Неисправности фазорегулятора форд фокус 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Focus 1.6 Duratec VCT - не фиксируется фазо-регулятор выпускного распредвала

Не могу дать однозначного диагноза - какой элемент системы приводит к такому состоянию. Предыстория - машинка ездила покуда не срезало зубья ремня ГРМ и не загнуло клапаны. Притащили - не заводится, слышу - крутит не так как обычно, крышку приподнял - РВ не вращаются - дорога к мотористу. Ремонт делался в соседней мастерской, завели - все прекрасно, пожали руки и по домам. Однако пока доехала машина домой - работать стала не ровно на ХХ. На следующий день у меня - работает как на горбатых валах, проверка кодов подтверждает - неверное положение РВ В , т.е. выхлопного. Начал смотреть - наблюдать - иной раз работает как положено, иной раз нет. Выхлопной РВ гуляет как ему заблагорассудится. То на ХХ стоит в положении 0 гр, то начинает гулять от нулевого положения до 40 - 42 гр. Соответственно и работа мотора такая же. Попытал моториста - говорит собирал аккуратно, минимум фирменного герметика и т.д. Заметил еще такую закономерность - с холодного состояния работа мотора вполне адекватна - прогревается до 80 гр - начинается проблема. Разобрал крышку клапанов - визуально выхлоп отстает, за шестигранник покрутил - крутится туда - сюда. в крайнее положение довернул - защелкнулся стопор фазика и вал остался на месте. Разобрали фазовращатель, просмотрели - промыли - есть очень небольшая выработка в районе работы стопора, но по идее мешать не должна, все было более менее чистым для мотора с таким пробегом. Весь механизм перемыт, продут и собран обратно - запуск - все работает хорошо - пока не прогреется, дальше - та же проблема. Поменять клапаны управления со впуска на выхлоп не представляется возможным, проверить методом исключения адекватность подачи масла в механизм фазика соответственно тоже. Фазик стоит 6 т.р. клапан 4 т.р. Покупать для проверки как то накладно. Если у кого есть больший опыт в работе и дефектовке этих систем - прошу помощи - где проблема. Склоняюсь к неверному управлению по причине подклинивания клапана подачи масла - похоже не закрывается канал подачи к сектору запаздывания и давление не дает возможности защелкнуться стопору фазовращателя. Бывало запускал из остывшего состояния - работала нормально даже не менял обороты, управляющие импульсы не изменялись, но при прогреве до температуры в 85 гр выхлоп начинал опять гулять. Уходит назад на 5 зубьев по ДПКВ.

К масляному каналу никак не подобраться, чтобы подключить манометр и проверить поведение давления масла в период нормальной работы и после того, как начнёт барахлить?
График №4 Это от чего сигналы?

Нет, подобраться никакой возможности нет. На 4-м канале записано управление клапаном с ЭБУ. Сейчас поедем с хозяином - нашел в дружественном сервисе оставленный на ремонт такой же Форд и попробуем сменить клапан выхлопного вала и посмотреть на результат.

Ну вот и результат - замена клапана OCV ничего не дала . Проблема в самой муфте фазика.

Скорее всего моторист не причем здесь. Неисправность фазика возникла от удара по РВ при загибе клапанов. Видимо, выпускных было загнуто больше.

Продолжение темы - засада, поменян фазовращатель на новый (моторист, правда кривился , когда его увидел, говорит китай голимый)- вообще исчез период нормальной работы, то хоть на холодном моторе работало правильно, теперь вообще нет работы нормальной, заводишь и сразу колбасит мотор и код по неверному положению выхлопного вала фиксирует. Может у кого какие мысли появились или информацию по работе этой системы кто подскажет где взять?? Пробовал уже и в ручную сняв крышку клапанов довернуть РВ до фиксации стопора и отключив клапан управления заводить мотор - все равно расстопаривает его и уводит в позднюю сторону.

максим68 писал(а): Склоняюсь к неверному управлению по причине подклинивания клапана подачи масла - похоже не закрывается канал подачи к сектору запаздывания и даление не дает возможности защелкнуться стопору фазовращателя.

максим68 писал(а): Пробовал уже и в ручную сняв крышку клапанов довернуть РВ до фиксации стопора и отключив клапан управления заводить мотор - все равно расстопаривает его и уводит в позднюю сторону.

На старом же так не было, может его обратно поставить.Если я не ошибаюсь, то управляется фазовращатель давлением масла, ванос это клапан масляный, получается новый ванос не герметичный?

максим68 писал(а): Сейчас поедем с хозяином - нашел в дружественном сервисе оставленный на ремонт такой же Форд и попробуем сменить клапан выхлопного вала и посмотреть на результат.

При проверке с заменой клапана управления фазовращателем выхлопа ничего не изменилось, хотя клапан был взят с работающей нормальной машины. Отсюда сделал вывод, что проблема все же в фазовращателе и вот , как оказалось, вывод был неверным.

Может в самом посадочном месте клапана какая печаль нарисовалась в виде заусенца или глубокой царапины,ведь проблема чисто механического характера.Опять же , а как должна работать сама муфта, я , видимо по своей наивности , думал что есть давление - двигается , нет вернулась обратно под действием своей пружины .Может здесь какое-то подклинивание, все таки был удар.

Пока думаем, читаем, все,что можно нарыть по этому вопросу - информации очень мало, хотя системы работают на этих моторах с 2004 г. Коллега знакомый с электроникой мастырит отдельное ШИМ управление на клапан управления фазиком. Хотим подвигать его сами и посмотреть на реакции системы и позаписывать сигналы осциллом. Может тогда какая ясность придет?

Максим, у нас были случаи на Пежо были забиты масляные каналы в голове. После промывки и продувки восстанавливалась нормальная работа.

Неисправность датчика фаз, который еще называют датчик положения распределительного вала, приводит к тому, что двигатель начинает работать в попарно-параллельном режиме подачи топлива. То есть, каждая форсунка срабатывает в два раза чаще. Из-за этого происходит увеличение расхода топлива, увеличивается токсичность выхлопных газов, а также возникают проблемы с самодиагностикой. Более серьезнейших проблем неисправность датчика не вызывает, но при выходе из строя с заменой не затягивают.

Для чего нужен датчик фаз

Чтобы разобраться с возможными неисправностями датчика фаз, имеет смысл вкратце остановиться на вопросе о том, что он собой представляет, а также на принципе его устройства.

Так, основная функция датчика фаз (или сокращенно — ДФ) заключается в том, что определять положение газораспределительного механизма в конкретный момент времени. В свою очередь это необходимо для того, чтобы электронный блок управления двигателем (ЭБУ) давал команду на впрыск топлива в определенный момент времени. В частности, датчик фаз определяет положение первого цилиндра. Также синхронизируется зажигание. Датчик фаз работает в паре с датчиком положения коленчатого вала.

Датчики фаз используются на двигателях с распределенным фазированным впрыском. Также их используют на двигателях, где применяется система изменения фаз газораспределения. В этом случае зачастую используют отдельные датчики для распределительных валов, управляющих впускными и выпускными клапанами.

Работа современных датчиков фаз основывается на применении физического явления, известного под названием эффект Холла. Он заключается в том, что в полупроводниковой пластине, по которой протекает электрический ток, при ее перемещении в магнитном поле возникает разность потенциалов (напряжение). В корпус датчика помещают постоянный магнит. На практике это реализуется в виде прямоугольной пластины из полупроводникового материала, к четырем сторонам которой подключаются контакты — два входных и два выходных. По первым подается напряжение, а со вторых снимается сигнал. Все это происходит на основе команд, поступающих от электронного блока управления в конкретный момент времени

В инжекторных бензиновых двигателях задающий диск и датчик фазы настраиваются таким образом, что импульс от датчика формируется и передается на ЭБУ в момент прохождения первым цилиндром его верхней мертвой точки. Таким образом обеспечивается синхронизация подачи топлива и момент подачи искры для воспламенения топливовоздушной смеси. Очевидно, что датчик фаз оказывает непосредственное влияние на работу двигателя в целом.

Признаки неисправности датчика фаз

При полном или частичном выходе датчика фаз из строя электронный блок управления в принудительном порядке переводит двигатель в режим парафазного впрыска топлива. Это означает, что момент впрыска топлива выполняется по показаниям датчика коленчатого вала. В результате этого каждая топливная форсунка выполняет впрыск топлива в два раза чаще. Таким образом обеспечивается гарантия того, что в каждом цилиндре будет образовываться топливовоздушная смесь. Однако она образовывается не в самый оптимальный момент, что приводит к падению мощности двигателя, а также перерасходу топлива (пускай и небольшому, хотя это зависит от конкретной модели двигателя).

Симптомами неисправности датчика фаз является:

Кроме вышеперечисленных признаков, часто при выходе датчика фаз из строя возникают проблемы с системой самодиагностики автомобиля. В частности, в момент запуска водитель вынужден крутить стартером несколько больше времени, нежели обычно (как правило, 6. 10 секунд, в зависимости от модели машины и установленного на ней двигателя). А в это время происходит самодиагностика электронного блока управления, что приводит к формированию соответствующих ошибок и переводу двигателя в аварийный режим работы.

Неисправности датчика фаз на авто с ГБО

В частности, значительно возрастет расход топлива, топливовоздушная смесь может быть обедненной или, наоборот, обогащенной, значительно снизится мощность и динамика двигателя. Все это происходит из-за рассогласованности работы программного обеспечения электронного блока управления двигателем и блоком управления ГБО. Соответственно, при использовании газобаллонного оборудования датчик фаз нужно менять сразу же после выявления его поломки. Использование машины с выведенным из строя датчиком положения распределительного вала вредно в данном случае не только для двигателя, но и непосредственно для газобаллонного оборудования и его управляющей системы.

Причины неисправности

Основной причиной неисправности датчика фаз является его естественный износ, который происходит со временем для любой детали. В частности, из-за воздействия высокой температуры от двигателя и постоянной вибрации в корпусе датчика повреждаются его контакты, может размагнититься постоянный магнит, повредиться сам корпус.

Как проверить датчик фаз

В первую очередь перед диагностикой датчики необходимо демонтировать с их посадочного места. После этого нужно произвести визуальный осмотр корпуса ДФ, а также его контактов и контактной колодки. В случае, если на контактах присутствует грязь и/или мусор — от него необходимо избавиться при помощи спирта либо бензина.

Далее алгоритм проверки будет следующим:

Для проверки датчика фаз 16-ти клапанного двигателя 21120370604000 его необходимо подключить к блоку питания и мультиметру по приведенной на втором рисунке схеме.

Для проверки соответствующего датчика фаз вам понадобится металлическая деталь размером шириной не менее 20 мм, длиной не менее 80 мм и толщиной 0,5 мм. Алгоритм проверки будет похожим, однако, с другими значениями напряжений:

Кроме проверки мультиметром, нужно проверить наличие соответствующих ошибок датчика при помощи диагностического прибора. Если подобные ошибки выявлены первый раз, то можно попытаться их сбросить при помощи программных средств, либо просто отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумуляторной батареи. Если же ошибка появилась вновь — нужна дополнительная диагностика по приведенным выше алгоритмам.

Типовые ошибки датчика фаз:

P0340 — отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
P0341 — фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
P0342 — в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала (фиксируется при замыкании на массу);
P0343 — уровень сигнала от измерителя превышает норму (обычно возникает при обрыве проводки);
P0339 — от датчика поступает прерывистый сигнал.

Таким образом, при выявлении указанных ошибок желательно выполнить дополнительную диагностику как можно быстрее с тем, чтобы двигатель работал в оптимальном рабочем режиме.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Всем Привет! Начну с того что переход на январь 5.1 не решил проблемы с тарахтением. Зуки эти прослушивались только на оборотах от 2000 до 4000 и на среднем дросселе.
Итак поняв что проблема не в прошивке я начал ковырять железо. Проверил для начала распреды понял там всё ОК. Далее (хоть я этого и очень боялся но деваться некуда) полез смотреть низ снял поддон, уравновешивающие валы. и начал болтать шатуны 4 норм 3 чуть качается 2 норм 1 болтается. Нашёл, но не ура. Стало понятно колено не в размере. Расскажу про историю этого мотора. Купил я его неисправный со слов продавца: У мотора после капиталки заклинило помпу мотор перегрелся повело ГБЦ и он плюнул и поставил контрактный. Но как оказалось позже мотор капиталился потому что вероятнее всего провернуло шатунный вкладыш колено было проточено коренные 0.25 шатунные 0.75 а это последний ремонтный размер. Видимо колено было либо очень сильно задрано либо токарь который его протачивал был с бодуна. В общем поняв что надо менять колено. полез искать. Самый дешёвый вариант был найден в Самаре за 5000р. колено тоже требовало проточки, а это опять-же вложения + новые вкладыши. И тут меня осенило: Парень у которого я покупал впускной коллектор с мазды 2.3 в своём городе продавал мотор целиком. С его слов перескочила цепь и клапана встретились с поршнями. Но колено-то как правило после таких встреч не страдает. Корче созвонившись с продавцом сторговался на 12000р. При условии того что мотор я разберу при нём и проверю состояние колена если меня оно устраивает, я отдаю деньги и забираю мотор целиком. Вооружившись набором инструмента и аккумуляторным гайковёртом поехал разбирать. в ходе разборки ДВС выяснилось: Что клапана и поршни целые. А после замены цепи (неизвестно кем) были не дотянуты шкивы распредвалов. колено и вкладыши были в идеале. Мотор забрал и начал менять колено.

По замене колена фото больше не делал.
Но дальше интереснее. По совету нескольких человек не стал ставить уравновешивающие валы но резать резьбу в масляном канале не стал просто располовинил корпус валов вытащил оттуда все внутренности и заглушил масляный канал на самом корпусе урвалов всё собрал и запустил мотор. Замечу что при замене коленвала ГБЦ вскрывать не стал. После сборки и установки двигатель запустился без особых проблем На этом все лишние звуки пропали. Во всём диапазоне оборотов двигатель работает без лишних звуков. Но появилась новая проблема вибрация напоминает как будто мотор лежит на кузове (НЕ СНИМАЙТЕ УРВАЛЫ)
Решил ставить урвалы назад от маздовского мотора были в прекрасном состоянии разобрал корпус помыл но просто так ставить одни урвалы было скучно решил поставить ГБЦ от мазды с фазовращателем. Как мне сначала казалось всё будет просто но не тут-то было.
Для начала ГБЦ мазды была разобрана и почищена. Далее заменил и притёр новые клапана, настроил зазоры и приступил к замене. Да у всей этой процедуры была ещё одна цель. Ранее для уменьшения степени сжатия я поставил под ГБЦ 2 прокладки, теперь нужно было степень увеличить, т.е. собрать на одной пркладке

Далее расскажу про отличия мотора форд 2.3 от мотора мазда 2.3:
1. Это цепь, звёзды, и башмаки цепи. Цепь у мазды короче сегменты сделаны под другие звёзды, башмаки на фрод подходят но гидронатяжитель при этом выдвинут на всю.
2. ГБЦ у мазды немного другая (соответственно и блок тоже) а точнее масляный канал под фазовращатель у фрода он сделан снизу и масло подаётся напрямую из блока через прокладку на ГБЦ.

На маздовской головке такого отверстия нет. Оно здесь находится с торца и масло на фазовращатель поступает через крышку

Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.

Разборка

Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.

Снятие шестерен VCT

Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.

После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.

Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.

Установка муфт VCT

Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:

После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо. Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.

Коды запчастей

Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)

Читайте также: