Неисправности военного моста уаз
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Собрался я военники покупать. Естественно не новые, так как их все равно перебирать.
Тут все пишут - бери мосты, перебирай их и ставь.
А как перебирать? На что обратить внимание при покупке мостов, снятых с машины? Что выйдет по деньгам за переборку? Какими запчастями закупится сразу? Делать все самому или отдать мастерам? Тупо открутить-прикруить я сам смогу, а вот шестеренки дифа регулировать не смогу. Там стенд нужен. Или там диф вечный и перебирать надо лишь снимаемые детали?
заранее ИМХО ничего покупать не надо. что бы пары отрегулировать стэнд не нужен. всё делается руками -ключами-штангелем-индикатором. без опыта работы один мост=один день. внешние обоймы подшипников вынимать или очень мощным сьёмником или выдуть газом.
Я тоже делал все сам, купил инструкцию по ремонту и за день все сделал (там все подробно написано и нарисовано). С обоймами подшипников пришлось повозится. Одну выбил длинной монтировкой (пока небыло съемника), вторую вынимал съемником. Обрати внимание на крепление шестерни бортового редуктора. Особое внимание на шестерни сателитов, у меня были очень изношены.
заранее ИМХО ничего покупать не надо. что бы пары отрегулировать стэнд не нужен. всё делается руками -ключами-штангелем-индикатором. без опыта работы один мост=один день. внешние обоймы подшипников вынимать или очень мощным сьёмником или выдуть газом.
очень интересно. самому нужно перебирать задний.
хвостовик ходит назад-вперед.
вопрос в следующем: что бы располовинить мост надо колесные редуктора разбирать или нет?
очень интересно. самому нужно перебирать задний.
хвостовик ходит назад-вперед.
вопрос в следующем: что бы располовинить мост надо колесные редуктора разбирать или нет?
по факту нет. но для последующей регулировки главной пары и подшипников придётся разобрать.
разбирать оба, или одного достаточно? их не надо потом регулировать?
разбирать оба. после сборки бортовые в регулировке не нуждаются. в принципе можно и НЕ разбирать. но тогда слишком вероятно что отрегулируешь через жопу..и работать не будет долго.
принято! а где запчасти нийти нормальные? может подскажешь?
я когда свой по дури сам поломал. у меня только дифф пошёл под замену и подшипники. дифф мне подогнали проверенный (с машины был снят ). подшипники в магазе купил с маркировкой Vpz. более в мосту с 20 летним прошлым и свирепой бездорожной дрочкой ничего замены не требовало. даже главная пара старая оставлена была.
а причина смерти была в том что дифф от пары открутился и отверстия в диффе стали овальными..часть болтов обломило. так что ИМХО самые лучшие запчасти в данном случае это родные ссср овские мать их так. с современными можно по любому нарваться. так что если мосты древние то старайся менять как можно меньше на новое.дольше проходят.
заранее ИМХО ничего покупать не надо. что бы пары отрегулировать стэнд не нужен. всё делается руками -ключами-штангелем-индикатором. без опыта работы один мост=один день. внешние обоймы подшипников вынимать или очень мощным сьёмником или выдуть газом.
Про внешние обоймы. Пол-дюймовая труба с тарелкой от клапана на конце + кувалда: вылетают на ура.
Про внешние обоймы. Пол-дюймовая труба с тарелкой от клапана на конце + кувалда: вылетают на ура.
а с этого места поподробнее, что как куда с тарелкой, по чем и как бить..
Я тоже делал все сам, купил инструкцию по ремонту и за день все сделал (там все подробно написано и нарисовано). С обоймами подшипников пришлось повозится. Одну выбил длинной монтировкой (пока небыло съемника), вторую вынимал съемником. Обрати внимание на крепление шестерни бортового редуктора. Особое внимание на шестерни сателитов, у меня были очень изношены.
А что за инструкция? Где ее взять?
Я передний мост купил, начинаю перебирать. И все же не уверен, что сам смогу. Может отдать кому или там реально не сложно перебирать?
Я снять-открутить-поставить могу, а вот регулировать и миллиметры висчитывать даже пытаться не буду, так как знаю, что не получится.
Так что посоветуете?
И с чего начинать, если самому перебирать?
отдавать в сервис нужно только в том случае, если делать совсем негде (хотя кто-то писал про занос моста в квартиру и переборку там :) ) или время ахтунг. я по второй причине недавно отдавал в сервис, в результате теперь вторую неделю потихоньку переделываю сам.
сервисмены уже конкретно ах..и, даже за наши деньги работать они не хотят никак. пять раз повторил - замените сальники поворотных кулаков и сальники полуосей.. щас, разбежался, даже не каснулись, сказали болты на фланцах не стронешь. хотя работы оказалось на четыре часа с перекурами, по три болта с каждой стороны открутились элементарно, а по два отболгарил и сдернул шпильковертом.
вобщем сервис нах, бабло на ветер. при ближайшем рассмотрении военые мосты не такие уж и сложные, просто деталей больше чем в колхозе.
отдавать в сервис нужно только в том случае, если делать совсем негде (хотя кто-то писал про занос моста в квартиру и переборку там :) ) или время ахтунг. я по второй причине недавно отдавал в сервис, в результате теперь вторую неделю потихоньку переделываю сам.
сервисмены уже конкретно ах..и, даже за наши деньги работать они не хотят никак. пять раз повторил - замените сальники поворотных кулаков и сальники полуосей.. щас, разбежался, даже не каснулись, сказали болты на фланцах не стронешь. хотя работы оказалось на четыре часа с перекурами, по три болта с каждой стороны открутились элементарно, а по два отболгарил и сдернул шпильковертом.
вобщем сервис нах, бабло на ветер. при ближайшем рассмотрении военые мосты не такие уж и сложные, просто деталей больше чем в колхозе.
Согласен с данным человеком. Ничего сложного в них нет,есть несколько ньюансов. Зато когда сам сделаешь-винить некого.Сервис не хочет делать по-человечески. Делают быстро и некачественно. Лучше сделать самому.
Ну ладно. Сам так сам.
С чего начинать?
Имею я 2 моста.
Начнем с заднего, он проще.
Что откручиваем первым? Порядок действий? Как определить изношенность ГП и шестерен? Мост вообще в "ноль" разбирать на части или до механизмов?
Делитесь опытом, сделаем свою, уазбуковскую, инструкцию по переборке военных мостов!
Беда! Собрали мне ребята буханку на вояках с самоблоком в переднем мосту (ребята далеко за 300 верст до них не доехать). В первой боле-менее серьёзной луже подзастрял. Передок крутил еле-еле, сначала треск в левом колесе, крутилось медленно и рывками и совсем перестало крутиться, потом треск (шелчками трешало) в правом и крутится стало оч. медленно. Что это и как быть?
с обеих сторон сразу? и справа крутилось потом без треска но еле-еле, т.е. медленно. Как-то это очень странно. Причем меня убеждали, что ревизию делали и все там отлично(
что за самоблок новый, б.у и чей??
и что на колесах хабы или старые трещетки которые вкручивать надо?
что за самоблок новый, б.у и чей??
и что на колесах хабы или старые трещетки которые вкручивать надо?
Старые трещетки самые надежные. Попробуйте вывесить мост и покрутить. И проверьте хабы на вкрученность
Старые трещетки самые надежные. Попробуйте вывесить мост и покрутить. И проверьте хабы на вкрученность
Спасибо, это обязательно сделаю конечно, но проблему скорее всего в подключении передка предполагаю, т.к. потом на 2 понижайке проехал по лайтдерьму (встретил 2 квадрика, хлопали приветствовали-))) 3-5 км и передок не робил совсем, задом с накату бороздил, т.к. лебедь взапар уже было мотать. Т.н. хабы вкручены были на 1,5-2 см от риски и левый высвобождался с трудом, а вот правый как болт вышел легко. С чего поиск-то начать?
Спасибо, это обязательно сделаю конечно, но проблему скорее всего в подключении передка предполагаю, т.к. потом на 2 понижайке проехал по лайтдерьму (встретил 2 квадрика, хлопали приветствовали-))) 3-5 км и передок не робил совсем, задом с накату бороздил, т.к. лебедь взапар уже было мотать. Т.н. хабы вкручены были на 1,5-2 см от риски и левый высвобождался с трудом, а вот правый как болт вышел легко. С чего поиск-то начать?
С этими трещетками старого образца один раз попал я зимой, но на колхозах. Поставил их вместо хабов, тогда они все были дешевые и ненадежные. А так как была зима я их сразу завернул и так ездил, т.е. ПМ был подключен. Машина перестала у меня ехать, я то первым делом на двс начал грешить, не волокет и т.д., потом на ПМ - думал там что-то накрылось, т.к. когда вывесил переднее колесо, оно крутилось с трудом. Знакомый агрегатчик посоветовал убрать трещетки и поставить хабы на проверку. Я сильно сомневался в этом, но не мост же выкатывать. Оказалось трещеткой зажимало шрус, и он крутился с трудом. С тех пор у меня нет веры на старые хабы, хотя знакомые ездят и без проблем
Купил вояки начал делать ревизию, а там такие чудеса на переднем шрусе вместо пяти шариков стоит один посередине и приварен к полуоси. У меня такой вопрос, что можно сделать в таком случае? Новый шрус от вояки или можно еще что то придумать, например от колхозов шрусы и у токаря обработать.
По любому новый нужен. Так делали когда шрус разваливался. Еще тебе поыезло что там не было рукова от фуфайки.
Купил вояки начал делать ревизию, а там такие чудеса на переднем шрусе вместо пяти шариков стоит один посередине и приварен к полуоси. У меня такой вопрос, что можно сделать в таком случае? Новый шрус от вояки или можно еще что то придумать, например от колхозов шрусы и у токаря обработать.
Меня на новый если шкура своя дорога. у меня раз заклинивший ШРУС стал причиной переворота уаза. последствий для здровья не было повезло!
По любому новый нужен. Так делали когда шрус разваливался.
ВО БЛИН :confused: Буду знать если что :)
Купил вояки начал делать ревизию, а там такие чудеса на переднем шрусе вместо пяти шариков стоит один посередине и приварен к полуоси. У меня такой вопрос, что можно сделать в таком случае? Новый шрус от вояки или можно еще что то придумать, например от колхозов шрусы и у токаря обработать.
Я с такими фокусами встречался.Очень чревато последствиями.Раньше так делали от бедности и нехватки запчастей ,сейчас от жадности,мол,все равно на продажу.Ставить новый ШРУС,попутно менять все подшипники, сальники ,прокладки и все ,что вызывает сомнения.Выйдет дешевле.
Я с такими фокусами встречался.Очень чревато последствиями.Раньше так делали от бедности и нехватки запчастей ,сейчас от жадности,мол,все равно на продажу.Ставить новый ШРУС,попутно менять все подшипники, сальники ,прокладки и все ,что вызывает сомнения.Выйдет дешевле.
Я для этого и начал разбирать что бы сделать ревизию, а тут нежданчик, с шайбой проблема, найти не могу, та котороя между шестерней шруса и подшипником.Нашел только малец изогнутую, вот думаю может ее выравнить в плоскость.
Еще такой вопрос, крепеж шруса с подшипником который в бортовом редукторе както зазор регурирует между шестерней шруса и планетаркой бортовика? У меня он просто небыл затянут.
Купил вояки начал делать ревизию, а там такие чудеса на переднем шрусе вместо пяти шариков стоит один посередине и приварен к полуоси. У меня такой вопрос, что можно сделать в таком случае? Новый шрус от вояки или можно еще что то придумать, например от колхозов шрусы и у токаря обработать.
Я бы задал этот вопрос тому, у кого купил.
Я для этого и начал разбирать что бы сделать ревизию, а тут нежданчик, с шайбой проблема, найти не могу, та котороя между шестерней шруса и подшипником.Нашел только малец изогнутую, вот думаю может ее выравнить в плоскость.
Еще такой вопрос, крепеж шруса с подшипником который в бортовом редукторе както зазор регурирует между шестерней шруса и планетаркой бортовика? У меня он просто небыл затянут.
Там никакой зазор не регулируется. Просто собирай все по порядку, как в каталоге и гайку крайнюю не забудь закернить
Я бы задал этот вопрос тому, у кого купил.
Он их купил 4 года назад на уаза как запасные, а они не понадобились, это человек так бы не сделал, уж больно он дотошный к технике. Да и видно люди без ключей разбирали все болты сбиты зубилом, на шкворнях нет шайб, как будто солдатики в армии
Судя по фотам военно-ремонтной сборки мост.ШРУС без шаров,прихваченные шляпы болтов к "грибу",- такое уже не единожды встречал на работе:(
Видно реально вояки чинили. Сочувствую
Судя по фотам военно-ремонтной сборки мост.ШРУС без шаров,прихваченные шляпы болтов к "грибу",- такое уже не единожды встречал на работе:(
Шляпки не прихвачены, это капля солярки, но на ремонт вояк напоминвет
Всем привет.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, если ТС не против.
Вчера располовинил мосты и увидел сгрызенную морковку)) ( малое зубчатое колесо) и слегга покоцанное большое колесо.
То что их менять это понятно. Вопрос в том чтобы этого не повторилось.
Чем это могло быть вызвано? Мне кажется что просто запчасти фиговые. Поправьте , пожалуйста, если ошибаюсь.
Всем привет.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, если ТС не против.
Вчера располовинил мосты и увидел сгрызенную морковку)) ( малое зубчатое колесо) и слегга покоцанное большое колесо.
То что их менять это понятно. Вопрос в том чтобы этого не повторилось.
Чем это могло быть вызвано? Мне кажется что просто запчасти фиговые. Поправьте , пожалуйста, если ошибаюсь.
Судя по цвету жижи в мосту была болотная тина вместо масла:D
Судя по цвету жижи в мосту была болотная тина вместо масла:D
Судя по запаху там еще и лягушки сдохли))
На самом деле смазка там какая то была. Так что я думаю врядли из за работы на сухую поломались
Всем привет.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, если ТС не против.
Вчера располовинил мосты и увидел сгрызенную морковку)) ( малое зубчатое колесо) и слегга покоцанное большое колесо.
То что их менять это понятно. Вопрос в том чтобы этого не повторилось.
Чем это могло быть вызвано? Мне кажется что просто запчасти фиговые. Поправьте , пожалуйста, если ошибаюсь.
Судя по зубьям морковки пара не имела нужную регулировку(скорее всего большой зазор ).Мож было неправильно отрегулировано после ремонта(на прокладке красный герметос вроде,значит уже лазали в мост ). Может из-за попадания в масло воды и последующей эксплуатации на этой жиже кончились подшипники и опять-таки появился люфт в паре!
Всем привет.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, если ТС не против.
Вчера располовинил мосты и увидел сгрызенную морковку)) ( малое зубчатое колесо) и слегга покоцанное большое колесо.
То что их менять это понятно. Вопрос в том чтобы этого не повторилось.
Чем это могло быть вызвано? Мне кажется что просто запчасти фиговые. Поправьте , пожалуйста, если ошибаюсь.
по фото похоже что мост был утоплен и через сапун попала вода, и масло после этого не сменили а ездили так:(вот и результат езды на эмульсии бывает ещё и зубья высыпаются:(видал и не такое при переборке:D
Всем привет.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, если ТС не против.
Вчера располовинил мосты и увидел сгрызенную морковку)) ( малое зубчатое колесо) и слегга покоцанное большое колесо.
То что их менять это понятно. Вопрос в том чтобы этого не повторилось.
Чем это могло быть вызвано? Мне кажется что просто запчасти фиговые. Поправьте , пожалуйста, если ошибаюсь.
Скорей всего тепловой зазор в ГП был недостаточный, должен быть 0.3-0.5мм., а был в районе 0.2-0.3.
В армии отправляли машины на капиталку, на ремзавод.Главное условие-полная комплектность. Сварка и зубило, в этом деле, первый инструмент.Может быть мост оттуда. Полная ревизия, с заменой всех потрохов. Иначе счастья не видать.
да такое видел тоже не раз при переборке вояк:)а болты сваркой прихватывают часто,:)откручиватся имеют место,и ремонт после такого дорогой выходит по запчастям:)
одним словом на вкус и цвет :Dно по моему правильные иномосты с бортовыми будут на порядок лучше вояк и надёжнее:D
C ино мостами полностью согласен, но блин они очень дорого, а с этими я думал что в десятку по ремонту уложусь
Вчера все вынул.
Обнаружил на дифе "морковные следы"
Вот теперь думаю. Могло это его как то повредить или нет? Разбирать его не планировал или все таки лучше его тоже вскрыть?
С ним обычно что то случается или нет?
Вчера все вынул.
Обнаружил на дифе "морковные следы"
Вот теперь думаю. Могло это его как то повредить или нет? Разбирать его не планировал или все таки лучше его тоже вскрыть?
С ним обычно что то случается или нет?
Врят ли диф поврежден от таких незначительных повреждений,т.к. корпус с довольно толстыми стенками.Но разобрать думаю стоит,промыть как следует и проверить оси сателлитов на износ,-с водой ведь немало поезжено!
Влезу в тему, если ТС не против.
Разобрал мост передний частично. Вынул шрус короткий. А он люфтит и закусывает. Люфт продольный, тоесть две вилки гуляют вперед назад <>.
Но не разваливается.
Менять ШРУС? ему всего покатушек 4:sad:
Влезу в тему, если ТС не против.
Разобрал мост передний частично. Вынул шрус короткий. А он люфтит и закусывает. Люфт продольный, тоесть две вилки гуляют вперед назад <>.
Но не разваливается.
Менять ШРУС? ему всего покатушек 4:sad:
Народ, у меня какой то тупняк.
Не могу снять полуось.
Вроде все открутил. П-образный стопор вынул. А полуось снять не могу.
То ли подшипник надо еще снимать то ли еще что.
Народ, у меня какой то тупняк.
Не могу снять полуось.
Вроде все открутил. П-образный стопор вынул. А полуось снять не могу.
То ли подшипник надо еще снимать то ли еще что.
под шестерней, на большом подшипнике стоит стопорное кольцо - снимаеш его , и радуешся:D
Народ, у меня какой то тупняк.
Не могу снять полуось.
Вроде все открутил. П-образный стопор вынул. А полуось снять не могу.
То ли подшипник надо еще снимать то ли еще что.
проволочный стопор из проточки картера колёсного редуктора вынул?
ударь по ней молотком со стороны картера ГП, вылезет.
на фотках видно, что проволоку не вынул из картера колёсного. и впредь ценный совет. без руководства по сборке-разборке (оно есть здесь в библиотеке) или каталога деталей к ремонту не приступай. иначе результат ремонта тебя не обрадует.
проволочный стопор из проточки картера колёсного редуктора вынул?
ударь по ней молотком со стороны картера ГП, вылезет.
на фотках видно, что проволоку не вынул из картера колёсного. и впредь ценный совет. без руководства по сборке-разборке (оно есть здесь в библиотеке) или каталога деталей к ремонту не приступай. иначе результат ремонта тебя не обрадует.
Проволчный стопор вынимал ( вставил обратно чтоб не потерять). В тексте об этом написал. Молотком стучал. Руководствами у меня можно квартиру обклеить вместо обоев.
В том то и дело что все вроде сделал а она не лезет.
Бил достаточно сильно но без фанатизма. Фигарить кувалдой не хочется без точной уверенности что это поможет.
Проволчный стопор вынимал ( вставил обратно чтоб не потерять). В тексте об этом написал. Молотком стучал. Руководствами у меня можно квартиру обклеить вместо обоев.
В том то и дело что все вроде сделал а она не лезет.
Бил достаточно сильно но без фанатизма. Фигарить кувалдой не хочется без точной уверенности что это поможет.
Придется с фанатизмом. Кувалдой через брусок из твердого дерева. Кроме стопора полуось больше ничего не держит.
Придется с фанатизмом. Кувалдой через брусок из твердого дерева. Кроме стопора полуось больше ничего не держит.
Вот. Спасибо.
Значит подшипник сниму уже с полуоси если надо будет.
Понимаю что не в тему, но может подскажет кто?
Помню даже где-то видел на форуме нужную инфу, но не нашел, уж извиняйте. oops:
- Подскажите пож. какова длина, ширина и вес военных мостов в сборе, ну т.е. со ступицами торм. барабанами и т.д.? Хотя-бы ориентировочно.
Очень хочется понимать стоимость доставки, хотя скорее всего сам поеду и нужно знать увезу ли я их в старенькой Шкоде Октавия - "универсал"!?
Спасибо. :rolleyes:
Понимаю что не в тему, но может подскажет кто?
Помню даже где-то видел на форуме нужную инфу, но не нашел, уж извиняйте. oops:
- Подскажите пож. какова длина, ширина и вес военных мостов в сборе, ну т.е. со ступицами торм. барабанами и т.д.? Хотя-бы ориентировочно.
Очень хочется понимать стоимость доставки, хотя скорее всего сам поеду и нужно знать увезу ли я их в старенькой Шкоде Октавия - "универсал"!?
Спасибо. :rolleyes:
Круто, вот только мне и в голову не пришло смотреть все эти данные в гугле. Вес мостов ясен - в р-не 120 кг. а размеры не увидел, хотя и так понятно, что где-то 1450 мм.
Народ, у меня какой то тупняк.
Не могу снять полуось.
Вроде все открутил. П-образный стопор вынул. А полуось снять не могу.
То ли подшипник надо еще снимать то ли еще что.
У меня такая же "беда" была, провернуло шлицы полуоси в дифференциале (правда на переднем мосту).
Вытаскивал с помощью тали цепной, зацепив ею за половинку моста, а на полуось накидывал "удавку" из троса и фиксировал за столб.
У меня такая же "беда" была, провернуло шлицы полуоси в дифференциале (правда на переднем мосту).
Вытаскивал с помощью тали цепной, зацепив ею за половинку моста, а на полуось накидывал "удавку" из троса и фиксировал за столб.
Ну у меня диф то уже снят давно. Так что скорее всего просто закисло. Все никак не доеду до гаража чтоб занятся.
Можно я ещё один дилетантский вопрос задам. confused:
Я мосты сам не перебирал, но теперь уже точно придется! Не знаю как сказать (написать) чтоб было понятно, но всётаки попробую. у хвостовика моста есть да вида люфта, один не большой и практически без усилия - это люфт главной передачи, второй побольше и уже с небольшим усилием - это, как я понимаю, где-то в полуосях или ещё где-то!? Вот о втором виде люфта и пойдёт речь.
Какой люфт может считаться максимальным? Что делать, ну по опыту что как правило, более часто выходит из строя - разбивается, если люфт хвостовика заднего военного моста практически 90 градусов?
Доброго всем времени суток) На майских делать нечего, да и погода на улице, мягко говоря, не очень душевная, льёт и льёт. Прям как осенью :(
Дошли наконец-таки руки до бортовой. Начал разбирать. Все, до снятия крышки бортового редуктора, интереса не представляет, поэтому описывать не стану. Так вот, добрался я до корпуса, скрутил 8 болтов (вроде их 8?), за вал потянул вниз. Крышка упала вместе с валом вниз (недооценил ее вес :))
И что же я увидел.
Еще все в эмульсии. Фиг знает, вроде по осени заливал в редуктор свежее масло, по глубоким рекам не ездил. Почему эмульсия серая — ?
За названия деталей, которые будут ниже, прошу прощения, я их назвал по своему.
Вот эта "плита крепления подшипника ШРУСа" должна стоять жестко. В моем случае она болтается очень сильно. Сначала я не понял, но когда заглянул снизу…
Потом, сняв эту плиту, решил промыть все бензинчиком под давлением, благо промывочный пистолет имеется для этих целей :)) Промыл, и удивился еще больше.
А вот самое интересное — вот на этой фотке
УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.
Устройство и характеристики
Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:
- Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
- Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
- Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
- Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
- Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
- Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.
Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.
Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.
Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.
Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского
Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:
- Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
- Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
- Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
- Длина заднего карданного вала на 1 см короче.
Преимущества военных мостов модели:
- увеличенный на 8 см клиренс;
- высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
- равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
- большая величина зубьев повышает надежность;
- дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.
Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.
Как включить передний мост на УАЗ
Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.
Последовательность запуска в работу системы:
- Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
- Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.
Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.
После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.
Неисправности и ремонтные работы
Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:
- Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
- Высокий износ крепежных деталей.
- Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
- Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
- Механические дефекты балки.
- Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
- Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.
Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:
- неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
- использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
- отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.
Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.
Как отрегулировать мосты
Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.
На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:
- снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
- закрепить вал в стороне;
- установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
- дополнительно поставить страхующие опоры;
- удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
- после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
- убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).
Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:
- снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
- убрать полуось из картера;
- вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
- снять тройник с кронштейна;
- удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
- вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.
Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.
Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.
Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:
- запрессовать наружные и внутренние кольца;
- монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
- установить прокладку;
- разъединить части картера;
- вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
- установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
- монтировать ведущий вал;
- стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.
После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.
Как снять хвостовик
Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:
- Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
- Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
- Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
- Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
- Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
- Снятие гайки и хвостовика.
- Удаление масляной жидкости.
После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.
Как укоротить мост
Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:
- разрезать чулок;
- подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
- сварочные работы;
- отрезать полуось;
- на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
- полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.
Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.
Замена подшипника и сальника хвостовика
Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:
- Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
- Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
- Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.
Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.
Как перебрать задний мост
Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:
- Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
- Демонтаж крышки подшипника.
- Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
- Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
- Снимаем задний мост.
- Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
- Замена старых деталей на новые элементы.
Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.
Увеличение срока эксплуатации конструкции
Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.
Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:
- Периодичность.
- Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
- Своевременная замена изношенных деталей.
- Контроль уровня масла и иных жидкостей.
- Проверка и регулировка ступичных подшипников.
- Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
- Использование качественных расходных материалов и смесей.
Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.
Читайте также: