Натянуть цепь форд фокус 2
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Сегодня утром к нам приехал второй Фокус с двигателем 1.8 Duratec-HE PFI замена цепи ГРМ и устранение масленого аппетита (об этом мы расскажем в другой статье). А здесь мы рассмотрим все особенности замены цепи, необходимый инструмент и специальные приспособления.
Необходимый инструмент
Поскольку это Форд к стандартным размерам головок нам понадобятся головы на 16 и 18. Набор фиксаторов валов Форд (как вариант FORCE F-9046G) так же можно изготовить самому. Для фиксатора распредвалов подойдет подходящий по длине кусок уголка для фиксации коленвала болт М10х1,5 длинной 38мм.
Покупая комплект ГРМ обязательно проследите что бы в нем был болт шкива коленвала, поскольку повторное использование данного болта не допускается.
Так же необходимо купить новые ремни кондиционера и навесных агрегатов, так как старые придется срезать.
Внимание! На данном двигателе звездочки распредвалов и коленвала не имеют фиксирующих шпонок.
Подготовительные операции
Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.
Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.
Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.
Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.
В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.
Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!
Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.
Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!
Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.
Демонтаж старой цепи
Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распредвалов, болты не выкручиваем.
Снимаем башмак натяжителя и открутив два болта успокоитель.
Снимаем цепь привода ГРМ. Откручиваем болт натяжителя цепи масленого насоса и снимаем его вместе с цепью.
Установка новой цепи ГРМ
Откручиваем заглушку возле правого ШРУСа.
Вкручиваем туда приспособление для фиксации коленвала.
Оно должно упереться в шику коленвала. Со снятой крышкой это хорошо видно. Если это не так подведите коленвал в фиксатору.
Заменяем все звездочки на новые.
Внимание! Звездочки распредвалов не затягиваем, а масляного насоса затянуть обязательно.
Ставим новую цепь ГРМ и масленого насоса, а так же башмак натяжителя и успокоитель. Взводим натяжитель цепи. Шилом отодвигаем храповик.
Заталкиваем шток до упора и фиксируем его подходящим предметом, в нашем случае удачно подвернулся под руку саморез.
Устанавливаем на место натяжитель. Проверяем что коленвал уперся в фиксатор и вынимаем чеку натяжителя цепи. Мы увидим как сработавший натяжитель натянул цепь и повернул звездочки распредвалов в нужное положение. Далее ставим на место переднею крышку цепи ГРМ, предварительно намазав прилегающие поверхности герметикам. Ставим шкив коленвала и снова закручиваем фиксирующий болт М6. Затягиваем болт шкива коленвала моментом 100 Нм и доворачиваем на 90 градусов. Затягиваем болты крепления звездочек распредвалов.
Важно! Держите звездочку распредвала выпускных клапанов (слева) отверткой через отверстие. Что бы при затяжке он не передавал повышенное усилие на цепь и натяжитель.
Вынимаем фиксаторы, заворачиваем на место заглушку и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Ремень кондиционера натягиваем с помощью приспособления которое идет в комплекте. Описывать не будем роликов на ютубе полно. А ремень генератора натягиваем с помощью нашего ролика. Одеваем его на шпильку, затем надеваем на него ремень и вставив подходящий по диаметру инструмент тянем в сторону двигателя и как только отверстия совпадут вкручиваем болты. Вот и все!
Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перестраховаться.
При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.
Инструмент и приспособления
Вот собственно и сам пациент.
Подготовительные операции
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.
Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.
Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.
Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.
Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.
Откручиваем нижней болт генератора.
После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.
Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.
Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.
На снятой крышке видно расположение болтов.
Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.
Выставляем верхнею мертвую точку
Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.
Выкручиваем заглушку снизу.
Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.
Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.
Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его.
Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.
На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.
Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.
Установка нового ремня ГРМ
Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Не забываем про направление вращения ремня.
Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.
Повторное использование болта не допускается.
Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.
Видео замены ремня ГРМ Форд Фокус 2 1,6 100 л.с
Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.
После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.
Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.
Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.
Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.
Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.
Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.
Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.
Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.
Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.
Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,
полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!
А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!
И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.
В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.
Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в данной статье, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.
Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.
И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.
С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.
Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений
Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.
Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.
Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.
В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.
Вот и пришло время менять цепь)
Забрал запчасти, завтра поеду в сервис.
По запчастям,
Набор цепи грм SKF VKML84004
Прокладки VIKTOR REINZ 153656301
Масло SHELL
Масляный фильтр FILTRON OP6292
Запчасти
Ford Focus Sedan 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 11
Это кетайский под**бос, орига выглядит вот так. Внимание на упаковку и натяжитель
Раз уж залезли туда, надо было кольца поменять и маслосъёмные колпачки я думаю…
Понял спасибо, а что за тест такой интересно? Мне кажется без разбора наврятли что то поймёшь.
Не помню как называется.
Сегодня забрал машину, натяжитель вышел на половину, цепь была натянута как сказали мастера.
Но после замены всего набора грм машина стала более отзывчевой что-ли… хз как описать.
Почему менять решил? У меня пробег такой же и все ровно и тихо.
Двиг работал не ровно, упала мощность, поменял свечи, чистил дроссель не помогло.
Поехал к диагносту, после теста мотора приговорил цепь.
Поездил так месяц, начала бремчать. Если бросить педаль газа, то цепь сильно стучала.
Почему менять решил? У меня пробег такой же и все ровно и тихо.
А так на форумах почитать, цепи ходят по 400к пробега.
412 т. км не звенит тьфу тьфу.
Посмотри пожалуйста, на цепи написано ITALY или нет? Тип говорят ее делают на одном заводе с ориг
8 лет
19 янв аря 2012
То же надумал менять цепь ГРМ.
Прошу извинить, не совсем в тему, может кто подскажет где за одекватные деньги можно купить на Ford Focus 2 2,0 литра, новые и оригинальные:
1. Цепь ГРМ
2. Успокоитель
3. Гидро-натяжитель
4. Сальник коленвала
5. Болт коленвала и распредвалов
6. Прокладку клапанной крышки
22 янв аря 2012
Artem. T
а пробег у тебя сколько ? у меня 86.. вот думаю рано еще
Ford 1 119 172 Цепь привода 3 440,74р.
Ford 1 347 669 Натяжитель ремня приводного 4 260,31р.
ребят, у меня 1.8 декабря 2007, не рестайлинг, гиа, на пластиковой крышке написано дюратек, там цепь или ремень.
24 дек абря 2012
Знающие подскажите, пробег скоро около 190 тыс. походу скоро нужно менять цепь, какой у нее ресурс установленный заводом изготовителем?
25 дек абря 2012
MarejПочитай в шапке темы Ремень ГРМ
| цитата: |
| О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник: www.etis.ford.com как пользоваться: вводите свой VIN номер, жмете кнопку "ПОИСК" в ответ на Ваш запрос получаете "Сводную информацию об автомобиле" выбираете ссылку "Генерировать график FordService" и, выбрав интересующий Вас интервал "кол-во лет или пробег", жмете "продолжать движение" смотрите сводную таблицу обслуживания по Вашему запросу на сайте или распечатываете. |
В данном случае без разницы - ремень или цепь (я про название темы)
| цитата ("Top_fuel") |
| В общем всё чаще и чаще стали попадать в ремонт автомобили 2005-2009 годов выпуска. Оно в принципе и понятно почему, ресурс их начинает подходить к логическому концу, владельцы в большинстве своём ещё те экономисты, думают что купили современные технологии и высокое качество. Как правило это вторая волна владельцев, ибо первые уже давно избавились когда одометр подкрадывался к 100.000 км, да заканчивались сладких 3 года гарантии. Быстро смотав пробег, "накрасив губы" - они удачно решили свою проблему. :-D Так что же происходит? А происходит следующее. Есть 2 варианта обращений - это когда автомобиль ещё приезжает, и когда уже привозят. Те кто приезжает, болеют расходом масла, тряской мотора на ХХ, плохой тягой, трудным запуском и повышенным шумом двигателя при работе. Тех кого привозят, уже не болеют, там банально встреча клапана с поршнем,или обрыв/прогар клапана, или клин/стук в результате проворачивания вкладышей, обрыва шатуна. Скрывать не буду, в основном это моторы Ford Focus /Mazda 3/6 обьёмом 1.8/2.0/2.3 . , чуть реже Suzuki/Mitsubishi/Subaru/Honda. Так что же их убивает? п.с. Будем разбирать вместе. чтобы Вы сами сделали правильный вывод. Пример 1: FF 2.0 , пробег чуть более 130.000 км, проблема - встреча клапана с поршнем в результате растяжения цепи ГРМ и отказа гидронатяжителя цепи. |
обошлось довольно бюджетно, ОД выносил более суровый приговор.
Пример 2: FF 2.0 , пробег около 200.000 км, проблема - жор масла в объёме 4л на 5000 км.
Ну тут решение было только одно - кап.ремонт.
отчёт не писал, но фото можно смотреть в альбоме.
Пример 3: Mazda 3 2.0, пробег почти 40.000 км, проблема - жор масла, в следствии чего при движении появился стук, который перешел в очень большой стук.
вот так размазывает вкладыш. когда лень проверить уровень масла.
ну а жор масла из-за залёгших масло сьёмных колец. а вот что было причиной их залегания - оставим на обсуждении.
Пример 5: Subaru EJ25 атмо. сожрал уровень масла за 3000 км. в итоге стуканул.
синий от перегрева шатун.
п.с. тема про кап.ремонт будет.
Пример 6: Honda CRV2 c мотором К20, пробегом около 160.000 км. Причиной выхода двигателя из строя явилась цепь ГРМ. которую нужно было заменить раньше, но владелец поверил на слово, и надеялся на авось. Итог: собрало клапана, при вскрытии мотора было обнаруженно что ЦПГ в очень убитом состоянии /жор масла присутствовал/, пришлось проводить кап.ремонт.
В общем можно продолжать ещё долго. Q7, ClS350, Solaris. пополнят скоро список.
Уделим внимание цепи ГРМ. Многие владельцы таких автомобилей думают что это супер надёжно и долговечно. производитель часто обещает пробеги для цепи 160-200 т.км , но многие не понимают ,что двигаться и стоять это разные пробеги. Добавим сюда работу на ХХ, запуски, гонки, плохое масло, смотанный пробег - и получаем результат. Как вытягивается цепь - я привёл фото выше. Вот ещё для наглядного примера, чтобы лучше понимать.
Вот так должно быть: /обратите внимание на сколько выходит гидронатяжитель цепи при новой цепи/
Honda CRV2
когда цепь вытягивается - гидронатяжитель выходит, тем самым убирая её прогиб. Но у всего когда нибудь есть свой предел. Обратите внимание на сколько вышел натяжитель. и это не было 160.000 км пробега.
При запуске двигателя с пониженным уровнем масла,не качественным, не той вязкостью - получается такой износ стопорных зубьев на натяжителе. При этом цепь пытается перескочить, тем самым усиливая нагрузку на себе и вытягиваясь.
Читайте также: