Нет массы на стартере
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Два провода или один?
Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Замена плюса на минус
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Нужен совет, либо стартер накрылся либо с массой что то.
Здравствуйте,
я вот не завелся :( точнее я то завожусь то нет.
Ситуация такая - машина стояла около 7-8 месяцев. На улице. Без АКБ. Сейчас температура у нас -20. Под капотом все довольно сильно заржавело и окислилось.
Пару дней назад я поставил АКБ на нее и она завелась с полпинка.
Весь день ездил нормально (много раз глушил и заводил ее).
На следующее утро машина не завелась. Стартер даже не крутит. Просто трещит и все.
АКБ точно не севший т.к. я его заряжал + тестировал на другой машине + ставил другой АКБ.
После часовых танцев с бубном машина завелась. Что послужило причиной я не знаю.
Опять я весь день ездил нормально.
На следующее утро завелась нормально (АКБ на ночь снимал для дополнительно зарядки для подстраховки).
Вечером этого же дня опять та же история - стартер не крутит, просто трещит и все.
Завести не смог короче.
Сегодня утром почитав на форуме про совет посмотреть массу, я разобрал минусовую клемму, почистил ее, залил вэдэшкой и собрал все. Дополнительно я побрызгал вэдэшкой и на провода плюсовой клеммы.
Машина завелась.
Пока работает решил съездить на сервис к электрику. Он все облазил померил и говорит что все нормально.
Там же я обратил его внимание на окислившуюся и проржавевшую клему минуса которая идет от АКБ и прикручивается к АКПП.
Он побрызгал на нее какой то химией для восстановления контактов и сказал тчо этого будет по любому достаточно. Если закисло, то все откиснет теперь.
Ну и как результат сегодня ночью автозапуск не смог завести машину в -15.
Сегодня утром смотрел машину - все симптомы те же - стартер трешит и не крутит. Кстати клемма та которая идет на движок визуально осталась так же в окислении.
Короче не знаю что делать.
Может ли быть дело в этом окислении? Добраться туда довольно сложно, я даже не знаю Если да, то почему она то заводится то нет?
Есть ли отдельный минус у стартера?
Понятно что основной вариант это сломавшийся стартер, но может еще что то может быть?
Кстати совсем забыл.
Мастер этот сказал что понять в массе дело или нет можно будет когда она не будет заводиться.
Нужно будет померить ее и она должна быть везде одинаковая. Вроде 6 вольт он сказал.
У меня есть мультиметр, как можно это сделать?
Во вложении его фотка ( ). Что мне нужно выставить на нем (постоянное напряжение на 20V?) и куда подсоединять тестовые клеммы (красную на плюс АКБ черную на минус АКБ\на корпус машины\к двигателю?).
Так же хотел спросить как померить напряжение которое выдает генератор?
Красную клему к проводу который идет от него, а черную к минусу на движке рядом с ним?
Постоянное на 20, красный провод на плюсовую клемму аккумулятора, черный сначала на акб, затем на корпус, после на двиг, после на акпп. Можно на корпус стартера. А вообще не помешало бы красную клему тестера на вход втягивающего(должно поступать), потом на плюс самого стартера, ну и попробовать завести. (закрепи как-нибудь там, на стартере, во время завода не держи руками. ). Все записать, после осмысливать, ну и можно сюда бросить.
Доброго времени суток всем!
MARK II, кузов 81, двигатель 1JZ-GE, АКП.
Замучила проблема со стартером - периодически не крутит. Слышен щелчок на статере, гаснет панель приборов. И так иногда до 20 раз подряд, а потом заводится.
Аккумулятор новый, стартер проверяли на стенде, все идеально.
Электрики не нашли на машине реле стартера, говорят похоже, что ток идет на стартер напрямую с замка зажигания.
А может вообще такое быть, чтобы реле конструктивно отсутствовало?
Если да,то возможно дело в контактах на замке зажигания?
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
--------У меня таже проблема. Не стал заморачиваться, взял провод, один конец на фишку стартера другой на плюс аккумулятора. Потом надоело то и дело под капот лазить и вывел провода в салон и поставил тумблер. Мне подсказал это парень с американца. Благодарен ему за это. Так как в этой ситуации есть один плюс, Можно крутить стартер не включая зажигание.
На Чайзере 97г., двигатель 1G-FE вылезла проблема. Перестал заводиться. Реле стартера щелкает, приборка гаснет - и тишина. Проверили оба плюсовых провода, на всякий случай зачистили - не помогло. Сняли стартер, поменяли пятаки, подключили от аккума - заработал. Поставили на машину, поехали. Ремонта хватило на два запуска, машина в гараж вернулась на галстуке. Снова все прозвонили, попробовали на маленький контакт подать плюс напрямую с аккума, машина не завелась. Втягивающее даже не пошевелилось. Сняли с машины - работает. Проверили массу на двигателе, проверили плюсы. Установили обратно на машину, запустилась только два раза. Подавали плюс на вход стартера, мимо втягивающего, он не крутится. Протянули провод от корпуса втягивающего на - аккумулятора. Не работает.
Получается, что раз есть все плюсы, то не хватает массы. Как такое возможно, если на двигателе масса есть, напрямую тянешь минус, тот же эффект.
Кто сталкивался, уже не знаем куда копать.
Копать недалеко, поменяй щетки в стартере. У втягивающей две обмотки- Когда она не защелкнулась то обе обмотки работают и одна из них через стартер, но когда она защелкивается то на стартер подается напряжение а на второй обмотке получается 2 плюса- значит она уже не работает, а первая придерживает чтоб не отщелкнуло. Щетки умерли и вторая обмотка не работает а поддерживающей первой недостаточно чтоб пересилить пружину.
Просто электромотор
Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.
После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.
Холодно
Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.
Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.
Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.
Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.
Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.
Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.
Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.
Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.
Горячо
А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.
Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.
Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.
Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.
Читайте также: