Неисправности автомобиля газель бизнес

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.1 КЗ, МИКАС 10.3/11.3, МИКАС 11 CR E3[Chrysler], МИКАС 11 ET E3, МИКАС 11 MT E3, МИКАС 11 (VS8 E2), МИКАС 12 ЗМЗ-405, МИКАС 12 ЗМЗ-405 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-409, МИКАС 12 ЗМЗ-409 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-4216 CNG/LPG

Ошибки ГАЗ с двигателем CUMMINS

Ошибки ГАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

012 — Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
013 — Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 — Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
015 — Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
016 — Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
017 — Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
018 — Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
019 — Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
021 — Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
022 — Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
023 — Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 — Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
025 — Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
026 — Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
027 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
027 — Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
028 — Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
029 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
029 — Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
031 — Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
032 — Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
033 — Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
034 — Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
035 — Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
036 — Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
037 — Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
038 — Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
041 — Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
042 — Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
043 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
044 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
045 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
046 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
047 — Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
048 — Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
051 — Неисправность 1 блока управления.
052 — Неисправность 2 блока управления.
053 — Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 — Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
055 — Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
056 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
057 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
058 — Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
061 — Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 — Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
063 — Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
064 — Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
065 — Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
066 — Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
067 — Неисправность 1 иммобилизатора.
068 — Неисправность 2 иммобилизатора.
069 — Неисправность 3 иммобилизатора.
071 — Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
072 — Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
073 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
074 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
075 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
076 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
079 — Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
081 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
091 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
095 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
096 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
097 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
098 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
099 — Неисправность формирователя высокого напряжения.
131 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
132 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
133 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
134 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
135 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
136 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
137 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
138 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
139 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
141 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
142 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
143 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
144 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
145 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
146 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
147 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
148 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
149 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
151 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
152 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
153 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
154 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
155 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
156 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
157 — Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
158 — Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
159 — Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
161 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
162 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
163 — Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
164 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
165 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
166 — Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
167 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
168 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
169 — Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
171 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
172 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
173 — Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
174 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
175 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
176 — Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
177 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
178 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
179 — Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
181 — Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
182 — Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
183 — Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
184 — Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
185 — Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
186 — Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
187 — Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
188 — Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
189 — Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
191 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
192 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
193 — Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
194 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
195 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
196 — Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
197 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
198 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
199 — Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
231 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
232 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
233 — Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
234 — Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
235 — Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
236 — Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
237 — Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
238 — Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
241 — Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
242 — Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
243 — Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
244 — Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
245 — Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
246 — Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
247 — Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
248 — Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
251 — Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
252 — Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 — Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

Поломки двигателя

В текущую комплектацию устанавливают двигатели УМЗ-4216. Увеличился объем, поставили улучшенные клапана. Блоки имеют повышенную прочность. На базе этого силового агрегата разработаны двигатели Evotech.

Описание распространенных поломок в зависимости от модели силового агрегата:

ЗМЗ-402. Сальник коленвала сделан из обычной веревки, поэтому со временем он начинает пропускать масло. Появление вибрации и подергиваний связано с конструкцией карбюратора. Топливо в цилиндры подается неравномерно. Стуки во время работы обусловлены увеличение зазора клапанов, поломками шатунных вкладышей или плохой регулировкой коленвала.
ЗМЗ-406. Небольшие заклинивания цепей ГРМ приводит к появлению шума, колебаний. Последствия – перескакивание цепи или частичное разрушение башмака. Перегрев происходит из-за неправильной работы термостата или засорения радиатора. Стуки возникают при значительном износе гидрокомпенсаторов, шатунных вкладышей.
УМЗ-4216. Посторонние звуки появляются из-за увеличенных зазоров между коромыслами и клапанами, повреждения шатунного подшипника. Часто происходит течь моторного масла, повышенный угар через поршневые кольца.

Периодичность технического обслуживания (ТО) зависит от условий эксплуатации. Стандартное ТО делают через 15-20 тыс. км. пробега. Комплексное обслуживание выполняется с периодичностью минимум 2 года.

Проблемы с МКПП

Появление шума на нейтральной передаче. Причины – повреждения подшипника ведущего вала, недостаточный уровень масла.
Посторонние звуки при переключении. Часто это связано с ослаблением резьбового соединения крепления коробки. Альтернативные причины – дефекты муфты синхронизатора, неполное включение сцепления, деформация блокирующего устройства.
Затруднения при переключении передач. Естественный износ муфты синхронизатора или шестерней. Иногда это происходит из-за ослабления троса привода, поломки штока переключения. Реже это обусловлено проблемами со сцеплением.
Течь масла. Причины – износ сальников, ослабло резьбовое соединение.

Поверку и ТО коробки нужно делать через каждые 60 тыс. км. пробега. Выполняют замену масла, проверяют состояние сапуна, крепления коробки передач к картеру сцепления, корпуса рычага переключения.

Дефекты ходовой

Распространенные неисправности ходовой:

Перекос мостов. Происходит из-за потери параллельности переднего и заднего моста относительно друг друга. Негативно влияет на курсовую устойчивость.
Кронштейны крепления амортизаторов не выдерживают нагрузок, в результате появляются трещины и повреждения.
Увеличение шума, повышение вибрации. Причины – ослабление или раскрутка гаек стремянок рессор. Результат – превышение механической нагрузки на отдельные листы рессор.
Деформация центрального болта рессор. Это может привести к смещению коренного листа рессоры, что станет причиной замены всего блока.

Сегодня хотел бы поговорить об автомобилях ГАЗель. С какими проблемами Вы можете столкнуться приобретая данный автомобиль. Будем разговаривать про двигатель и систему управления двигателем. Какие могут быть неисправности, какие симптомы, как решить проблему. Проблем вообще может быть много разных, но хотелось бы рассказать о самых распространённых. Будем рассматривать на примере двигателей семейства ЗМЗ-405,406 и конечно же о УМЗ-4216. Больше речь пойдёт про УМЗ-4216 так как его начали устанавливать на автомобиль уже давно, а сейчас ГАЗели оснащают двигателями А-274, А275, что является продолжением УМЗ-4216. Так как материал получается достаточно объемный, то статью разобью на 2 части. Сейчас у нас часть 1, позже сделаю часть 2.

1) Подсос воздуха через уплотнительное кольцо шланга вакуумного усилителя.

Шланг вакуумного усилителя вставляется во впускной ресивер через уплотнительную втулку. Очень часто образуется подсос воздуха именно в этом месте. Плавают обороты, обороты низкие или завышены обязательно проверьте подсос в этом месте. Уплотнительную втулку менять просто, вытаскиваете уголок со шлангом, вытаскиваете старую втулку, вставляете новую и вставляете уголок, всё. Уплотнитель продается в любом магазине запчастей ГАЗ идёт как уплотнитель на сам усилитель так и на ресивер. Каталожный номер: 31029-3510094. Есть модификации данного двигателя где шланг вакуумного усилителя прикручивается непосредственно на штуцер во впускном ресивере и такой проблемы конечно нет.

2) Подсос воздуха через уплотнительные кольца топливных форсунок.

Еще одно самое распространённое место подсоса воздуха. Подсос воздуха через кольца форсунок может быть в любом автомобиле, но на УМЗ-4216 это особо актуально. На УМЗ-4216 стоят два вида форсунок. Один вид форсунок имеет два разных кольца, одно толще(верхнее), другое тоньше(нижнее). У второго вида форсунок оба кольца одинаковые. Со вторым видом проблем нет, качественные кольца форсунок продаются в любом магазине так как подходят от ВАЗов и большего количества иномарок. Можно даже найти кольца фирмы Bosch, они очень высокого качества и ходят на порядок больше. Каталожный номер: 1 280 210 752. А вот с первым вариантом сложнее, там кольца свои и в основном в магазинах продаются силиконовые кольца! Их брать и ставить нельзя!

На фото выше пример силиконовых колец на 4216. Если установить силиконовое верхнее кольцо, то от контакта с бензином силикон разбухает и очень быстро выходит из строя. Нижнее кольцо тоже достаточно быстро перестаёт выполнять свои функции. Я еще не встречал ни в одном магазине качественных силиконовых колец на форсунки, если Вы знаете проверенную фирму, сообщите, буду благодарен! Поэтому ставить нужно только резиновые кольца. Имейте ввиду.

3) Регулировка тепловых зазоров клапанов.

На двигателях УМЗ-4216 нужно обязательно проверять и при необходимости регулировать клапана каждые 15 000-20 000 км. Об этом автовладельцы очень часто забывают и получают как маленькие так и большие проблемы. Нормальными зазоры при холодном двигатели считаются 0,30-0,40. Нужно учитывать, что зазоры для 1 и 4 цилиндра должны быть больше. Когда я работал на автосервисе, то регулировал так: клапана 2 и 3 цилиндра впускные ставил 0,30, а выпускные 0,35. Клапана 1 и 4 цилиндра впускные 0,35, выпускные 0,40. С зазорами 0,35 и 0,40 на холодную "шум" клапана-коромысла сильнее чем при 0,30, но при полном прогреве этот зазор более оптимальный. Зазоры 0,30 нужно выставлять при условии постоянной проверки и регулировки! На двигатели УМЗ-42164 начали устанавливать гидрокомпенсаторы и казалось бы проблема с регулировкой клапанов решена, но нет! Это же ГАЗ! И клапана нужно регулировать даже при условии, что стоят гидрокомпенсаторы. Вот такой парадокс. Мне многие "специалисты" утверждали, что с гидрокомпенсаторами проверять зазоры не нужно, но они очень сильно ошибаются, проверку и регулировку зазоров рекомендует даже завод изготовитель. Как регулировать клапана с гидрокомпенсаторами я подробно рассказал в своей статье, вот ссылка .

Если не следить за тепловыми зазорами это может привести к плохой динамики автомобиля, пропускам воспламенения, а также могут прогореть клапана.

4) Выход из строя ЭБУ.

Самые частые проблемы выхода из строя электронного блока управления ДВС три. Первая это плохая герметизация. ЭБУ МИКАС-10,3 и МИКАС-12,3 имеют с завода очень плохую герметизацию, герметик вроде и есть, но влага попадает туда легко. Поэтому если Вы любитель мыть подкапотное пространство, то помните, что данные ЭБУ очень легко залить. Особенно если кто-то туда уже лазил, но обычно нормальный электрик качественно загерметизирует ЭБУ в отличии от завода. Два раза после таких моек я вскрывал ЭБУ и они были в окислах. Один раз чистка помогла, второй же пришлось менять ЭБУ. Вторая причина это короткое замыкание в жгуте ЭСУД. Замыкание может быть например в жгуте датчика кислорода. Третья причина это выгорание силовых транзисторов-ключей управления катушками зажигания. Если автовладелец долгое время ездит с неисправной катушкой(например в ней ВВ пробой) или неисправными высоковольтными проводами(обрыв, высокое сопротивление, высоковольтный пробой), то могут выйти из строя ключи управления. В среднем такой ремонт неисправности стоит в районе 3 000 рублей. Про диагностику системы зажигания, а точнее её высоковольтной части я рассказал в своей большой статье, вот ссылка . Почитайте, советую.

5) Шестерня распредвала.

Я думаю все кто ездит на автомобиле ГАЗель с двигателем 4216 сталкивались с этой проблемой. А кто не столкнулся, то обязательно столкнётся. На УМЗ-4216 с завода устанавливают пластмассовые шестерни. Также в магазинах продаются пластмассовые шестерни разных производителей. У нас в магазине есть разные фирмы такие как АДС, Риджинал, оригинал УМЗ(стоит около 2500 рублей). Так вот даже оригинал не даёт гарантии долгой службы. Шестерня может пройти 5000 км, а может 150 000 км, это реальная рулетка повезёт не повезёт.

На шестерни может срезать зубья и тогда у Вас автомобиль заглохнет или просто перестанет запускаться, выглядит это так:

Основные неисправности

ходовая часть;
двигатель
кузов;
топливная система.

возникают стуки и шумы;
резко упала мощность;
давление масла снизилось;
расход топлива и других расходников повысился.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

Топливная колодка отсоединяется от форсунок

Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов

Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора

Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

Ходовая часть

рессоры;
болты рессор;
подрессорники и листы рессор;
прочие крепежные элементы.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

В холодную погоду ДВС не запускается — прогрейте систему предварительно.
Слышны хлопки со стороны выхлопной системы или карбюратора при включения двигателя — осмотрите фильтры воздуховода и топливопровода, почистите их.

Не заводится ЗМЗ406, Не схватывает.

Хелп коллеги! Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно. Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно. При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания. Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже? Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

— Dec 19 2010, 18:06

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

— Dec 19 2010, 21:31

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой. ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания — 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет— -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает. короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Кто-то покупает для работы в перевозках новые автомобили, кто-то довольствуется подержанными. Именно о машине, купленной с пробегом более 100 тыс. км пойдет речь сегодня. Наш герой Денис приобрел "ГАЗель-Бизнес" два года назад и с тех пор проехал на ней около 130 тыс. км. За это время она не сгнила и не развалилась, но хлопот доставляет немало.

"Простая, дешевая, очень практичная"

– Я около десяти лет занимаюсь перевозками, до ГАЗели было много автомобилей, включая иномарки. Но ситуация сложилась так, что нашу фирму пришлось закрыть и начать работать на себя.

Эту "ГАЗель-Бизнес" 2011 года выпуска покупали за 5200 долларов два года назад с пробегом около 100 тысяч километров. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, работающий на пропане. Лично мой пробег на ней – около 130 тысяч.

До нее также была ГАЗель 2010 года, пятиметровая, на 27 "кубов". Машина приобреталась с пробегом 56 тысяч, а продали ее с замененным двигателем, когда она "намотала" около 350 тысяч по Беларуси и России. Почему ГАЗель, если были иномарки? Объясняю: автомобиль предельно простой, дешевый, очень практичный, запчасти всегда в наличии, как б/у, так и новые. Как говорят, даже в колхозе все можно найти.

Но интересно, что в России с ремонтами беда. Сломался под Псковом, банально порвался ремень навесного оборудования. Дотянули в Псков, объехал там восемь магазинов с автозапчастями – ни у кого нет такого ремня. На иномарки дорогущие есть, а на ГАЗель нет. Повезло, что работал официальный дилер, хотя была суббота. Но и у него по VIN "бился" один номер, а по факту пришлось бегать два раза менять ремень.

"3,5 часа под машиной, и поехал дальше"

Иномарки мы ремонтировали на СТО, но цены на обслуживание росли, поэтому решили попробовать ГАЗель. Когда взяли первую и поехали на сервис, не прониклись компетенцией механиков и стоимостью работ. Полезли на YouTube и начали смотреть видеоролики. Нашли человека, на канале которого все виды ремонта разложены от А до Я.

Упомянутая ранее пятиметровая машина постоянно таскала за собой прицеп, вследствие чего регулярно ломалась КПП. Сначала отдавали ее ремонтировать специалистам, но после просмотра роликов решили попробовать перебрать коробку самостоятельно. Все-таки ремкомплект стоит около 70 белорусских рублей, а за ремонт на СТО "заряжали" более 400. Первый раз потратили на это два дня, во второй управились за 20 часов, а в третий и следующие стали укладываться в 6 часов.

Замена диска сцепления, которую я делал прямо сегодня, – 3,5 часа под машиной, и поехал дальше. При этом с собой не надо возить какой-то специализированный инструмент, все спокойно разбирается обычными ключами. Перебирать коробку передач и менять сцепление здесь приходится часто.

"Комфорта нет"

Чего нет в "ГАЗель-Бизнес", так это комфорта. В подвеске спереди и сзади рессоры, машина "дубовая", когда пустая – это вообще ужас, едешь как на скамейке.

Очень не хватает пневмосидений. И конечно, кондиционера летом. В заводском исполнении здесь не было электростеклоподъемников, приходилось по триста раз крутить ручку, потому что в городе невозможно без открытого окна, а как только выезжаешь на трассу – тебе задувает, а заболеть не хочется. Когда добавили электропривод стекол, стало проще: приоткрыл с обеих сторон – и нормально. В этом экземпляре есть еще и люк, который вносит серьезный вклад в вентиляцию.

Я езжу на машине один, но вариант с дабл-кабиной брал специально. Сзади в ней довольно удобно спать. Лег, отдохнул – и поехал как человек дальше. Некоторые оборудуют там полноценный спальник, но я не стал этого делать.

"Когда еду в Россию, беру с собой набор запчастей"

Летом машина очень сильно греется. Въезжаешь в Москву, встаешь в пробке – и вентилятор просто не выключается. Система охлаждения продумана так себе, из-за чего на четвертом цилиндре часто ведет "голову", прогорает прокладка. Это большая проблема. Решается она двумя вентиляторами перед радиатором и кнопкой на панели.

Слабые крестовины карданного вала. На прошлой машине вез клиента по Минску, и у меня развалилась крестовина. Клиент в шоке от грохота и вида лежащего на асфальте кардана. Предлагаю ему варианты: найти замену или просто подождать полчаса, пока все отремонтируется. За 25 минут меняю крестовину, все собираю, клиент уже кого-то успел вызвонить, и тут я спрашиваю: "Ну что, мы едем?"

Редукторы ходят долго, если подходить к эксплуатации с головой. И вообще, ГАЗель – машина, на которой надо уметь ездить. До 2200 оборотов она вообще не тянет, нужно постоянно держаться в диапазоне 2200-2500. Двигатель очень слабый. Когда едешь на Воронеж и начинаются горы, а ты еще и с груженым прицепом – доходит до второй передачи.

Машина не любит некачественный бензин. Российский тем более, переваривает только "Лукойл". Что они там делают с ним, я не знаю, но этой зимой у меня замерзла вода в баке и во всей топливной магистрали.

Плюс бензиновой машины – зимой в ней очень тепло, даже жарко. Едешь в сильный мороз в майке и шортах, из приоткрытых окон валит пар, все на тебя смотрят.

Электрика здесь откровенно слабая. Проводка спрятана внутри рамы в гофре, туда постоянно летит грязь, все зеленеет. Приходится регулярно перебирать. Напрягает и электроника управления двигателем. Датчики коленвала и распредвала "умирают" просто на ровном месте. С чем это связано – не знаю.

Недавно начал "сечь" глушитель, маленькая дырочка, даже не слышно. Сразу загорелся Check Engine, начало заливать свечи.

Когда еду в Россию, беру с собой набор запчастей: помпу, генератор, комплект ремней, диск и корзину сцепления, ремкомплект КПП, датчик коленвала, датчик распредвала, лампочки, пару проводов. Раньше возил один ступичный подшипник, но он оказался самой бесполезной вещью.

"Со ступичными подшипниками проблем не было"

Интересно, что на этой машине я ни разу не менял ступичные подшипники, на предыдущей за более чем 250 тысяч километров поменял один, да и то по моей глупости: поленился заменить стершуюся тормозную колодку, в какой-то момент она встала клином и сломала диск. Так как пришлось разбирать ступицу, купил и новый подшипник. Поставил, прикрутил, зажал динамометрическим ключом, и через 20 километров он "выстрелил". Второй поставил – та же история. Приехал к дилеру, зашел на СТО, спросил, что я делаю не так, и мне механик объяснил: после зажимания динамометрическим ключом надо отпустить на пол-оборота. После этого все хорошо.

Российские владельцы ГАЗелей действительно часто жалуются на ступичные подшипники и полуоси. Думаю, что "летят" они при бешеных нагрузках, ведь все знают, что перегруз для этих машин – нормальная практика.

"За кузовом надо следить"

Кузов после каждой зимы нужно красить. Арки, торцы дверей здесь были обработаны – они не гниют. В прошлой машине этого не сделали – там быстро появились дыры. Но все равно железо активно ржавеет: низы дверей, пороги, крылья, места под пластиковым декором. Этим проблемам подвержены все ГАЗели.

Капоты – 50 на 50. На этой машине с ним все нормально, на прошлой новый капот, загрунтованный и покрашенный в два слоя, проржавел за год. За кузовом надо следить, регулярно мыть. У нас, к сожалению, нет специализированных моек для грузовиков, а вот в России их хватает.

Все жалуются на раму, но у меня с ней проблем нет. Десять лет отходила и еще столько же отходит. Вопрос в том, кто как грузит. Если ты кинул назад две тонны – ее выгнет, сломает. Если разложил груз равномерно между мостами – все шикарно.

Несмотря на все недостатки, эта ГАЗель мне нравится. Из-за своей дешевизны она быстро себя окупает. Конечно, не хватает динамики. Когда едешь груженый и с прицепом, то максимум, на что можно рассчитывать, – 80-90 километров в час, а хотелось бы ехать, как все, "сотню". Поэтому признаю: машина на любителя.

Читайте также: