Неправильно выставлены метки грм симптомы ваз 2114
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
У кого ремень ГРМ стоял не по меткам на 1-2 зуба? Какие симптомы?
Господа, может у кого-то были случаи что ремень стоял не по меткам на 1-2-3 зуба? Какие симптомы, как проявляется в эксплуатации? Троит, стучит, звенит? А то подозрения есть после замены.
на 3S как то наип. ся на один зуб, машина заводилась с пол пинка, но при нажатии на газулю был звон пальцев. У тестя Краун 1G вообще отказывался заводиться )))
При нажатии на газ на холостом или в движении? У меня-то как раз звон при движении и легком нажатии на газ.
А что мешает снять крышки и проверить по меткам? Если все нормально, то к электрику надо зажигание выставлять стробоскопом (при этом ставится перемычка в диагностический разъем между Те1 и е1)
При нажатии на газ на холостом или в движении? У меня-то как раз звон при движении и легком нажатии на газ.
А что мешает снять крышки и проверить по меткам? Если все нормально, то к электрику надо зажигание выставлять стробоскопом (при этом ставится перемычка в диагностический разъем между Те1 и е1)
Очень ценю Ваше участие и признаю что не дал полные сведения о машине. Видите ли, у меня мотор 7А-LB и зажигание на нем не регулируется. Кроме того, сам работая диагностом (правда по вольво) не стал бы просить уважаемый форум помочь, если бы все было так просто.)
Вооот, это не мой случай, у меня только в движении и только на полностью прогретом моторе.
Жду еще комментариев)
К стати такая же байда после замены ГРМ,по меткам все правильно стоит,два раза крышку снимал,но зажигание стоит раньше попой чувствую,слишком часто детонация появляется.Когда тепло не страшно а вот когда морозы начнутся,могут быть проблемы с заводкой.
Бензинку даже 98 заливал все равно прозвякивает.А зуб туда сюда страшного ничего не будет,только не большие проблемки.
На жиге специально цепь перекидывал на один зуб когда на дальняк ездил,веселее бежала.
Очень зря вы так думаете про ошибку на один зуб. Да заводиться будет без проблем и на 2-3 зуба, а вот ехать нормально не будет даже в ошибке на один зуб или горючку жрать начнет как сумашедшая. Жигули это не пример, сами знаете почему. А какие проблемы проверить установку ГРМ, куча книг есть там все просто описано или попросите кто знает.
Кстати как вариант детонация бывает от сильной закоксованности ЦПГ, тогда детонация практически непобедима без кардинальных мер.
Во-во! Примерно так и есть.
Кстати как вариант детонация бывает от сильной закоксованности ЦПГ, тогда детонация практически непобедима без кардинальных мер.
Согласен. Но началось все после замены ГРМ, маслонасоса, свечей и фильтров. Не могла же ЦПГ коксоваться пока я ремень менял)) Чувствую, грядуд эти кардинальные меры.
было у меня что то похожее, при разгоне от км 80 и выше, когда педать в пол, шёл металлический звон как будто жестянки друг об друга стучат, при медленном разгоне этого звона не было. т.к двигатель жрал масло, то я его разобрал, всё повычистил (на поршнях нагара было много), собрал обратно. звон после этого пропал. когда разбирал свой мотор, то смотрел как стоит ремень, он стоял строго по меткам
Это был пролог… :)))
Недели 2 назад снова (раз в 3-7 дней) полезла ошибка пропусков зажигания во 2,4 цилиндрах — "а, ну фигня, надо зазоры клапанов глянуть" — подумал я, тем более не лазил я туда почти год (с июля прошлого года), а гонял будь здоров…
Запланировано "глянуть" было на первые майские праздники, попутно было запланировано перебрать подвеску справа, заменить сайлентблоки www.drive2.ru/l/9746921/ и посмотреть передние колодки… в общем праздники, гулянки…, руки до "глянуть" дошли только к 3-му мая
Скинул кожух ГРМ и увидел следующую картину (фото не мои, фотать паралелельно процесс своей работы лень — времени дофига надо), но смысл вот в чем — та часть ремня слева которая проходит через помпу с роликом
натянута охренеть как, а правая болтается как какашка в проруби :))) т.е. ремень каким то образом судя по всему перескочил на зуб, либо растянулся, фиг знает
попробовав ослабить натяжной ролик ГРМ шкив распредвала сделал "дрыньк" я даже не понял в какую сторону и на сколько зубьев он провернулся :)))
"ну все пипец, будет регулировать и натягивать заново" подумал я и занялся переборкой подвески справа… :)))
Вообще скажем так — конкретно сам ремнем ГРМ занимался в первый раз, видел со стороны, имею мощную теоретическую подготовку… :))))
Вдоволь назанимавшись сексом с запрессовкой-выпресовкой сайленблоков, особенно из рычага подвески
Выпрессовать и запрессовать эту резинку — настоящий секс! Если бы одеть ту самую резинку было бы также трудно, то планета земля была бы уже давно перенаселена :))))
Дело дошло до установки ГРМ
Кстати о ГРМ, точнее небольшой дефектовке
а) ролик шумит пипец как (ему 6 лет!), но не люфтит и не заедает, под замену, хотя месяца 3-4 походит…
б) помпа из-за охренительного натяга стала немного перекашивать, но износ подшипника еще терпим, тоже походит
в) ремень как ни странно тоже цел на 70%, хотя износ заметен
в общем стандартный набор для замены в сервисе: Ремень ГРМ-натяжной ролик-водяная помпа
ничего нового :))
Теперь далее…
По фэншую для замены ГРМ надо снимать колесо, отгибать защиту, снимать шкив генератора и совместив метки шкива коленвала и шкива распредвала натянуть ремень
Т.к. после секса возни с сайлент блоками мне было охренительно лень что-либо снимать и отгибать, я вспомнил про третью метку, которая находится на маховике, увидеть ее можно сняв специальную резиновую заглушку
В общем покрутив-повертев колесо нашел метку, совместил, натянул ремень, провернул пару раз распредвал, проверил — норма (на самом деле получилось раза с 5-го :))), ибо при натяге ремня метки разъезжались)
Теперь у меня несколько задач и вопросов с ответами
1. Зазоры клапанов все таки надо посмотреть :))))
2. Похоже педики редиски в автосервисе
накосяпорили с метками при установке ГРМ? Хотя я в целом читал и слышал, что перекос в 1-2 зуба не сильно критичен (хотя впрочем, это так и есть — 6 лет ездил фиг знает с какими метками ГРМ :)))))
3. Двиг трясло и троило вначале из-за того, что контроллер запомнил "как было раньше", в процессе поездки он переобучился и все стало нормально
Давно уже искал информацию по фазам ГРМ на 124 ДВС и вот наткнулся совершенно случайно на данный материал. В общих чертах я понимаю что здесь говорится. Но было бы не плохо если кто-нибудь хорошенько разжевал что конкретно значит изменение в ту или иную сторону пульсаций, угла наклона первой вершинки, перехода через ноль, и значение максимального разрежения вакуума.
По своему опыту могу сказать что смещение впуска на 1 зуб вправо добавляет эластичности. Так же как и смещение впуска вместе выпуском вправо. А смещение выпуска влево дает ощутимый рывок-пинок(ускорение) где-то в районе 3500 об\мин.
ФАЗЫ ГРМ на ВАЗ 2112. Специально переставлялся ремень на зуб, назад и вперёд. Двигатель 21124 (1.6 16кл.)
шестерни:
• ХХ = 840 об/мин (двигатель прогрет, измерение после выключения вентилятора, t = 97 град)
• разница ДР и ДПКВ в 0.32 град
• УОЗ по ДР 14град (реальный 14град)
Примечание:
1) разница ДР и ДПКВ вычисляется следующим образом: Вначале делается автоподстройка по ДПКВ, потом выставляется маркер (1 или 2) на начало линейки (т.е. значение маркера отображаемого на линейке будет 0). Дальше делается автоподстройка по ДР и смотрица значение маркера (на линейке) выставленного ранее в начало линейки. Отображаемое значение будет считаться разницей.
2) разница ДПКВ и ДР вычисляется как в п.1 только наоборот. Вначале делается автоподстройка по ДР, потом по ДПКВ
3) Реальный УОЗ – УОЗ по сканеру
4) В результате всех экспериментов ЭБУ ошибку ДФ (датчика фаз) не выдавал
Признаки: • ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали меньше
• Значение максимального разряжение и вакуума стало меньше • Появились лишние переходы через 0 а) Автоподстройка по ДР• разница ДР и ДПКВ в -8.44 град
• УОЗ 25 град (реальный 15 град) • немного сместились вправо градусы закрытия выпускных клапанов • фаза перекрытия немного сместилась вправо.
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в +8.27 град • УОЗ 16 град (реальный 15 град) • Поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо
• ХХ = 850 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало значительно больше • Появились лишние переходы через 0
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +15 град • УОЗ 3 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -15 град • УОЗ 16 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР • Рано закрываются выпускные клапана и рано открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась влево Выпуск 1 зуб вперёд; Впуск 0 зуб норма • ХХ = 840 об/мин (t = 92 град)
• Угол наклона 1-ой вершинки, практически не изменился • Пульсации стали меньше• Значение максимального разряжение и вакуума немного стало меньше
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +3 град • УОЗ по ДР 12 град (реальный 15 град) б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.47 град
• УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град) • Немного рано закрываются выпускные клапана и немного рано открываются впускные клапана • Фаза перекрытия сместилась влево
• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Угол наклона 1-ой вершинки, практически не изменился • Пульсации стали меньше• Значение максимального разряжение и вакуума немного стало меньше
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +3 град• УОЗ по ДР 12 град (реальный 15 град)
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.47 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град)• Немного рано закрываются выпускные клапана и немного рано открываются впускные клапана • Фаза перекрытия сместилась влево
• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали не много больше• Значение максимального разряжение и вакуума стало не много больше • Появились лишние переходы через ноль
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в +17 град • УОЗ по ДР -1 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -17 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град), запрыгнул внутрь осциллограммы ДР
• Рано закрываются выпускные клапана и рано открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась влево
• ХХ = 830 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали меньше • Значение максимального разряжение и вакуума стало немного меньше • Появились лишние переходы через ноль
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -7.2 град • УОЗ по ДР 24 град (реальный 15 град)
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 7.36 град • УОЗ по ДПКВ 16 град (реальный 15 град) • Поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо.
• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Угол наклона практически не изменился • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало значительно больше • Появились лишние переходы через ноль • 1-ая вершинка вытянулась, а 2-е и 3-и вершинки присели (во всех цилиндрах)
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -1.2 град • УОЗ по ДР 16 град (реальный 15 град)
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 1.35 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град)
• ХХ = 840 об/мин (t = 92 град) • Увеличился угол наклона 1-ой вершинки, стал более пологим • Пульсации стали больше • Значение максимального разряжение и вакуума стало немного больше • Появились лишние переходы через ноль • 1-ая вершинка вытянулась, а 2-е и 3-и вершинки присели (во всех цилиндрах)
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ в -13 град • УОЗ по ДР 30 град (реальный 15 град) • немного сместились вправо градусы закрытия выпускных клапанов
• фаза перекрытия немного сместилась вправо.
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в 13 град • УОЗ по ДПКВ 15 град (реальный 15 град) • поздно закрываются выпускные клапана и поздно открываются впускные клапана • фаза перекрытия сместилась вправо.
• ХХ = 780-880 об/мин (t = 92 град) • Уменьшился угол наклона 1-ой вершинки, стал более крутым • Пульсации стали меньше • Значение максимального разряжение и вакуума стало очень большое • Появились лишние переходы через ноль • Двигатель работает нестабильно, ХХ плавает, поэтому градусы закрытия и открытия клапанов расставить верно нельзя • Осциллограмма искажена из-за нестабильного ХХ
а) Автоподстройка по ДР • разница ДР и ДПКВ 4 град • УОЗ по ДР 15 град
б) Автоподстройка по ДПКВ • разница ДПКВ и ДР в -3.45 град • УОЗ по ДПКВ 19 град
Многие сталкивались с проблемой при замене ремня ГРМ с невозможности выставить шкив распредвала строго по меткам, при условии что метки на маховике либо шкиве коленвала совпадают. Берем случай со стандартным шкивом распредвала не регулируемым.
В идеале, как того требует инструкция по эксплуатации, метки шкив — щиток и маховик- линейка должны совпадать!
Точная регулировка становится невозможной в виду того что детали изготовлены с погрешностью. Вот и у моей ЛАДЫ такая же проблема. За время владения автомобилем трижды снимал ремень ГРМ и все три раза точно по меткам не удалось выставить. Не хватает буквально пол зуба на венце зубчатого шкива распредвала! Что делать? Многие скажут — купи разрезную шестерню, она же регулируемый шкив распредвала и выстави все по меткам, убери погрешность. Задумался над приобретением такого шкива. Но пока выбор не велик: либо +1 зуб либо -1 зуб.
Стало интересно, сколько же это градусов, 1 зуб? Посчитал количество зубьев шкива распредвала, насчитал 42. Понятное дело что шкив — 360 градусов, а это значит 360/42=8,5. Один зуб равен 8,5 градусов.
Не сложно найти характеристики распредвала 2108. Что я и сделал. Данные свел в таблицу: точная установка / -1зуб / +1зуб.
Также просчитал полученные данные в программе Engine Analyzer Pro. Вот что получилось:
Как видно из приведенных выше графиков, установка в +1 зуб (8,5 градусов) предпочтительнее нежели в -1 зуб.
Расчетные параметры двигателя:
1) Метки идеально совпадают.
Момент 89,9 Нм @ 2250 об/мин
Мощность 63,9 лс @ 5500 об/мин
2) — 1 зуб или — 8,5 градуса.
Момент 89,6 Нм @ 2250 об/мин
Мощность 59,1 лс @ 5500 об/мин
3) + 1 зуб или + 8,5 градуса.
Момент 92,0 Нм @ 4750 об/мин
Мощность 68,4 лс @ 6000 об/мин
Автор порадовал темой :)))))))
Блин как знаком до боли твой вопрос.
ладно свою историю вспоминать не буду
скажу только что я наездил 15тыщ с неправильно устан ремнем на один зуб!
А признак у меня был один только. Всего один!
При скорости 120 км в час был рев как счас при 160км
и максималка по прямой была 150км в час
остальное все как и положено и разгон до 100
и заводка и троганье!и даже УТТ не было.
На сто сказали что зажигание не сбивается при такой процедуре. А вообще симптомы следующие: вместо былых прогревочных оборотов 1600 осталось 1100, машина не тянет на маленьких оборотах(где-то после 1800 об.мин появлятся существенный подхват и машина начинает нестись попрежнему, соответственно при подъеме хорошо ощущается что машина не едет как прежне. Но при прогреве машины до максимума, эти симптомы пропадают, раньше такого не было.
Ну сам подумай - ремень у тебя синхронизирует работу поршней с работой клапанов (через распред. валы), так? Вроде да. Если ты его одел неправильно, то у тебя уже дисбаланс (т.е. впуск и выпуск идут не совсем в точно нужный момент времени, зажигание смеси искрой тоже происходит не в самый подходящий момент).
Вот тебе и потеря мощности и т.п. ИМХО.
А метки там д.б. сверху - на шкиве распредвала и на головке, снизу - на шкиве коленвала и на блоке (их нужно чекто совместить, затем одеть ремень, повернуть на 2 оборота шкив и еще раз проверить совпадение меток).
Собственно в заголовке и есть вопрос, т.к. меняли помпу и есть смутные подозрения что ремень ГРМ поставили неправильно.
была такая же трабла, стоял не так на один зуб. Ездил неделю никаких отклонений не заметил. Движка 3S-FE работала как часы (китайские :)) вот только при 2000 оборотах начинало чето стучать (но не двиг) толи был плохо натянут ремень ГРМ и при наборе оборотов он натягивался и начинал долбиться о крышку, толи сама крышка была плохо прикручена и входила в резонанс с двигом. Это осталось тайной. Сосед за пол часа выставил все по меткам и дрибежания исчезли. Чисто субъективное мнение что машина немного прибавила в резвости (но может это чисто психологический фактор) Расход не замерял т.к. он и так был как у танка.
Читайте также: