Нет наката на газели причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : [Большая проблема] машину водит по дороге

Здравствуйте. История такая купил себе соболь 99 года , а с ним такая проблема когда едешь даже по ровной дороге если чуть дернешь руль его начинает водить так что просто жуть тянет в лева пытаешься выравнивать начинает тянуть в право поменял карданчики на рулевом валу тяги рулевые не помогло. Страшно ездить даже на обгон не пойти ну , а если попадаешь в калию вобще ужас .может дело в гуре с ним такая беда на месте вобше не повернуть руль на ходу нормально работает. помогите советом пожалуйста:(

Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
Если что то из них не работает как надо машина начинает вот так вот плавать. Ну и ГУР надо бы посмотреть, возможно элементарно прокачать надо.

да я тоже думаю на Сход-развал так как руль стоит криво , а по гуру есть подтеки и небольшой люфт в редукторе.

Gordeev, проверь подвесной карданного вала, если он у тебя есть конечно, не в курсе по соболям конкретно, но на собственном опыте знаю что когда гуляет кардан - утягивает следом всю машину

Анологичная проблемма!
Поменяли: шаровые, сален блоки, крестовину кардана,оба маятника. люфт почти исчез, осталось креставина рулевого вала (прошприцуешь) люфт исчезает

у меня до сих пор такая же проблема. рулевые тяги заменил,сайлентблоки верхних рычагов заменил(разбиты были),сход-развал сделал,люфт немного ушел.на сервисе по подвески плохого больше ничего не сказали. сегодня поеду покупать новый ГУР(старый вчера совсем накрылся) как поставлю отпишусь,остался люфт или нет.

Поставил себе ГУР, появилась данная проблема. Развал делал в двух разных конторках - зря отдал деньги. По подвеске:Немного болтается шкворень слева снизу, больше претензий нет.
Машина может гулять даже при езде по прямой. На поворотах сначала нормально входит. Вроде-бы устойчиво, потом начинает зарываться, как будто колеса еще сильнее выворачиваются. Руль при этом в одном положении.:( Это с регулировки люфта рейки надо начинать?

была такая ерунда на казённой газели - на дороге не удержишь, чуть быстрей так и норовит в кювет уехать, спереди поменяли вообще всё не помогло. причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

Там вопросов нет никаких. Всё в норме.

а ты точно в этом уверен? я тоже думал что в норме,пока не поменял. с грузом ее еще больше начинает из за разбитых серьг мотылять.

Это с регулировки люфта рейки надо начинать?
Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор.
Спасибо, я был не прав. :(

Сегодня поменял шкворень и резьзовые. Обе нижние оказались мертвые. Машина в повороты стала входить ровнее. Немного водит по дороге на неровностях. Грешу на развал-сход. Думаю дело в нем. Днем съезжу- отпишусь.

такая же проблема как в названии темы, но у меня волга 29 подвеска шкворня на 15. сменил все резинки, все резинки стабилизатора, резьбовые втулки, рулевые наконечники, маятник. колеса стоят ровно авто гуляет по дороге просто ужас, не управляемая какая то стала. возможно все это быть из за рулевого редуктора или стабилизатора. Крайний вариант сход-развал?

Похожая проблема - болтает по дороге на неровностях, по колее больше 60 ехать нереально. По ровной дороге - как по рельсам. Сход-развал делали 1000км назад. Подвеску тогда же почти полностью перебирали. Люфт редуктора регулировал.
Под подозрением:
1. Кастор (отсутствует самовозврат).
2. Резинки стабилизатора (при переборке их не меняли).
3. Рессорные втулки.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы? Заранее спасибо.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы?
Лезь пока сюда:
Кастор (отсутствует самовозврат)
Сделать надо грамотно. И все будет хорошо!

у себя сменил полностью, сделаю сход развал, если все так же останеться просто не знаю куда и рыть. Одно место авто останеться-это чермет!

После развал-схода машина стала влитая в дорогу. Всё стало на свои места. В повороты входит довольно ровно, кузов не валяет.

Апну тему, чтобы не создавать новую.
На днях обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге. В этом году по подвеске делалась замена маятника и левой стойки стабилизатора, развал-схождение, заменены диски. После этого проблем не было (пробег порядка 4000).
Машину ведет мягко, не бросает, но начало увода ощущается можно сказать телом. Руль при этом прямо, никак не реагирует. Вчера на длинном повороте возникло ощущение, что начинает уводить зад, но визуально никак не проявилось, может и показалось. При этом возникли некоторые сомнения:
1. Сейчас обкатываю новую зимнюю резину (бридж 7000) на других дисках. На старой всесезонке такого не было. С другой стороны проблема возникла не сразу, а после примерно 200 км.
2. Диски. Сзади стоят два немного помятых, но не спускают.
Вообщем посоветуйте, куда посмотреть в первую очередь. Машина 2003 г, гур, шаровые. Диски и резина стандартного размера.

обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге
Самый простой и быстрый тест:
Поменяй передние колеса местами. (лево-право)
Если резина направленная, поменяй местами "перед-зад"
Проведи пробный заезд. Оцени и проанализируй поведение машины.

Spawn, причем тут подвесной кстати он на всех соболях стоит если он рвется то только стук при трогание и на рыскание на дороге отношение не имеет сам пишеш что в соболях не шариш и нечего дурные советы давать типо брызговики спорт скорости прибовляют все дело в передней подвеске надо все переберать у спецеалистов а не гадать на кону жизнь своя и участников движения

Artful
такое часто бывает при изношенных рулевых наконечниках вроде с виду нормально не болтаются а машину на дороге не удержишь.нужно спецключом протянуть наконечники выбрать зазоры но не перетягивать и все будет нормально .проверено.

У меня соболь 4х4. Тоже пару лет ломал голову, почему на руле - как-будто люфт, но рулевое, при этом, настроено как надо. Причину понял когда попросил сына покрутить руль на заведенной машине стоящей на месте, а сам посмотрел на рулевой редуктор под капотом. Он в это время ходил ходуном вправо-влево. Вот вам и ответ - машина настолько тяжела, что прежде чем машина начнет поворачивать колеса после начала поворота руля, происходит упругое сжатие и отгибание всех элементов рулевого управления, которые вообще могут сжиматься и отгибаться. Это и сжатие резиновых сайлентблоков. И отгибание рессор (если Соболь - полноприводный) вдоль кузова, а у УАЗиков - поперек кузова (у меня был УАЗик и он тоже плавал рулем. И, кстати, увиденное мной отгибание рулевого редуктора при рулении объяснило мне - почему у соболей и Газелей лопается рама позади рулевого редуктора.

И я решил свою проблему переделав рулевое так, как это сделано на Гелендвагене. В стандартном виде, у газелей и соболей 4х4, гидроцилиндр ГУРа находится внутри рулевого редуктора, и получается, что уже начиная с сошки рулевого редуктора на все рулевые тяги и сошки, при рулении, оказывается давление веса автомобиля через колеса. Это потому что ось поворота колеса - наклонная, и при повороте колесо как бы приподнимает автомобиль вверх, а он - тяжелый. А у Гелендвагена (а так же и у ГАЗ-66) гидроцилиндр ГУРа не объединен с рулевым редуктором, а установлен одним концом на штанине переднего моста, а другим - толкает поперечную тягу, соединяющую правое и левое колеса, и этот шарнир находится непосредственно рядом с одним из колес. В результате вся силовая нагрузка от гидорцилиндра направляется сразу на одно из колес и через поперечную тягу - на второе колесо. В результате все остальные тяги, а так же рессоры и рама не нагружаются при повороте.

Я у себя сделал так:
Вместо редуктора с ГУРом установил дешевый безгуровый газелевский рулевой редуктор (он же и от ГАЗ-53), А для управления гидравликой, установил золотник-гидрораспределитель от какой-то иномарки с авторазбора, от реечного рулевого управления. Я его разместил между рулевым редуктором и рулевым валом. Для присоединения концов валов я выточил на токарном станке соединительную муфту при этом учитывая мысли о безопасности, добавив дополнительный штифт на конце вала гидрораспределителя, для исключения проворота вала в муфте. Шланги на гидроцилиндр - от ГАЗ-66. Гидроцилиндр я поставил от того же реечного управления, с которого я снимал золотник (по-моему это был какой-то Пежо), но это было неправильное решение. Этот гидроцилиндр плохо тянет на бездорожье, поэтому буду его менять на чилиндр от ГАЗ-66 или от КАМАЗа - там диаметр поршня больше. Но проблему плавания на дороге я решил. На ровной дороге мощности гидроцилиндра достаточно, чтобы комфортно управлять машиной. Теперь машина начинает поворачивать от малейшего движения руля, и не отклоняется от курса самопроизвольно. Лопнувшую раму я заварил, и за два года катания новых трещин там не появилось. Добавлю только, для тех, кто захочет повторить эту конструкцию, что сперва я один из концов гидроцилиндра присоеденил на поперечную тягу где-то в ее середине, и ее отгибало вперед давлением гидроцилиндра. Тогда я переделал так, что уши под шток гидроцилиндра я приварил прямо рядом с правым колесом. А поперечную тягу пришлось перезагибать в другом месте. Для безопасности я еще и наварил усиливающий уголок по всей длине поперечной тяги - на всякий случай, потому, что разгибание и сгибание тяги - нарушили ее заводскую закалку.

Вся эта тема вроде как нова именно для Соболя-Газели, но вот на УАЗики такие переделки уже делают давно. Чаще всего в качестве золотника-гидрораспределителя используют продольную тягу-распределитель от ГАЗ-66 или ГАЗ-3308. Такой вариант - проще и безопаснее. Я же сделал по другому потому, что посчитал, что золотник, находящийся на валу руля будет точнее. И потому, что я уверен в своих технических способностях, чтобы сделать узел соединения неродных деталей безопасным.

И все должны знать - эта переделка официально незаконна, поэтому исправив конструкцию придуманную нашими русскими инженерами-дебилами, вы будете вынуждены делать себе техосмотр за взятку, или ежегодно снимать гидроцилиндр и золотник перед техосмотром и устанавливать снова после осмотра. Это плата за возможность ехать по шоссейным трассам не утомляясь.

А вообще, я в своем Соболе еще поменял раздатку на раздатку от ГАЗ-66. Родная дюралевая такая тонкая, что лопнул картер, когда что-то внутри выпало и пропороло корпус. А стоит она сегодня 60 тыс.р. А вот шишиговская Б/У-шная, почти новая - 10 тыс.р. При снятии родной раздатки я обнаружил, что дебилы русские конструкторы установили раздатку под углом к оси автомобиля. А имеется общеизвестный факт - чтобы в карданных шарнирах не было вибрации, оси раздатки и коробки, а так же оси фланцев мостов, должны быть параллельны. Теперь ясно - почему в Соболе 4х4 такая сильная вибрация на больших скоростях.

А еще я переделал задние рессоры соболя, которые были жесткие, как у УАЗика. Теперь у меня еще и задняя подвеска более ли менее мягкая.

Короче - Соболь 4х4 машина уникальная. Во всем мире есть только один аналог - Митсубиши Делика. Но Делика намного уже, и задний мост у нее крепится к кузову стремно - уменьшая дорожный просвет. Но Соболь - это блин конструктор для рукастых и инженерно-подкованных мужиков, любящих это занятие - механический тюнинг.
А РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ - КОЗЛЫ И ДЕБИЛЫ. Вернее половина из них поработала на славу, сделав мощнейшие надежные мосты, красивый кузов (. на вкус и цвет. но мне нравится), оптимальные размеры для семейного автомобиля для путешествий. Но какие-то блатные недоучки-конструктора, засунутые в КБ по блату "важными" родителями, испаганили такую хорошую идею.

Плохой накат — низкая скорость? Оценка:

А тормозные колодки не клинят? Или подшипники передних ступиц заклинило и они проворачиваются на оси. У меня выбег такой большой, что аж жуть. Бывало подкатываешся к перекрестку, а там поедут да кто-то сворачивает и все катишся катишся накатом еле еле.

колеса греются? если да, то лезь и смотри те колеса, которые горячие. Может ступица перетянута, может колодки не растормаживаются. Сход-развал тоже влияет.

Слегка и на секунд 10-15 придерживает одно из задних колес. Но затем отпускает. Это рабочий цилиндр клинит. В целом, все колеса нормально растормаживаются. Проверено при вывешивании на домкрате. Так что тут причины (главной) не вижу.

Забыл об этом упомянуть. В самом деле, задние полуоси довольно заметно греются. На трассе за городом в летний зной к ним нельзя прикоснуться (а ведь едешь практически без применения торможения педалью). В этом-то я и вижу еще одно проявление повышенного трения.
Неужели подшипники заднего моста? Э-эх. Не хотелось бы трогать это дело. И что от заднего моста подойдет только родное, а что нет? Подскажите, чем запасаться на случай ремонта.

если геются задние диски попробовать, для эксперимента, эксцентриками колодки сдвинуть (хотя, если клинят цилиндры, это бесполезно). Подшипники полуосей давно смазывались? Там прессмасленки есть колпачковые. Вобще, полуоси не трудно вынуть и посмотреть состояние подшипников, так надежнее. Но можно и на слух. Снять колесо, тормозной барабан (чтобы исключить влияние тормозов) и покрутить за полуось (на нейтралке или оба колеса вывесить). Если подшипникам хана, подходят от современных волг. Я сам их менял.

Вообщем люблю я на своей 24ке ездить накатом, с горок или по ровной дороге, бывает разгоняюсь км до 100, и до 70-60 качусь. Седня мне сказали что это вредно и для движка и для сцепления. Так ли это?
Торможение двигателем. Не вредно ли это для коробки?

В таких случаях полезно спрашивать - а чем, собственно, вредно, как насчет механизм описать? После этого обычно собеседник впадает в глубокую задумчивость, ибо сам не знает - просто услышал от некоего авторитетного для него дядьки и передал дальше. Mуйня, в общем, езди как нравится.

Вредно только тем, что бензин вхолостую тратится, но некоторые говорят что трение между поршнями и цилиндрами увеличивается.
Так же знакопеременные нагрузки на трансмиссию(от них детали гораздо меньше служат).
Я лично когда накатом еду - то сцепление выжимаю или нейтралку ставлю. Но редко бывает что еду на передаче под горку - тогда ставлю передачу чтобы не больше 1500-2000 оборотов было, т.к. инжектор включается в работу у меня при 1200 оборотах.

Спроси у того, кто сказал, что вредно - почему пусть объяснит свою точку зрения.

Движение накатом - это движение на машине, при котором двигатель не передаёт крутящий момент на трансмиссию, т.е. когда рычаг КПП на нейтрали. И чем это вредно ?
Заедь на горку, остановись. Двигатель работает на холостых, сядь в машину и толкни её ногой под горку, пока едет - думай, чем этот вредно для двигателя и для сцепления.
Но. если после того, как упала скорость до 60, вместо 4-ой воткнёшь 1-ю и бросишь сцепление. тогда да - ударная нагрузка и .. поход в магазин.
По-этому, когда наката включаешь передачу, то сцепление отпускай плавно и добавляй газку, процесс практически идентичный троганию с места.

Торможение двигателем - процесс при котором крутящий момент передаётся от колёс к двигателю.
Опять же, если скорость машины 60 км/ч и тормозишь 4-ой передачей, то всё нормально, т.к. обороты двигателя соответствуют этой скорости (грубо говоря, на какой передаче на какой скорости ездишь, на такой передаче и надо тормозить). Но если ты опять первую воткнёшь, то какие обороты двигателя будут ?
Коробке вредно тем, что вниз 4-3-2-1 переключаться гораздо труднее, лучше с перегазовкой и дополнительная нагрузка на синхронизаторы.
А если нормально переключаться, то какая разница коробке в какую сторону крутиться и передавать крутящий момент ?

накат - естественная работа для автомобиля,
двигатель на холостых изнашивается меньше, по банальной причине, физически износ при 600 об в минуту и 5600 разный.
по поводу сцепы. ну если действительно на 60-ти воткнуть 1-ю или 2-ю и резко бросить сцепу, то ремонт обеспечен, но думаю что не сцепе а двигателю.
А если ты вменяемый человек, и понимаешь, что на таких скоростях совать нужно 4-ю или 5-ю, то и ту и другую при наличии опыта можно включить 4-ю с перегазовкой без сцепы, а 5-ю без перегазовки и без сцепы.
п/с на крысе включать передачи без сцепы не получается, на остальных сцепа нужно что бы тронуться, а дальше скоростя включать можно без сцепы, но для этого придется "включит мозг"

я вот постоянно бывает либо качусь с выжатым сцеплением, либо вообще на нейтралке, и торможение двигателем использую довольно часто

хм. а, есть обратное мнение? Выкладывай, а не вопросы задаёшь;)

хм. а, есть обратное мнение? Выкладывай, а не вопросы задаёшь
На холостых двигатель испытывает масляное голодание, особенно это касается любителей поэкономить топливо уменьшением оборотов на холостых (у меня сосед Солексом и винтиками на нём задушил 402-ой до 260 об/мин, вот только лампочка давления масла постоянно горела!). Также на более низких оборотах возникают проблемы с тепловым балансом, т.к. отсуствует приток воздуха и как следствие нечем охлаждаться, из-за чего кстати начинает часто включаться электрокарлсон и дополнительно этим нагружать электрику, т.е. генератор, а следовательно двигатель.

Cам я, конечно, накатом не езжу. Как то смолоду не привилось, с 79 года, хотя тогда и дороги то были пустые. В движении накатом, особенно в предверии зимы, видится 2 загвоздки.
1. Неосновная. Создаешь помехи попутно идущему транспорту. Двигатся вместе с потоком намного комфортней, вежливей и, главное, безопасней.
2. Более, на мой взгляд важная. Лишать себя одного из основных инструментов - добровольно? Люди все, несомненно, разные, но, на мой взгляд самая главная педаль в автомобиле это газ, следующий по значимости инструмент это руль, а уж потом тормоз. Они все важны для безопасного движения, но есть много ситуаций, где газ незаменим.
Опять же повторюсь, что это мое мнение и мои привычки - ехать на 3000-4000. Грузовики вон почти на холостых другой раз тянут-душат мотор и ничего. На 5-ой и на 1000-1500 газом все равно ничего сделать невозможно.
По поводу маслянного голодания на холостых. Двигатель работает без нагрузки, следовательно даже ничтожное давление не сможет нанести ему сколько нибудь заметный вред. Тепловой баланс так же, думаю, не пострадает, ибо по условиям предложенным топикстартером машина катится от 100 до 70 км/час, а посему набегающего воздуха должно хватать для охлаждения двигателя даже при вяло крутящемся на холостых пропеллере.
Потом давайте не забывать, что машина управляется живым, бодрствующим человеком, который, надо понимать, видит стрелки приборов, лампочки, слышит работу двигателя и всегда может внести коррекцию в алгоритм своего управления.
Так что imho - нравится так ездить - валяй. Машине не повредишь, но вот первые 2 пункта. Представляю, как бы я изматюгался дергаясь за тобой. Да и обгоняют так движущиеся машины обычно на грани нервного срыва, чуть не касаясь крылом и делая короткую фиксацию "КУ" торможением перед капотом.

Спроси у того, кто сказал, что вредно - почему пусть объяснит свою точку зрения.

ГАЗ 3110i => АЗЛК 2141 => Ford Scorpio => ГАЗ 3110i => Chrysler Concorde
и Патрик(3163) по совместительству)

На холостых двигатель испытывает масляное голодание, особенно это касается любителей поэкономить топливо уменьшением оборотов на холостых (у меня сосед Солексом и винтиками на нём задушил 402-ой до 260 об/мин, вот только лампочка давления масла постоянно горела!). Также на более низких оборотах возникают проблемы с тепловым балансом, т.к. отсуствует приток воздуха и как следствие нечем охлаждаться, из-за чего кстати начинает часто включаться электрокарлсон и дополнительно этим нагружать электрику, т.е. генератор, а следовательно двигатель.

__________________
GAZ-3110 "Volga EMS": ЗМЗ-402, 2.9л, 35-ый вал, К-151И
UAZ-390995: ЗМЗ-4091 136 реальных л.с., лифт + большие колёса, силовой бампер + лебёдка
"Если тебе 25, и ты всё ещё не экстремал, то у тебя нет СЕРДЦА…
Если тебе уже 35, и ты всё ещё экстремал, то у тебя нет МОЗГОВ. " (с) ХЗ

На самом деле, для движения накатом есть даже целый термин — выбег автомобиля. И время от времени его стоит замерять. В конце концов, не зря же толпы инженеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по аэродинамике, и прочих умных людей трудились над созданием наших четырехколесных помощников.

Итак, выбег — это дистанция, которую проезжает автомобиль на холостом ходу, то есть в нейтральном положении рычага коробки передач (для механики) или просто с отпущенной педалью газа (для автомата). Как правило, выбег замеряется на скорости от 50 км/ч до 0 км/ч на ровном асфальтированном участке дороги. В идеале в безветренную погоду. А для измерения пройденного расстояния лучше всего использовать не одометр (он может быть неисправным или иметь погрешность), а GPS-навигатор.

На снижение выбега могут повлиять множество факторов, одним из которых является банально недокаченные шины. На спущенных покрышках сила трения существенно увеличивается, что влечет за собой не только повышенный расход топлива, неправильную работу шин и их ускоренный износ, но и снижает показатели выбега. А потому, прежде чем начать тест, обязательно проверяйте давление в шинах.

Если шины накачены согласно рекомендациям производителя, но выбег все равно мал, стоит обратить внимание на внешний вид автомобиля. Если вы занимались усовершенствованием его внешности — устанавливали спойлер, расширители арок, новые бамперы, лебедку, поперечины багажника или еще какой-либо тюнинг, то он вполне может изменить аэродинамику машины, занизив показатели выбега.

Но что делать, если к кузову не притрагивались? Тогда стоит проверить ступичные подшипники. Если их давно не меняли или вы знаете наверняка, что один или несколько из них неисправны, поскольку гудят, то это прямая причина того, что ваша машина не может выбежать свою норму ГТО.

Читайте также: