Неисправность сцепления мицубиси лансер 10
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, абсолютно необходимо стараться сохранять бдительность при малейших признаках слабости в вашем автомобиле, чтобы снизить риск серьезных осложнений. Если у вас сложилось впечатление, что у вас проскальзывает сцепление на вашем Mitsubishi Lancer, вы правы, что начали разбираться в этом. Это дефект, который нужно учитывать достаточно быстро, иначе можно получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем пути, наша команда решила составить эту статью, которая должна позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить проблему и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Чтобы это сделать, мы сначала проверим, что такое проскальзывающее сцепление на Mitsubishi Lancer и как убедиться, что это именно то, что происходит с вами, а затем, какие меры можно предпринять для решения проблемы.
Что такое проскальзывающее сцепление на Mitsubishi Lancer и как его определить?
Mitsubishi Lancer с проскальзывающим сцеплением
Сцепление вашего Mitsubishi Lancer - это деталь, которая позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он находится между коробкой передач и двигателем. Это часть, которая соприкасается с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Mitsubishi Lancer проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.
Как определить пробуксовку сцепления на Mitsubishi Lancer?
Есть несколько способов узнать, что сцепление вашего Mitsubishi Lancer пробуксовывает. Вы можете провести все эти проверки без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы подтвердить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первую передачу, разумно ускориться, мягко отпустив сцепление вашего автомобиля, если выяснится, что ваш двигатель поднимает обороты, но Mitsubishi Lancer остается неподвижным, это индикация неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление почти наверняка отключится.
Что делать, если на моем Mitsubishi Lancer проскальзывает сцепление?
Ограничьте износ сцепления Mitsubishi Lancer
Теперь мы дадим вам несколько рекомендаций по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на вашем Mitsubishi Lancer. Для начала хорошо не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы прикладываете, будет очень слабым, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, которым нельзя пренебрегать: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, постепенно ускоряйтесь при отпускании педали сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.
Замена сцепления Mitsubishi Lancer
Наконец, в этой последней части мы рассмотрим ремонтную часть. В случае, если сцепление вашего Mitsubishi Lancer окажется бесполезным, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого решения, кроме как позвонить в эвакуатор, потому что мертвое сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и, по оценкам, будет стоить от 500 и 1200 евро на базе двигателя и мастерской.
Чтобы узнать больше о Mitsubishi Lancer, взгляните на Mitsubishi Lancer категория.
Немного теории о неисправностях сцепления, ну и собственно как я пришел к его замене.
Устройство и принцип работы
Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.
Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление. Оно передает крутящий момент за счет сил трения. Фрикционное сцепление бывает однодисковое, двухдисковое и многодисковое. В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости. Мы будем вести речь о однодисковом сухом сцеплении. Конструкция такого сцепления включает маховик, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой.
Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления (о его устройстве рассказывать не буду). При нажатии на педаль сцепления привод перемещает вилку, которая воздействует на подшипник. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается. При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.
Неисправности сцепления и признаки
Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. В данной статье неисправности привода сцепления рассматривать не буду, ибо хорошо что пока не сталкивался)
Неисправности сцепления:
— износ и повреждения накладок ведомого диска;
— Деформация ведомого диска;
— Замасливание накладок ведомого диска;
— Износ шлицев ведомого диска;
— Износ или поломка демпферных пружин;
— Поломка или ослабление диафрагменной пружины;
— Износ или поломка подшипника выключения сцепления;
— Износ поверхности маховика;
— Износ поверхности нажимного диска;
— Заедание вилки выключения сцепления.
На фоне и так уже порядком просевшей динамики (см. предыдущие записи) добавился еще один симптом. Начинаю обгон, пошла пониженная, тапка в пол, движок взревел, обороты подскочили, глаза заблестели, а вот и всё! Как ехали так и едем дальше, скорость поползла вверх со скоростью улитки. Чуть успел маневр завершить. Чего тут думать: движок работает ровно, обороты растут, скорость нет — сцепление. Поездив в безлюдном месте и протестировав, начал скрипя зубами и проклиная бывшего хозяина прикидывать во сколько мне все это встанет.
Разбирать, смотреть состояние и собирать обратно (часа 4 минимум) мне одному было не где и навыков бы не хватило. Отдавать ради этой операции за круглую сумму машину на целый день не хотелось еще больше. Плюс я уже не раз убеждался, что все в Лансе запущено. Поэтому решил поменять все разом и больше не соваться.
Коды оригиналов:
— Диск сцепления Mitsubishi MN132331 (он же Exedy MBD 104);
— Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (она же Exedy MBC 640);
— Выжимной подшипник Mitsubishi 2324A072 (он же Luk 510 0108 10).
Я купил следующее:
1) Диск сцепления Mitsubishi 2301A051 от Outlander XL (4 677 руб.);
2) Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (7 660 руб.);
(Не взял Exedy только потому, что удалось найти с оригинальной наклейкой дешевле, чудеса)
3) Подшипник выжимной Luk 510010810 (5 707 руб.);
4) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT4 1л. 157D5A (540 руб.);
Ну и ради профилактики, раз уж придется туда лезть, то решил поменять все сальники:
5) Сальник привода левый Mitsubishi 2522A148 (245 руб.);
6) Сальник привода правый Mitsubishi 2502A017 (300 руб.);
7) Сальник заднего коленвала Mitsubishi 1052A118 (763 руб.);
8) Сальник вала первичного Mitsubishi 2522A147 (294 руб.);
Работа по замене встала в 5000 руб.
При замене выяснилось: маховик в полном порядке (и почку мне продавать не придется), корзина тоже в отличном состоянии, диск сцепления "готов", выжимной тоже "того".
P.S. Как говорится: "Бросить можно все что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить. НО! сцепление бросать нельзя! :D
Митсубиси Лансер 10. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает
- закисла ось крепления вилки сцепления
- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: