Нет детонации при разгоне ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Нет детонации

Здравствуйте. ездил не тужил.. и как то наткнулся где то что при скорости 50км в час на 4 передаже газ в пол, и должна быть слышна детонация. попробывал, ее нет. с того момента долго искал это зажигание, наверн все углы опережения перепробывал, но нету детонации. только тяжелый и глухой гул движка что тянет с таких низов. это нормально. сейчас выставил УОЗ по страбоскопу, пока ездюю. бенз 95.
В чем может быть дело? БСЗ свечи 0,8мм зазор.

У меня тоже такая штука, но я почему то не испугался этого, приемистость в норме, расход в порядке, двигатель не перегревается и не глохнет, значит все в порядке, если и у тебя так, то думаю, не парься, а кстати какой пробег у машины?

Хороший бензин? Я как нашёл порядочную АЗС (не будем здесь заниматься рекламой! ), так тоже давно "пальчики" не слышу.

Нет, причина может заключаться и в недостатке самого метода корректировки УОЗ по возникновению кратковременной детонации: не у всех двигателей можно добиться возникновения детонации. У меня машина 2002 г.в. именно такая. До этого все были без такой особенности.

Пробег не могу сказать какой, т.к. на 720км одометр накрылся)))))
Но машина в отличном состоянии))) 97года
УОЗ между 2 и 3 риской на блоке.
Проста напугало то что было сказано что при 4 скорости на 50км час и тд. если бует детонация кратковременная то все ОК, в противном случае двиган быстрее износится. вот и решил у вас проконсультироваться. всем спасибо. =)

rembo2743 писал(а): Пробег не могу сказать какой, т.к. на 720км одометр накрылся)))))
Но машина в отличном состоянии))) 97года
УОЗ между 2 и 3 риской на блоке.
Проста напугало то что было сказано что при 4 скорости на 50км час и тд. если бует детонация кратковременная то все ОК, в противном случае двиган быстрее износится. вот и решил у вас проконсультироваться. всем спасибо. =)

Позвольте прояснить ситуацию
2 и 3 риска на блоке - это какие? Есть длинная, и две коротких метки. Если это между длинной и короткой (на ХХ есс-но) - то это где-то 2,5 градуса, что есть позднее зажигание.
А если между двумя короткими - то где-то 7,5 град, а это раннее, но для 95 бензина допустимое. А вообще по инструкции 4+-1 град.

Вообще, если стоит БСЗ от нивы УОЗ может быть вплоть до 7 градусов без детонации на 92-ом. Там характеристика трамблёра иная. Тогда детонации в пределах 5-7 град. действительно не будет, но поплатитесь невозможностью крутить мотор свыше 4500 об.

Изначально всё было штатным, обычный выхлоп с одним пламегасителем после ДК
Потом убрал пламегаситель, поставил просто трубу, потом поставил паук 4.2.1.
На протяжении этих переделок, изменений по основной проблеме не было.

при скорости от 110 км\ч если педаль газа неподвижна начиналась детонация, приходилось постоянно "пидалировать" для более или менее сносной езды.

Опишите подробней, что вы называете словом "детонация"?
Мне попадались разные явления, обозванные "детонацией", от дизелинга до пропусков воспламенения в цилиндре.

Честно говоря не представляю как вам описать детонацию, в жару при неуклюжем трогании с места бывает. Пропуски зажигания, мотор скорее троит. Была у меня классика, не правильно настроено зажигание+ бенз плохой, нажимаешь на газ и вуаля.
Я конечно вообще не сильный специалист, но как то так получилось объяснить текстом.

Тоже такая мысль приходила в голову, да и люди говорили.
Типа как чистил Винсом, не знаю, может есть более эффективный способ?
Ну кроме разбора естественно.
Сразу добавлю, чистил Винсом, потом масло поменял свечи поменял, форсунки снял отвез на стенде мыть для верности.

в жару при неуклюжем трогании с места бывает. Пропуски зажигания, мотор скорее троит. Была у меня классика, не правильно настроено зажигание+ бенз плохой, нажимаешь на газ и вуаля.

Да да, что то детонацией вы не то называете..хотел уж давно написать, но не стал.

пИдалировать при детонации не нужно.

Может вашего диагноста сменить..

Вы спросили как я это понимаю, я вам пример привел, к моей машине эти примеры никак не относятся.

Да да, что то детонацией вы не то называете..хотел уж давно написать, но не стал.

пИдалировать при детонации не нужно.

Может вашего диагноста сменить..

Это и так 5 диагност))

пИдалировать это для того чтобы звона не было постоянного
Блин) да детон это, хотя я конечно могу чего то не понимать, объясните пожалуйста как вы понимаете детонацию.
Может и правда я глуп.
Хотя даже если представить, что это что то другое, (убираешь углы в прошивке, "звука" меньше, заливаешь 98 "звука" меньше, в прохладную погоду "звука" меньше)
Поправьте если я не прав, но перечисленное выше как факторы которые способствуют уменьшению детонации.(ну всё каряво написал, но мысль я думаю вы поймете)

еще и лог выложить не могу.

Неповезло, емл счас продают везде.

и чипунько полно.

да детон это, хотя я конечно могу чего то не понимать, объясните пожалуйста как вы понимаете детонацию.

Нюанс в том, что максимальная детонация наблюдается на невысоких оборотах, и исчезает пропорционально росту оборотов, практически полностью на 3000 об/мин. При 110 км/час, как я понимаю, обороты выше.
Именно поэтому первоначальная постановка вопроса вызывает некоторые сомнения в адекватности исходных данных.

Сейчас уже 110км\ч не является проблемой, теперь там всё нормально и при 120км\ч (эт как раз 3000 об.) и дальше тоже.
Сейчас проблема в том,что я к примеру пытаюсь разогнаться на 2 скорости кручу мотор до 3 всё тихо, а после 3 начинаются эти ужасные звуки, при чем может быть на 3100 и 4000, а может быть при 3500 3700 к примеру. я походу как то криво объясняю, прошу пАрдон за это.

Нюанс в том, что максимальная детонация наблюдается на невысоких оборотах, и исчезает пропорционально росту оборотов, практически полностью на 3000 об/мин. .

Сейчас проблема в том,что я к примеру пытаюсь разогнаться на 2 скорости кручу мотор до 3 всё тихо, а после 3 начинаются эти ужасные звуки, при чем может быть на 3100 и 4000, а может быть при 3500 3700 к примеру.

Нуууу)))
За время пока я борюсь с этой ерундой, всё что может болтаться и создавать какой либо похожий шум, убрано-прикручено-подтянуто-смазано и тд:) Единственное мотор и коробку не разбирал:?

sashadante, временно забудьте это слово "детонация", её не бывает на таких оборотах, тем более на второй передаче. Ищите другую причину "ужасных звуков".

пытаюсь разогнаться на 2 скорости кручу мотор до 3 всё тихо, а после 3 начинаются эти ужасные звуки, при чем может быть на 3100 и 4000, а может быть при 3500 3700 к примеру.

ТС, найдите диагноста, у которого есть мотортестер.
С помощью скриптов, если он ими умело пользуется,возможно прояснится ваша неисправность.

Попробуйте обогатите смесь на проблемных оборотах.

Ходовка нормальная, колесо какое нибудь не туго крутиться? В такие моменты, выключите передачу и накатом прокатитесь, быстро не остановиться?

Трубки сами по себе ещё не проверял, спасибо за наводку, буду проверять.

В том то и дело что не найти никого кто бы взялся, когда объясняешь что "там гдеее то при езде на такой то скорости детонация или какие то непонятные звууки" они у себя в боксе всё возможное посмотрят, говорят всё норм берут денежку за диагностику и всё.

Попробуйте обогатите смесь на проблемных оборотах.

Парни, да у ТС по ходу просто кузовщина какая-то, либо часть системы выпуска ОГ, в резонанс входят на 3000. Мало ли чего там звенеть может, на 3000rpm.
Он этот "звон" - считает звуком детонации.

Проверить на стоящей машине.
Поискать в зонах: 1500, 3000, 6000. Гармоники же. Выяснить, на каких оборотах звенит активнее - и посчитать длину резонирующего элемента.

А потом. Плавно. С пивом в одной руке, и зафиксированным штангелем в другой. Ну вы меня поняли. :)

З.Ы. Если честно, я детонационные процессы на 3000rpm - хрен услышу. :)
Аэродинамические шумы, антенна, защита тормозных дисков, недотянутая заслонка в ДП (всякое бывало. ), да этой фигни звенящей в автомобиле - килограммов 700 ! :)

Мне такие звуки издавали шайбы на резиновых втулках рычагов коробки передач, не знаю как это правильнее сказать. Именно с 3000 тыс.об. Но машина другая. Тоже думал детонашка, однако со слесарями нашли. :)

А потом. Плавно. С пивом в одной руке, и зафиксированным штангелем в другой. Ну вы меня поняли. :)

Стоящая машина-всё норм
Когда едешь, есть.
Еще раз, если сейчас сменить прошивку(только прошивку) звуки усилятся и будут на разных оборотах. следовательно подвеска, кузовня, крепления и выхлоп на это не влияют.

Еще раз, если сейчас сменить прошивку(только прошивку) звуки усилятся и будут на разных оборотах. следовательно подвеска, кузовня, крепления и выхлоп на это не влияют.

И что решили делать? Советовать тут нечего уже вроде. Пять диагностов смотрели, может они здесь смогут написать что там у вас происходит? Вы же ничего не написали толком.
Мультик вспоминается, в каком ухе у меня жужжит? И ответ был, но правильным оказался - в обоих.

А детонацию, после трех тысяч оборотов и правда - хрен услышишь.

Да я то и сам в блок залить смогу, дело не хитрое, естественно отпишусь.
В том то и дело, что никто из них сказать не смог может что с железом, я б тогда машину сделал, а уж потом к диагностам ездил или тут на форуме людей мучал.
Кстати вспомнил фразу которую Диагност говорил, "мотор бедный по смеси сам по себе, было несколько таких случаев и не понятно из-за чего"

Кстати вспомнил фразу которую Диагност говорил, "мотор бедный по смеси сам по себе, было несколько таких случаев и не понятно из-за чего"

Бредятина какая то . Причем здесь смесь и сам мотор ? Налить бенза можно много , лишь бы не подавился .

Нету детонации. Почему? Как добится детонации. Оценка:

Я тут вчера полдня трамблер крутил, хотел опережение зажигания выставить. Как его не ставь газ в пол на любой скорости нажимаешь - нет кратковременной детонации - не то что 2-3 хлока - как не крутил не одного хлопка не добился. Вот!

При чем тут хлопки? Хлопки в глушителе при позднем зажигании, когда бензин не успел сгореть и догорает в глушаке, а при раннем - детонация - такой металлический звон - это поршень гремит о гильзы при взрывном сгорании бензина.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

сильно сказано.
учите газовую динамику, сэр

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Ладно: когда крутишь трамблёр в право обороты убывают - когда влево возрастают - в какую сторону крутить и до какого момента?

Сначала крутишь против часовой до макс. оборотов, потом медленно крутишь по часовой, пока не начнут появляться перебои, наконец крутишь чуток против часовой, чтоб стабильно работало без перебоев.

Усё. Потом разгоняешься до 40-50 км/ч, включаешь прямую передачу и на это скорости реско жмешь в пол. Должно быть такое "дррррынь" в движке 1-2 сек.

Если "дррынь" нет - крутишь чуток по часовой и проверяем еще раз на скорости

Если "дррынь" зверское и через пару сек не пропадает, то крутим чуток против часовой и проверяем.

Ессно, все на прогретом движке..

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Если "дррынь" нет - крутишь чуток по часовой и проверяем еще раз на скорости

Если "дррынь" зверское и через пару сек не пропадает, то крутим чуток против часовой и проверяем.

Ессно, все на прогретом движке..

Блин - мне раз 10 уже обьясняли как опрежения зажигания регулировать - вот это, лексовое - лучшеё описание. Спасибо, жму руку.

ЗАСТОЛБИТЬ ТЕМУ НАДО

Ладно хвалить. Сначала попробуй настроить.

Единственное, не помню, когда лучше детонацию слышно - при закрытых окнах или когда ухо в открытую форточку. Если не уверен, как выгдядит "дррынь", прокрути по часовой до появления перебоев и на 40-50 топни педалькой. Стопудов услышишь аццкую детонацию, если не услышишь еще при разгоне! (тока не езди на таком жутко раннем зажигании долго - послушал и крути против часовой)

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Ладно хвалить. Сначала попробуй настроить.

Единственное, не помню, когда лучше детонацию слышно - при закрытых окнах или когда ухо в открытую форточку. Если не уверен, как выгдядит "дррынь", прокрыти по часовой до появления перебоев и на 40-50 топни педалькой. Стопудов услышишь аццкую детонацию, если не услышишь tit при разгоне! (тока не езди на таком жутко раннем зажигании долго - послушал и крути против часовой)

Единственная проблема - у меня щас глушак демонтирован в плоть до приёмной. И сложно отличать дррррынь от брррр.

Ну, боюсь савсем без глушака ничего кроме грохота можно и не услышать Повесь хоть что-нибудь на время настройки..

На всякий случай цитата из книжки:

При повороте корпуса прерывателя по часовой стрелке установка зажигания более ранняя, против часовой стрелки - -более поздняя. Проверку работы двигателя при доводке установки зажигания производить на двигателе, прогретом до температуры 80—90°С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30—35 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав до отказа на педаль управления дросселем. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации следует повернуть корпус прерывателя на одно деление шкалы октан-корректора против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации повернуть корпус прерывателя на одно деление по часовой стрелке. Если необходимо, то следует произвести снова проверку установки зажигания.

Оптимальна установка зажигания, дающая при большой нагрузке двигателя лишь легкую детонацию. При слишком раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки цилиндров и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко возрастает расход топлива и двигатель перегревается.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

тот звон, который слышно -- это ударная волна, идущая от камеры сгорания по направлению к поршню. детонация -- это как раз не горение топливной смеси, а ее взрыв от локального перегрева. а если б там стучали поршни об цилиндры или как многие считают поршневые пальцы, то двигатель и 100 км в таком состоянии не проехал бы

Поршень сидит на сцепке с шатуном посредством пальца. когда происходит взрыв(четать - детонация), то стремящийся вверх поршень получает удар пабашке и дальнейшее распределение этой силы на палец и шатун. т.к. поршень в процессе работы нагрет немного сильнее чем палец, то между ними есть небольшой зазор. этого зазора вполне достаточно чтобы при детонацыи мы слышали металлический удар.
Вот при чём тут пальцы.

Естественно, никакие пальцы и юбки поршней в нормальном двигателе не стучат. Интересно, как говорящие представляют себе это - стук поршневого пальца? Которые группируются при подборе по единицам микрон? Или поршневой юбки - ее зазор в цилиндре тоже мал, а чтобы ликвидировать стук поршня при проходе ВМТ и НМТ конструкторы двигателя _смещают_ ось поршневого пальца от центра поршня (кажется, 1мм для двигателей семейства 2108).

Детонация - взрыв, что приводит к тому, что ударная волна десятки раз за время движения поршня в НМТ отразится от поршня и головки цилиндров, вызывая при этом характерный звонкий металлический стук.

Детонация. Разберемся, что происходит, если в цилиндры поступает неподходящий низкооктановый бензин? Поначалу вспышка и распространение фронта пламени протекают так же как при нормальной работе двигателя. Но когда пламя съедает уже две трети объема камеры сгорания, в оставшейся трети, вдруг происходит точечное самовоспламенение смеси. Причем огонь имеет "неправильную" природу - это так называемое "холодное пламя". Далее происходит что-то вроде цепной реакции, и скорость распространения пламени резко увеличивается до 2000-2500 м/с! Ударные волны, достигая стенок камер сгорания, порождают характерный металлический стук. Именно про этот звук почему-то говорят - "пальцы стучат". Хотя на самом деле поршневые пальцы здесь ни при чем.

Последнее понравилось.
Вобщем, похоже, что луц берет в руки кувалду и давай колотить то по поршню, то по голове. Поскольку колотит хорошо, то звон как будто металлом об металл

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

А теперь давайте проголосуем: кто за какую из 4 гипотез!

Мне кстати больше третья нравится.

Касательно третьей: а что, если детонации нет (как следствия), то и взрыва (и многократного отражения) тоже нет (как причины)? Или там отражения разные - с детонацией и без?
Более внушает четвертое, к тому же из Заруля

ИМХО, третья дополняет четвертую.

а что, если детонации нет (как следствия), то и взрыва (и многократного отражения) тоже нет (как причины)?

детонация и взрыв суть одно и то же. Просто если бензин сгорает плавно, то давление нарастает медленно, а если резко, то ударная волна успевает погулять по камере сгорания несколько раз. Так мну кажется

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Я тоже за четвертую версию. А что касается термина "стук пальцев", то вероятно во времена сплошного автола,нигрола и солидола стук их встречали гораздо чаще чем теперь , и вероятно тональность этого звука напоминала детонационные звуки.

У меня когда стоял подразбитый трамблёр в самом раннем положении было несколько позднее зажигание.
Потом поставил новый трамблёр правильное положение зажигания находится в пол-е ок. - 7 по шкале.
Причём газ в пол - детанационных стуков нет, т.к. компрессия у меня уже меньше 6 атм.
Детонационные стуки прослушиваются при резком разгоне, при разгоне в гору. У меня октан корректор в салоне и я оптимальное положение зажигание поёмал опытным путём.

Господа, а вот вопрос - покрутил я на днях жыжыгание и выставил его оч даже зашибенно - практически пропал дизелинг и мотор стал аццко жечь резину.
Но при этом положение октан-корректора почти на максимум в +. Небольшой запас правда есть. Все говорят что тут что-то не так и октан-коррехтор должен быть около 0. У меня возникло подозрение - может вал привода на один зуб шестерни переставлен?

Да и вот еще интересные наблюдения - когда трамблер был на пару делений ближе к 0, машина разгонялась фиговато и частенько при утапливании газа в пол душилась. Как это объяснить по-научному? Я думал что такое только от карба зависит.

Да и вот еще вопрос - зажигание-то я вроде выставил так что мощщщ мотора стала такой какой и должна быть, но заметил какие-то подергивания при разгоне, как будто зажигание пропускает.
Хотя когда у меня стоял другой угол (попозже ) - дерганий не было заметно.

От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить зажигание на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах настройки угла опережения впрыска на дизельных моторах.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

затрудненный запуск двигателя;
ощутимое увеличение расхода топлива;
двигатель теряет приемистость, падает мощность;
отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает детонация, а также об основных признаках и способах устранения аномального детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на ЦПГ и КШМ в таких условиях значительно возрастает.

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
отмечается значительное повышение расхода топлива;
мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Чаще всего для установки момента зажигания используется стробоскоп. Данное решение позволяет добиться точности при установке. В случае отсутствия прибора также можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Настройка зажигания по стробоскопу

двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
стробоскоп подключается к бортовой сети;
откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
двигатель запускается и работает на холостых;
осуществляется проворот корпуса трамблера;
положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

При этом уменьшение физического объема камеры сгорания в результате образования слоя нагара приведет к тому, что топливный заряд в цилиндре будет сжиматься сильнее, при этом появляется детонация. Если к этому добавить и низкое качество топлива на отечественных АЗС, тогда риски еще более возрастают.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

При этом нужно понимать, что неправильная регулировка УОЗ (сдвиг момента воспламенения ближе к ВМТ), когда смесь воспламеняется практически тогда, когда поршень уже поднялся верхнюю мертвую точку, часто становится причиной появления детонации. Опять же, традиционно добавим к этому еще и низкое качество топлива.

Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик детонации двигателя. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве и принципах работы указанного элемента.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Далее, если на двигателе не установлен датчик детонации, тогда проявление ее признаков указывает на необходимость регулировки УОЗ. Для этого нужно уменьшить угол опережения зажигания, покрутив трамблер. Главное, добиться того, чтобы двигатель стабильно работал в режиме холостого хода.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя возникают после перегрева мотора. Из этой статьи вы узнаете о возможных повреждениях силового агрегата в результате перегрева двигателя той или иной степени.

То же самое происходит и тогда, когда сам датчик детонации вышел из строя или топливо оказалось слишком неподходящим, то есть контроллер попросту не способен убрать детонацию путем запрограммированного сдвига угла опережения зажигания.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Читайте также: