Нет искры проверка эбу

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Вон выше правильно написали. При прокрутке стартером должен гаснуть значек ЧЕК. Если гаснет - значит ЭБУ видит обороты коленвала.

Питание на катушку приходит при включении зажигания?

Машина какого года? 1,5 или 1,6?

К модулю идёт 4 провода,один +,один - и по двум идёт импульс,сам модуль снимал,на массе сидит хорошо.
ЭБу снимать не хочется,попробую сделать приблуду со светодиода и проверить импульс на модуль
Есть ещё вариант,может это сигнализация так всё отрубила,хотя никогда такого не было и я не знаю есть ли у неё такая функция,какой нибудь аварийный режим

Для хорошего диагноста определить причину незапуска ВАЗа дело нескольких минут. Саморемонт встанет дороже - ищите специалиста.

. посмотрите массу на ЭБУ-она к полу прикручена, всю арматуру на чем держится оно хорошо протянуть. Удачи.

У меня такое было, коса коротнула где-то, которая с подкапотки на ЭБУ идёт и тоже выдавала,что питание на блок приходит.Пришлось её менять. Тоже и модуль переставлял и ЭБУ другой от такой же машины ставили, бесполезно было. Косу сменил с пол тычка завелась.

Питание на катушку приходит при включении зажигания?

Машина какого года? 1,5 или 1,6?

Машина 2003 года,при прокрутке чек гаснет,маслёнка тоже.
Питание на модуль приходит,масса тоже,импульс тоже есть по двум другим проводам
Я так думаю это модуль моросит,с буксира машина завелась чуть подстраивает но завелась
Со стартера вообще нет намёка на искру
В руку бронепровода беру и вообще ноль
Какой то полтергейст

Или проводка всё же,когда с буксира заводили,может тряхонуло,контакт появился,а потом опять пропал
Завтра новый модуль куплю,попробую что скажет автомобиль.
Если найду тут такой,старого образца,с фишкой на 4 провода
Свой модуль возил электриком,прозвонили на какой-то аппаратуре,сказали рабочий
Но у меня очень уж сильные сомнения на этот счёт
Почему то уверен,что это именно модуль себя так ведёт
Остальное уже всё позвонил,сигналу отключил совсем и штатную и которая с автозапуском
Иммобилайзер уже отключен,так как когда ставят сигналку с автозапуском его отключают

Да как то мучились с десятичной,тоже вроде все есть а машина отказывалась ездить. А дело оказалось всего лишь в разъёме модуля.
Старый отрезали,припаяли новый.

Привезли,поставил,даже не прикручивал,просто провода подсоединил,завелась с пол оборота,хотя уже пять дней стояла и на улице -20.
Самое интересное,что мой модуль ставили на другую машину,работает
На моей не работает!
Новый работает
Теперь буду всё прикручивать,салон,панель в кучу собирать
Ну и посмотрю как завтра заведётся

Привезли,поставил,даже не прикручивал,просто провода подсоединил,завелась с пол оборота,хотя уже пять дней стояла и на улице -20.
Самое интересное,что мой модуль ставили на другую машину,работает
На моей не работает!
Новый работает
Теперь буду всё прикручивать,салон,панель в кучу собирать
Ну и посмотрю как завтра заведётся

еще на раз поставь родной модуль, пошевели с пристрастием проводку. На данный момент, Дефект как бы не найден.
Скорее всего, где то контакт в разъемах глючит.
По логике, если дело в контакте, то на работающем двигателе при шевелении проводки, разъемов - дефект должен проявиться.

Похоже действительно в разъеме дело.

Или машине старый модуль уже надоел, а обновка пришлась по вкусу ))

по своей машинке скажу: практически то же самое, крутишь на стартере двигатель, пуска не происходит. Отпускаешь ключ с положения "стартер", двигатель запускается.
Сильного не удобства как бы и нету.Уже на "автомате", секунда прокрутки стартера, отпускаешь ключ - двигатель работает.
Вполне возможно, что по этой причине нет запуска от "сиги".

Все руки не доходят, разобраться с этим, предыдущие мастера, ставили "сигу" меняли замок, проводку на скрутки подсоединили. Возможно, что то и напутали. А может это и к лучшему, меньше вероятности сломать стартер.
Удивляет то, что япы не придумали защиту стартеру, когда пускается мотор.

Помнится, на своей "девятке" воевал с разъемом. Пару раз менял разъем на коммуторе, хватало на полгода (по +питанию большой ток шел, а разъемчики хилые по сечению).
Ситуацию выправил, поставив хорошие разъемы с импортной техники. Поставил, и до конца эксплуатации машинки, туда не заглядывал.
Не которые в этих случаях, меняют коммутаторы. Помогает,но не надолго.

Ситуация, когда нет искры на 1 и 4 цилиндре ваз 2114 — явление не такое уж и редкое для автомашин с инжектором. Причины этого явления могут быть самыми различными, и для их поиска следует изучить всю электрическую цепь зажигания.

Но для начала, как и вообще при проблемах с зажиганием, следует осмотреть свечи. Безусловно, ситуация, при которой сразу две свечи одновременно вышли из строя — довольно маловероятна, но проверить стоит.

В случае, если свечи оказались исправными, следует переходить к дальнейшему поиску проблемы.

Нет искры на 1 и 4 цилиндре ВАЗ 2114: поиск и устранение поломки

Причинами того, почему не работает 1 и 4 цилиндр ваз 2114, могут быть:

Свечи.
Провода.
Модуль зажигания.
Блок управления.

О том, как выполнить проверку свечей, мы говорили выше, поэтому сразу перейдем к проводам. Для проверки понадобится тестер (мультиметр), при помощи которого следует проверить все высоковольтные провода (мерить следует в режиме омметра).

Сопротивление вех четырех проводов должно быть примерно одинаковым и при этом не превышать 200 кОм. В случае, если сопротивление значительно выше указанного либо сопротивление некоторых проводов сильно отличается от сопротивления других, то их следует заменить на аналогичные.

В случае, если провода исправны, переходим к проверке модуля.

Чтобы его проверить, следует воспользоваться автодиагностическим сканером, соединяемым с ноутбуком или смартфоном (соединение может проходить при помощи каналов блютус, вай-фай либо через провод USB).

Результаты тестирования сканер выводит на экран мобильного устройства при помощи стандартизированных кодов.

Наиболее частые из них (говорящие о том, что модуль зажигания испорчен) — следующие:

Р3000, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004 — нет искры в цилиндрах (последняя цифра равна номеру цилиндра). В нашем случае должны быть сигналы Р3001 и Р3004;
Р0351 — произошел разрыв внутри модуля зажигания на обмотках, отвечающих за 1 и 4 цилиндры;
Р0352 — тоже самое, но обрыв произошел на обмотках 2 и 3 цилиндров.

Если в результате сканирования были обнаружены указанные выше ошибки, значит модуль перегорел, и его следует заменить на новый (поскольку он не является ремонтопригодным компонентом).

Проверка блока управления

Если у ваз 2114 нет искры в 1 и 4 цилиндре, а свечи, бронепровода и модуль зажигания исправны, то остается последняя причина — поломка в электронном блоке управления. Проверить это просто — достаточно подключиться к блоку при помощи лампочки с двумя проводами. Если лампочка будет периодически моргать, значит блок исправен, если нет, значит проблема именно в нем.

В этом случае следует отсоединить блок, вскрыть его корпус и вынуть плату, после чего внимательно ее осмотреть. Очень часто поломка этого устройства заключается в перегорании транзисторов (они выглядят как самые большие электронные компоненты с тремя ножками). В случае, если один из них выглядит обгоревшим, следует его заменить.

Для этого потребуются:

тестер;
паяльная станция либо фен;
пинцет (желательно с керамическими жалами);
легкоплавкий припой.

Для начала следует проверить транзистор при помощи мультиметра. Если он покажет на отсутствие сигнала, значит элемент нужно будет отпаять, а в замен него припаять новый — аналогичный либо близкий по своим свойствам (приобрести транзисторы можно в магазинах для радиолюбителей либо заказать из Китая, например — с Али. В последнем случае они будут стоить менее 15 рублей).

Отпаивать и припаивать транзисторы следует паяльной станцией либо одиночным феном, поскольку они выполнены в чип-исполнении. Если пайка ведется паяльником, то выполнять ее следует крайне осторожно и с применением легкоплавких припоев.

После того, как транзистор будет заменен, электронный блок нужно будет собрать и установить на место, после чего попробовать запустить автомобиль. Если все 4 цилиндра будут работать исправно, значит проблема устранена, если нет, значит следует продолжить поиски и проверить тестером все остальные электронные компоненты устройства. Если обнаружатся дополнительные детали, вышедшие из строя, их следует также перепаять.

В случае же, если подобная проверка не покажет результатов либо задача по поиску сгоревших элементов окажется слишком сложной, нужно будет заменить блок на новый — аналогичный или близкий по характеристикам.

Правда, если на автомашине установлен иммобилайзер, то заменять сгоревший блок следует исключительно на точно такой же (установка даже близкого аналога приведет к тому, что машина просто не будет заводиться).

Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей

Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.

Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.

Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.

Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.

Убедитесь, что искры нет

Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
Используйте старую свечу зажигания.
Тестер свечей зажигания.
Или даже отвертку в штекере катушки.
Заземлите на металлическую часть двигателя.
Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Причины отсутствия искры

Причиной может быть что-то из следующего.

Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

Модуль зажигания

Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

Неисправная катушка зажигания

Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

Неисправность реле автоотключения ASD

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

Неисправный выключатель зажигания

Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

Блок управления

Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

Как проверить наличие искры?

Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.

Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.

Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.

Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:

Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.

Что делать, если нет искры?

Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

Использование сканера

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

Проверка катушки зажигания

Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

Проверка датчика коленвала

На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

Магнитный ДПКВ

Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

ДПКВ на эффектом Холла

Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Проверка наличие искры

Если по итогу проведения отмеченных выше способов проверки искрообразование на свече не выявлено, или искра есть, но слабая (неяркая, нерезкая, тусклая), необходимо выявлять причину неисправности. Не забывайте, что эксплуатация машины с плохо работающим зажиганием отрицательно сказывается на работе двигателя и существенно уменьшает его эксплуатационный срок.

Примечание! Проверка искры на инжекторе – крайне ответственное мероприятие, так как на подобных автомобилях очень чувствительная электроника. Учитывая именно эту особенность, диагностику важно проводить аккуратно и максимально быстро, то есть – без многочисленного количества повторов проверки и с использованием исключительно качественных тестеров.

Причины проблем с искрообразованием

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

Естественно, проверить наличие искры;
Оценить наличие описанной выше симптоматики;
Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;
Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Если по итогу проведения всех диагностических процедур проблема не выявлена, то, скорей всего, обращения на СТО не избежать. В ином случае вполне допустимо провести собственноручный ремонт, конечно, при наличии должных навыков, умений и инструментов.

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
- свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
- свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
- свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Привет спецам у меня проблема случилась,авто MAZDA DEMIO 2001г , кп механика,двигатель В5.
Итак машина стояла и стоит на стоянке ,после работы подошел завел ее ,как говорится с пол пинка,движок заработал,так как машина простояла ночь на стоянке решил пусть постоит поработает разгонит масло,прогреется малость ,но не тут то было поработав минуты 2-3 движок заглох и больше ни-ни ,даже не схватывает,начал проверку свечи выкрутил - мокрые значит бенз идет бензанасос работает,проверил искру и вот ИСКРЫ НЕТ.
проверил напряжение на трамблере минус на нем есть,+12 от предохранителей и от главного реле есть,а вот от ЭБУ на транзистор трамблера нечего нету.
вопрос сдох ЭБУ? и сколько вольт должно приходить на транзистор в трамблере от ЭБУ.

Привет спецам у меня проблема случилась,авто MAZDA DEMIO 2001г , кп механика,двигатель В5.
Итак машина стояла и стоит на стоянке ,после работы подошел завел ее ,как говорится с пол пинка,движок заработал,так как машина простояла ночь на стоянке решил пусть постоит поработает разгонит масло,прогреется малость ,но не тут то было поработав минуты 2-3 движок заглох и больше ни-ни ,даже не схватывает,начал проверку свечи выкрутил - мокрые значит бенз идет бензанасос работает,проверил искру и вот ИСКРЫ НЕТ.
проверил напряжение на трамблере минус на нем есть,+12 от предохранителей и от главного реле есть,а вот от ЭБУ на транзистор трамблера нечего нету.
вопрос сдох ЭБУ? и сколько вольт должно приходить на транзистор в трамблере от ЭБУ.

ошибки бы считать. есть подозрение у меня, что дело не в эбу, а например в датчике которыый в трамблере или в электропроводке, например.

а вот от ЭБУ на транзистор трамблера нечего нету.
вопрос сдох ЭБУ? и сколько вольт должно приходить на транзистор в трамблере от ЭБУ.

В одном месте ты пишешь, что +5 приходит, в другом "ничего нет".
Где правда, брат? (С) ;)

Импульсы туда должны приходить.

Блин чудо какое то ,установил трамблер на место,подключил эбу пока еще без корпуса так на проводах весит ,покрктил стартером не завелась,взял поставил 4-ю скорость скорость и подталкнул машину чтоб движек повернулся,позтом ключем на старт и машина завелась,народ че за фигня то такая ,я ее неделю мучаю транзистор только в эбу поменял один,а то он мне не понравился как звонится.

Блин чудо какое то ,установил трамблер на место,подключил эбу пока еще без корпуса так на проводах весит ,покрктил стартером не завелась,взял поставил 4-ю скорость скорость и подталкнул машину чтоб движек повернулся,позтом ключем на старт и машина завелась,народ че за фигня то такая ,я ее неделю мучаю транзистор только в эбу поменял один,а то он мне не понравился как звонится.

Тут два варианта.
Если генератор не работает, то заглохнет.
Если генератор работает, то тут два варианта.
Если перед сбросом клеммы нагрузить генератор хотя бы включением фар, то будет работать как работал.
Если перед сбросом клеммы не нагрузить генератор, то может подняться напряжение. И тут два варианта.
Ничего не случится, будет работать как работал.
Что-нибудь сгорит, может, лампы, может, генератор.

Кроме этой более подходящей темы не нашёл.
Взялся я как то диагностировать неисправность, поставил перемычку, подцепил светодиод, считал код.
Неисправность вроде устранил.
Взялся проверять и случайно коротнул проводом с светодиодом на массу, даже не понял каким не то +B не то FEN.
После этого при включении зажигания перестала гореть лампа АКБ. Ну и кодов больше я ни каких не увидел. Машина само собой теперь не заводится.
Искру и бензонасос ещё не проверял(было поздно, копаюсь во вдоре). У меня подозрения два либо сгорел предохранитель, либо сгорели мозги.
год 1999г кузов DW5W двиг B5.
Может у кого-то были похожие симптомы. Я имею ввиду не горит лампочка АКБ и не заводится?

Кроме этой более подходящей темы не нашёл.
Взялся я как то диагностировать неисправность, поставил перемычку, подцепил светодиод, считал код.
Неисправность вроде устранил.
Взялся проверять и случайно коротнул проводом с светодиодом на массу, даже не понял каким не то +B не то FEN.
После этого при включении зажигания перестала гореть лампа АКБ. Ну и кодов больше я ни каких не увидел. Машина само собой теперь не заводится.
Искру и бензонасос ещё не проверял(было поздно, копаюсь во вдоре). У меня подозрения два либо сгорел предохранитель, либо сгорели мозги.
год 1999г кузов DW5W двиг B5.
Может у кого-то были похожие симптомы. Я имею ввиду не горит лампочка АКБ и не заводится?

А что мешает самому проверить? Например, Engine, 15а.;)
И впредь все работы, связанные с замыканием-размыканием, производить при обесточенных цепях.

Вы правы. Проблема оказалась банальной. Сгорел предохранитель.
Просто провод к которому припаян светодиод не заизолирован, вот и коротнул на включенном.
Теперь надо ещё разок продиагностировать чтобы найти в чём ещё ошибка.

Может подскажите ещё по моей проблеме. История у меня следующая. Как то в один не самый приятный момент начали плавать обороты двигателя, особенно сильно это проявлялось на перекрёстках когда машины начинала жутко детонировать/вибрировать. Приехал на СТО. СТОшные мастера провели диагностику и сделали вывод о неисправности датчика "лямбда"(который установлен в выпускном коллекторе) и неисправности датчика давления масла. Заменили, отрегулировали, вроде ситуация нормализовалась. Но машина стала ещё прожорлевее 15-20л.
Пару дней назад у меня снова начали плавать обороты. Поехал вообще не другую СТО, там продиагностировали сканером неисправность. P0505 - неисправен клапан ХХ. Взялся обзванивать магазины/разборки в городе, ни где от B5 клапана нет. Вчера решил разобрать его и посмотреть что там сломалось. Разобрал, подал на соленоид питание и оказалось, что он работает. Вставил в корпус, подключил, не двигается. Стал проверять регулировочный винт, а он затянут до предела. Открутил и клапан стал работать. Поставил на место. Продиагностировал сам с помощью светодиода. 2 ошибки 0100 и 0110 ошибки в ДМРВ и датчика температуры воздуха(который установлен в фильтр). В интернетах писали, что на сигнальном выходе ДМРВ при включенном зажигании должно быть 0,9-1,0 Вольта. На моём при включенном зажигании 2,0 Вольта. Я припаял резистор чтобы понизить выходное напряжение до 1,0 Вольта. Обороты так и плавают, сейчас пойду попробую ещё раз продиагностировать проблему.

Читайте также: