "Что? Где? Когда?", знатоки в принципе должны на расстоянии угадать причину разряда АКБ, а потом Кашпировский или Чумак, эту причину на расстоянии устранить.
ну когда прогазовую хорошенько тогда показует 30А а на холоостых 0
Этот вопрос нужно отослать на телевиденье в передачу "Что? Где? Когда?", знатоки в принципе должны на расстоянии угадать причину разряда АКБ, а потом Кашпировский или Чумак, эту причину на расстоянии устранить.
Было такое же, симптомы те же, ситуация почти такая же. Наверняка нет зарядки. Тут зима даже ни при чем, у меня это вообще летом случилось. Либо генератор не работает, либо сгорел диод в цепи между генератором и акб. И меня и то и другое вышло из строя тогда. Сначала заменил генератор, зарядил акб, вроде все ок, но через 20-30 км опять акб сел. Потом разобрались и нашли уже диод. Ну и (как говорил Voha) самый верный способ проверить - скинуть клемму на работающем движке.
ну малали мож кто знает в чём проблема
Смысл сидеть и бить по клавишам, читая у кого, что было. у народа разные машины и к ЛУАЗ отношение у единиц, нужно брать тестер и смотреть напряжение начиная с АКБ и по всей цепи до генератора, если всё ОК, включаеться потребители, та же печка и проверяеться потеря тока. Ну, а если не получиться тогда на телевиденье.
Извеняюсь за своих пять копеек,но вас Ивановых не поймеш,то вы генератор от КАМАЗА сори шышыги,то вы двигатель меняете.
Просто вы для себя оприделитесь,хотите в идеальном оригенале все было,или построить не ординарный автомобильчик.
А то как правило ружо кирпечем почистите,потом все равно в мастерскую нести
Попробуй скинуть клемму на работающем движке.
Либо генератор не работает, либо сгорел диод в цепи между генератором и акб.
Диода в цепи между геной и АКБ нет .
А вообще писанины можно развести на несколько страниц бестолку . Если у самого не получается , то обратись к авто электрику . Отдиагностирует за пять минут .
у меня подобное было, когда гена сгорел. а лучше, действительно, к автоэлектрику. потому что в моем случае, пока к этому самому электронику не обратились, уже собирались кондей отключать!
Не желательно , вылетает диодный мост в гене .
Да, есть опасность, что может электроника сгореть.
Для того чтобы ничего не вылетало, надо соблюдать меры предосторожности.
1. Не газовать. 1000 об/мин - не более.
2. Снимать / одевать клемму быстро, без искр (насколько это возможно)
3. Не держать клемму снятой долго. 2-3 сек - если не глохнет - тут же возвращаем на место.
4. Дать нагрузку на гену, например фары включить. (если он рабочий - то это поможет избежать сгорания выпрямителя, если он не рабочий - то пофиг :)
Диода в цепи между геной и АКБ нет .
Сорри, неточно выразился. диод в выпрямителе, он конструктивно внутри гены.
Он там есть, и не один!
Но вообще то - действительно - лучше к электрику.
Проверка снятием клеммы - это для полевых условий, чтобы понять в чем дело.
Смотри провод\"косичку" массы на двигатель.
По описанным тобой симптомам -очень похоже на ее отсутсвие\плохой контакт.Именно с кузова на двигатель.
При такой проблемке зарядка(малые токи) будут проходить.Но стартер(большой ток-большие потери в цепи)-работать не будет.
ЗЫ:на луазе зарядка по амперметру-так и выглядит-на холостых в минус,ближе к средним-в плюс.Несбалансированная допотопная система с электромеханическим РР.А другой генератор на штатное место не втулишь-олько сбоку через доп.ремень\шкив
ЗЫЫ:у меня все в оригинале,только аккум ,когда авто брал-поставил новый.Почти два года-ноу проблем.
А кто знает как 2109 установить? Интересует только куда какой провод кинуть, и РР менять или так оставить?
на борде тоже спрашивал, дали ссылку на страницу, где ставят жигулевский генюк на них же. все равно - спасибо, удачи с сетью.
вроде придумал: "в+" это вывод питания плюса на потребители сети. "d" это вывод доп. диодов. "w" вывод фазы обмотки статора.
значит так:
1. свой генератор не трогаю - нехай остается.
2. ставлю генератор2108, одеваю камазовский ремень 1300 мм.
3. с "в+" беру провод потолще и веду его на амперметр, то есть в сеть. поскольку через амперметр ток идет на всю сеть, то других отдельных проводов на акб и замок зажигания (как на схеме а/м 2108) не надо?
4. если блажь нападет, то с "w" провод присоединяю к рб к тому же контакту, где и подходят фазовые выводы от своего генератора.
5. с "d" беру провод и навешиваю на него 2 резистора по 100 ом парралельно, а после них пускаю его на светодиод, который креплю на панели (он будет говорить с чего идет ток в сеть: горит - с акб, не горит - с генератора, как лампочка "[+ -]" на 2108).
при этом схема идет мимо предохранителей и замка зажигания. ключевой момент здесь амперметр, через который всё равно проходит всё что хошь. также в схеме нет никаких реле.
если кто нашел ошибку - исправьте, а то завтра уже буду ставить. ну или одобрите что ли.
А почему не пустить провод "в+" на красный провод,т.е. к тому же,куда сейчас соединен "+" со старого генератора?Он так же идет на амперметр,короче готовый провод,пусть оба гены на нем и сидят.На "d" же надо от замка зажигания брать питание,не будешь же массу из за него постоянно выключать.В остальном как бы да,согласен.Кроме "W",зачем лишняя тема,нет же на многих машинах блоки стартера.
если пустить "в+" по одному проводу, как бы он не нагрелся. а так, да, после лампочки, а потом и резисторов, через 15а пред, провод дойдет до контакта положения i (зажигание) замка зажигания.
Мужики, подскажите в чем проблема.
Завожу двигатель, скидываю минусовой провод с АКБ, включаю ближний свет, работает на холостых, разгазовываю, включаю дальний - работает, газ отпускаю - глохнет. Еду по глубокому снегу на 2 передаче на больших оборотах, включаю печку - заряд падает на минус 25 по родному амперметру.
Неужели генератор такой слабый? Или реле зарядки мозг парит? Или может еще что нить может быть?
На холостых, когда работает без всяких электроприборов, зарядка на нуле.
Тему пока переименовал, там увидим, Гарри.
Какой прибор для этого подойдет? Была цешка большой помощницей, но в данный момент она сгорела, но есть большое количество амперметров и всякой такой лабуды.
включаю ближний свет, работает на холостых, разгазовываю, включаю дальний - работает, газ отпускаю - глохнет.
Если генератор штатный, то с отключенной АКБ и без света может заглохнуть. Это не является признаком неисправности генератора.
Еду по глубокому снегу на 2 передаче на больших оборотах, включаю печку - заряд падает на минус 25 по родному амперметру.
С штатным генератором и штатным розжигом это нормальное явление. Вот посмотри ролик:При 0:08 двигатель работает на холостых, ничего не включено.
При 0:13 включается указатель поворотов.
При 0:17 включаются подфарники.
При 0:19 включается ближний свет (указатель поворотов остаётся всё время включённым).
При 0:29 включается отопитель и даются максимальные обороты, амперметр так и остаётся в минусе.
При 0:40 отопитель опять выключается.
При 0:47 всё выключается.
Теперь понадобится не менее пяти минут а может и больше, пока амперметр на больших оборотах опять успокоится и встанет на нуле.
Неужели генератор такой слабый? Или реле зарядки мозг парит? Или может еще что нить может быть?
На холостых, когда работает без всяких электроприборов зарядка на нуле.
Ещё бы знать о каком генераторе идёт речь. Если штатный, то я не вижу никаких признаков неисправности.
Для уверенности замеряй напряжение на клеммах АКБ, при больших оборотах, без включения потребителей оно должно быть не более 14 вольт, в идеале 13,8 вольт.
Не понял?? И как энто понимать, это что так с завода? У меня тоже стоит штатный ггенератор и показатели амперметра такие же. АКБ новый, ему было около двух дней когда мы поехали кататься, но после того как мы проехали километров 10 с включенным светом по дороге и километров 20 по пересеченке он сел в хлам.
Следующие покатушки были вчера, свет включался только на участках где могут стоять гайцы. Трасса была та же, только по пересеченке чуть больше, приехали домой и АКБ почти сел)))
На ходу включаю отопитель зарядка сразу падает почти на -30.
Теперь вопрос: какую АКБ нужно для того чтоб ездить со штатным генератором? У меня стоит 55-ка и пусковой ток 490 А, вроде бы так.
Конечно же я не собираюсь покупать новую АКБ, я тогда просто буду ставить дополнительный генератор.
не понял??И как энто понимать, это что так с завода?У меня тоже стоит штатный ггенератор и показатели амперметра такиеже.АКБ новое, ему было около двух дней когда мы поехали кататься, но после того как мы проехали километров 10 с включеным светом по дороге и километров 20 по пересеченке он сел в хлам.
Следующии покатушки были вчера, свет включался только на участках где могут стоять гайцы.Трасса была таже только по пересеченке чуть болше, приехали домой и АКБ почти сел)))
На ходу включаю отопитель зарядка сразу падает почти на -30.
Теперь вопрос какую АКБ нужно для того чтоб ездить со штатным генератором?У меня стоит 55а и пусковой ток 490а/ч вроди бы так.
Конечно же я не собираюсь покупать новую АКБ, я тогда просто буду ставить дополнительный генератор
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Замена электропроводки
Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.
- Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.
Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.
- Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.
- Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
- Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.
Вывод
Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
Читайте также: