Натяжка ремня кондиционера киа спортейдж 2
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
8.2.7 Регулировка натяжения ремня привода генератора
Установка генератора на двигателе:
Если при осмотре ремня обнаружены надрывы, разлохмачивание, расслоение резины, замените ремень. Он может порваться в самый неподходящий момент.
При обнаружении на ремне следов смазки замените его. Перед установкой нового ремня обязательно протрите смоченной бензином тряпкой все шкивы, приводимые ремнем.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает подзаряд аккумуляторной батареи и ведет к повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники генератора.
При проворачивании коленчатого вала за болт крепления шкива рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.
Как подтянуть ремень кондиционера на Киа Спортейдж 2
Запомнить меня Войти. Kia Sportage Ремень Генератора. Если требуется, снимите мешающие выполнению процедуры элементы подающего воздушного тракта см. Вращением корректировочного болта отпустите натяг приводного ремня и демонтируйте последний со шкива генератора. Отпустите осевой и регулировочный болты, разверните сборку генератора и демонтируйте со шкива приводной ремень. Разверните в штатное расположение регулировочный кронштейн, наклонив его не верхнюю часть генератора.
Посадите на регулировочный кронштейн натяжитель ремня, свободно зафиксировав его крепежным болтом.
Накиньте на шкив генератора приводной ремень и, проворачивая регулировочный болт 1откорректируйте напряжение его натяга в соответствии с предписаниями Спецификаций Главы Системы электрооборудования мотора. Монтаж проводится в порядке, обратном порядку снятия компонентов, — откорректируйте напряжение натяга приводного ремня путем смещения монтажа генератора см.
Спецификации Главы Системы электрооборудования двигателядалее зажмите с предписанным давлением осевой и регулировочный болты. Замена ремня генератора — дело не сложное.
Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства.
Прежде, чем менять ремень генератораследует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля при включенных фарах, дальнем свете, радио.
Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генераторалибо о его слабом натяжении.
Замена ремня генератора своими руками
Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля.
Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, то есть ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение.
Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня. Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень.
ВИДЕО: Kia Sportage Киа Замена ремня ГРМ
При помощи ключа нужно гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.
До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня. Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью.
При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять.
Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора.
Он не должен быть сильно натянут. После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору.
Как натянуть ремень генератора киа спортейдж 2
После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно. Уже давно хотел поменять машину, от старой начал просто уставать, хотя нареканий к своей Девятке особо не имел.
Долго думал, что взять. В итоге решил брать Джип. И тут дядя решил продавать своего спортягу. Дядя человек аккуратный и щепетильный, за машиной следил, поэтому я сразу согласился.
В итоге не прогадал. Машина была вылизана и ухожена, салон не прокурен, нигде нет ржавчины — не машина, а сказка.
Ремень генератора и ролики Kia Sportage 3
А теперь немного о грустном. Как тока купил, случайно заметил, что под клапанной крышкой конденсируется тосол. Хотя точно знал, что дядя недавно менял прокладку блока. В общем, по совету дяди решил ехать и притереть клапана и шлифовать головку, заодно поменять ремни ГРМ, генератора, ролики и свечи, ибо чтоб поменять их, нужно половину движка разобрать.
А теперь клоунада. Тосол конденсировался из-за того, что крышка клапанов была слабо закручена. Подвеска была в идеале, что для таких машин редкость, спасибо дяде. А вообще, за подвеской на этой машине надо следить. А теперь расскажу об эксплуатации данного авто. Подвеска очень мягкая — это как плюс, так и минус, мелкие ямы не замечаешь, лежачие полицейские проходит мягко, но входить на скорости более 40 км в поворот страшно, машина кренится.
Шумоизоляция достойная: Движки на этой машине живучие наследники Маздымотористы сказали, что износом и не пахнет, движок тяговит — 6 возил, как одного, а если его крутануть, то в нем просыпается спящая Мазда и напоминает о.
Первые две передачи короткие и тяговые, зато третья длиннющая. Кондиционера хватает, но чувствуется, что он сделан под машину поменьше. Гидроусилитель выше всяких похвал, позволяет орудовать двумя тоннами без проблем. Парктроник помогает запарковаться задом в любую щель. Машину нельзя назвать ни маленькой, ни большой. Поэтому легка в управлении и парковке, не чувствуешь, что едешь на сарае или малолитражке. Головной свет слабоват, поэтому поставил мощные противотуманки.
Внешний вид хоть немного и устаревший, но мне нравится. А теперь о расходе. Он приличный, но для джипа небольшой, около 12—13 литров по городу и 9—10 на трассе. Как жать на гашетку. Неплохо для машины с аэродинамикой кирпича.
В дальнейшем планирую забронировать лобовое, капот и фары. Платить за противотуманки р.
Схема привода вспомогательных агрегатов
Отпустите осевой болт и болт фиксации натяжителя. Вовсе вкрутите крепежный болт и демонтируйте натяжитель. Открутите осевой болт. Отпустите болт в основании корректировочного кронштейна и разверните последний вверх. Подняв генератор, выньте его из моторного отделения. Отделите масляный и вакуумный трубопроводы. Открутите оба болта и демонтируйте генератор. Заведите генератор на свое штатное область.
Kia Sportage (2002 г.)
Свободно вкрутите осевой болт. Проследите за правильностью подсоединения электропроводки к клеммам генератора. KIA Sportage снятие установка генератора Замена ремня генератора своими руками Замена ремня генератора — дело не сложное. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно Добавить комментарий Отменить ответ Kia Sportage г. Признаки некачественного бензина в машине.
Замена всех ремней, влючая ГРМ и ролики
И так, доброго всем времени суток.Вот пришла весна… на одометре 60000 км и это значит пора менять ремень ГРМ.Сняв кожух посмотрел на него… да ему ещё ходить и ходить, причем еще тысяч так 20 не меньше.Покурив форумы, почитав у собратьев кто когда менял его, я был немного удивлен, народ менял на 70 — 80 и даже на 105 тысячах пробега.Подумав немного я для себя решил, что буду менять, как написано в книжке.Тем более машине уже 6 лет, а у старого владельца она больше стояла чем ездила, что не есть хорошо.
Поехал в магазинчег при сервисе и заказал себе ГРМ и ролики, заодно зашел в сервис узнать так сказать чё почем.Вышел мастер посмотрел под капот и сказал 7,5 к, тут я чуть чуть ох…, может это конечно и нормальный ценник, но я рассчитывал на 4 — 5 к максимум.Сказал спасибо за консультацию, всего доброго.
Приехав домой я взял свою, уже любимую книжку по эксплуатации и ремонту и начал изучать чё да как и почему так дорого)) Почитав увидел, чтобы снять ГРМ надо снять защиту, колесо, щиток от гпязи, крепление двигателя, скинуть все ремни, два шкива ну и кожух ГРМ + ролики.Вприципе приспособ специальных не нужно, так что можно ЛЕЗТЬ)))) Полазив еще раз под капотом, заметил, что в трещинах и ремень привода кондиционера, поехал и купил все ремни))) чтоб не думалось)))
И так перейду к самой замене ремней.
Куплены ремни BOSCH поставил и Е-BOSCH
Ролики RUVILLE
1) Домкратим машину, снимаем колесо.
2) Снимаем защиту поддона картера.
3) Домкратим движок чутка (обязательно через деревяшечку, а то поддон штука твердая, но хрупкая)И не забываем про технику безопасности!
Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.
Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.
После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.
Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.
Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.
Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.
Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.
Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…
Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива
Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.
Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.
Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.
После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.
На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.
Замена помпы на двигателе G4GC.
Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…
Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.
Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.
Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.
Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.
Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…
При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.
Новая помпа не оригинал.
Справа старая, слева новая(не оригинальная)
Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.
Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.
Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.
После чего шкивы спокойно встали на своё место…
Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.
Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.
Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.
Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.
Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.
Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.
Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.
В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…
Остаток болта остался в блоке.
В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.
В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.
Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.
Что собственно и было проделано.
В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.
На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.
Сначала не понял что к чему, жму на тормоз, а они становятся жесткими и до меня дошло, что ремень генератора шлет пламенный привет. Даваться некуда, малым ходом до гаража через весь город. Дома закупил запчастей
535004610 — обгонная муфта ina
19035258B — сальник вакуумного насоса CORTECO (гена с насосом немного в масле были, вот и решил заменить)
6PK1513 — ремень GATES
2528727001 2шт.- ролик обводной (ролок на натяжитель и обводной одинаковые, поэтому 2 шт.)
30BD5222T1XDDUM6CG01 — подшипник компрессора кондиционера NSK
67402 — ключ-съемник обгонной муфты FORCE
Итак, настали выходные и отправился в гараж. Снять пыльник в колесной арке
Под капотом снять кронштейн, в который прикручивается декоративная крышка, и освободить трубки ГУРа около опоры двигателя.
Демонтаж генератора отдельно от вакуумного насоса. В моем случае хомут слива масла с насоса был не удачно повернут и снять его проще было отдельно от генератора. Между генератором и насосом фетровая шайба.
Далее и сам насос. Тут внимательнее. Нижний маленький банджо болт имеет две медные шайбы, а большой банджо только одну сверху, а снизу уплотняется резиновым кольцом.
Крутанул шкив ГУРа, что бы проверить его на люфты, а он шуршит. Пригляделся, кусок ремня под шкив затянуло, ухватил кончик пассатижами, а оттуда приличный кусок вытянул . Отлегло :)
Открутил насос ГУРа и вытащил его наверх
Дальше снять кронштейн натяжителя и обводного ролика
Теперь установка новых деталей. Поставил ролики
Почистил генератор от масла и грязи и заменил обгонную муфту. Вал генератора зажал в тиски и купленным ключом снял шкив.
Затем очистил вакуумный насос и заменил сальник.
Теперь компрессор кондиционера. Перед началом работы изучал опыт других людей по замене подшипника компрессора и вроде все без проблем и руководствовался найденной информации. Нужно открутить 4 болта компрессора компрессора и отвести его в сторону
Снять ступицу с вала. Болтик м6 открутился без проблем. Что бы снять ступицу вкрутил в центр болт м8 и выдернул ее с места
Снял стопорное кольцо
После всего этого, начинается секс и боль :) Как только я не пробовал снять шкив с вала как описывали из под колесной арки, мучался, наверное, час. Съемником нормально тоже не подлезть, начал уже психовать. Решил помочь немного молотком и через монтировку сделал пару ударов, но не удачно. Попал по буртику, в который вставляется стопорное кольцо. Посидел, заварил чаю, отдохнул и начал пробовать из под капота. И о чудо, длинны шлангов хватает, что бы компрессор поднять наверх.
Тут уже съемником без проблем извлек шкив. Но, вместе с ним в руах оказался приличный кусок буртика стопорного кольца
Плохо дело. Примерил стопорное кольцо, оно плохо держится теперь. Надо что-то придумать будет.
Сам подшипник меняется без проблем
.
Дальше нужно все собрать в обратной последовательности.
В конце работы обратил внимание, на масленное запотевание вокруг крышек болтов форсунок. Осенью покупал на всякий случай комплект, вот и пригодился.
Все собрал, запустил мотор и сделал пробный выезд. Ничего не шуршит и не скрипит. Решил осмотреть вакуумный насос, а он, зараза такая, по шву масло пускает немного. Если не найду прокладку, то тонким слоем герметика переуплотню его.
Приводные ремни, или ремни V-образного типа, расположены с передней стороны двигателя и приводят в действие вспомогательные агрегаты. Необходимо периодически проверять состояние и натяжение ремней.
Автомобили оборудованы ремнями специальной конструкции, которые надо заменять только ремнями того же типа.
Число ремней, используемых на автомобиле, зависит от установленного оборудования. Ремни используются для привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера. В зависимости от расположения шкивов один ремень может использоваться для привода нескольких агрегатов.
Рис. 2.7. Расположение и место (а) измерения прогиба ремня привода генератора: 1 – шкив генератора; 2 – регулировочный болт
Рис. 2.8. Расположение и место (а) измерения прогиба ремня привода генератора и насоса усилителя рулевого управления: 1 – шкив насоса усилителя рулевого управления
Рис. 2.9. Расположение и места измерения прогиба клиновых ремней привода генератора (а), компрессора кондиционера и насоса усилителя рулевого управления (b): 1 – регулировочный болт; 2 – болт регулировочной планки; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – шкив насоса усилителя рулевого управления
Рис. 2.10. Место измерения прогиба клинового ремня привода генератора (а) и компрессора кондиционера (b): 1 – приводной шкив; 2 – контргайка; 3, 4 – регулировочные болты; 5 – болт регулировочной планки; 6 – шкив компрессора кондиционера
Проворачивая коленчатый вал двигателя, проверните поликлиновой ремень на несколько оборотов и визуально проверьте его состояние. Только таким образом можно увидеть все поверхности поликлинового ремня, так как часто ремень имеет только одну, но глубокую трещину, которая при проверке может располагаться точно на шкиву. При наличии дефектов немедленно замените поликлиновой ремень.
Натяжение каждого ремня проверяется измерением прогиба при нажатии на ремень по центру между шкивами (в точках, обозначенных стрелками на рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10). Сильно нажмите на ремень большим пальцем руки и линейкой измерьте прогиб ремня.
Натяжение (и ослабление) ремня регулируется механизмом натяжения. Крепление каждого агрегата двигателя осуществляется регулировочным и шарнирным болтами, которые необходимо отпустить для перемещения агрегата. Натяжение ремня привода гидроусилителя руля и компрессора кондиционера регулируется поворотом только регулировочного болта холостого шкива. Перед регулировкой необходимо ослабить контргайку холостого шкива и затянуть ее после окончания регулировки.
После ослабления болтов переместите агрегат в сторону от двигателя для увеличения натяжения ремня или в сторону к двигателю для ослабления его натяжения. Удерживая агрегат в данном положении, проверьте натяжение ремня. Если натяжение нормальное, аккуратно затяните два болта, затем повторно проверьте натяжение. Для перемещения агрегата при регулировке натяжения ремня можно воспользоваться монтажной лопаткой. Используйте ее очень аккуратно, чтобы не повредить перемещаемый агрегат или элемент, используемый как упор.
Для замены ослабьте натяжение старого ремня и снимите его со шкивов. Если установлены два ремня, сначала надо снять с двигателя самый дальний от двигателя ремень, даже если его замена не требуется. Установите новый ремень и отрегулируйте его натяжение, имея в виду, что натяжение нового ремня отличается от натяжения ремня, бывшего в употреблении. После небольшого пробега автомобиля повторно проверьте натяжение ремня.
Читайте также: