Перенос ручки кпп на ваз 2107
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Перенос рычага кпп на ваз 2107 многие осуществляют с помощью деталей от Шевролет Нива, хотя это вовсе не обязательно, можно использовать и те запчасти, которые у вас под рукой. Стоит только хорошенько поискать в гараже у себя или знакомого и вы обязательно найдете то что вам нужно. Особое внимание при переносе рычага нужно обратить на его передаточное отношение.
Рекомендуется изготовить рычаг коробки переключения передач размером в 260 мм, это если измерять от центра шарниров, не беря в расчет набалдашники, которые прибавят к этой цифре еще 25 мм. Основанием нижнего шарнира может служить рулевая тяга, их можно позаимствовать на автомобилях москвич, заз и газ. Что касается верхнего шарнира, то изготовить его можно из петли механизма, в котором будет присутствовать капроновая втулка, иначе при переключении передач будет не очень приятный звук. После чего придется найти сварочный агрегат и приварить к нижнему шарниру пластину, по ее бокам сделайте дырки, дистанция между ними одинаковая с той дистанцией, которая у болтов держащих оба передних сидения. Именно на них и будет закрепляться рычаг кпп. Не обязательно отпиливать рычаг, если он оказался слишком большим, можно просто отогнуть ее, правда будет тяжеловато нажимать кнопку, но если водитель пользуется с ней только при старте в горку, то ничего страшного. Затем приступаем к доработке механизма выбора. Его нужно снять с салона Ваз 2107, при этом коробку передач трогать не нужно, он остается на своем штатном месте. Чтобы не забыть, откуда именно он был снят, желательно оставить небольшую метку. Потом извлекаем резиновый пыльник, обнаруживаем наличие стопорного кольца, а за ним пружина и шайба. Все это вынимаем ина месте сгибы рычага выпиливаем его.
Далее приступаем к изготовлению новой канавки для стопорного кольца. Если у вас хорошо получается работать с болгаркой, то отпилить нужно с ее помощью это значительно сэкономит ваше время. Пружину укорачиваем на пару витков. Теперь нужно собрать весь этот механизм заново и инсталлировать в коробку. Остается сделать из этого одно целое, берем часть рулевого вала, который связан с карданом. В один конец кардана прикрепляем зажим. Зажим продается в магазинах, нужно лишь правильно подобрать, но если на это нету времени, то реально сделать и самому. Собранную тягу насаживаем к механизму выбора и привариваем к рычагу, то есть к верхнему ее шарниру. При сборке нужно быть внимательным, иначе у вас могут потом выявиться неполадки, например, будет вылетать задняя передача, а все из-за того, что кардан упирается в пластик, прикрученный к туннелю кузова Ваз 2107. Теперь рычаг коробки переключения передач сдвинут, но с ним неудобно пользоваться, сидение шофера перемещается на 4 см назад. Тогда все станет на свои места, вам не нужно будет куда то тянуться прежде чем переключить коробку, все под рукой. Да и смотрится неплохо, придает автомобилю Ваз 2107 какую-то изюминку
Вот и настало время нового блога, в котором я хочу рассказать как перенести рычаг на четырех ступенчатой коробке передач.
Делается это для удобства и короткого хода рычага. В моём случае ход остался таким же, может быть чуть меньше. Но удобства значительно прибавилось = )
Сделать это можно как с помощью болтового соединения или же при помощи сварки. В ходе рассказа всё узнаете = )
Необходимо купить следующее:
1.Механизм переключения передач 2108 ( я отхватил со скидкой за 300 рублей )
2.Карданчик кулисы 2108 ( 170 рублей )
3.Болт для карданчика ( 8 рублей )
4.Болты М6 5 штук + шайбы + гайки (30 рублей )
Можно увидеть, что дело это не затратное! Так же один из положительных моментов то, что не придётся снимать коробку, всё делается из салона.
Итак, откручиваем пластиковую штуковину, снимаем рычаг ( путём выковыривания из него пластикого кружка ), откручиваем кулису.
Снять нам её помешает пружинка, возвращающая рычаг обратно
По началу я схватил её и закрепил вот таким образом:
Но это оказалось немного бессмысленно, так как при последующих подгонках придется снимать-вытаскивать кулису часто, поэтому я эту пружинку просто на просто вытащил.
После того как достали кулису нужно доработать её следующим образом:
Это делается для того, чтобы задняя передача включалась без утапливания, она как бы автоматически будет утапливаться при сдвиге рычага вправо.
На рисунке показан идеальный срез, у меня получилось не очень, тем не менее всё работает и так
Так же спиливаем рычаг и делаем надрез (2-3 миллиметра) болгаркой как показано на фотографии
Делается он в месте, где болтик карданчика будет упираться в рычаг, чтоб он не соскочил (нарисовано схематично, смотрите по месту где резать). С кулисой всё)
Теперь немного работ с самим карданчиком.
Так как он не сгибается полноценно под 90 градусов пришлось сделать так, чтобы сгибался
Затем убрал люфт путём забивания тонких металлических пластинок
Операции с карданчиком закончены)
Затем располагаем рычаг кпп как удобно, для меня этим место оказалось вот таким:
В итоге покатавшись соединение разболталось, так как, видимо, соединительная трубка была полой. Если бы была цельной и отверстия всё же были более точные, думаю всё бы работало. Так что я заварил. Получилось и на болтах и на сварке = ) Двойная защита)
Немного поездив скорее всего начнёт немного скрипеть карданчик и всё что может скрипеть) ) Так что я убрал эту резинку + смазал карданчик + там где рычаг вращается. Теперь ничего не скрипит.
Еще под конец решил проклеить его виброй и теплошумоизоляцией для труб, чтоб меньше слышать звуки переключения:
В салоне пока что бардак, но к сезону всё сделаю лучше чем было!)
Отвечу пожалуй на часто задаваемые вопросы
1.Почему карданчик 2108? Почему не от калины? И не от рулевого вала классики? Карданчик от калины сгибается лишь градусов на 130 вместо нужных 90, доработать чтобы он сгибался 90 его никак нельзя. Карданчик от рулевого вала нигде не нашел. Так что лучшим вариантом оказался 2108 хоть и требующий стольких доработок.
2.Надежен ли он? Первое время не сделал прорезь на рычаге кулисы для болта карданчика и случилось следующее:
6.Если у меня 5-ступка. Что изменится? Тут всё гораздо проще, идёте в магазин, покупаете кулису от шеви нивы, откручиваете родную и прикручиваете шевунивовскую. Операции с кулисой описанные тут вас не будут касаться)
Спасибо таким сайтам как ваз2101.ру, лада.сс и лада-вфтс.ру за кучу полезной информации!
И конечно же читателям, за поддержку и комментарии)
Перенос рычага кпп на ваз 2107 многие осуществляют с помощью деталей от Шевролет Нива, хотя это вовсе не обязательно, можно использовать и те запчасти, которые у вас под рукой. Стоит только хорошенько поискать в гараже у себя или знакомого и вы обязательно найдете то что вам нужно. Особое внимание при переносе рычага нужно обратить на его передаточное отношение.
Рекомендуется изготовить рычаг коробки переключения передач размером в 260 мм, это если измерять от центра шарниров, не беря в расчет набалдашники, которые прибавят к этой цифре еще 25 мм. Основанием нижнего шарнира может служить рулевая тяга, их можно позаимствовать на автомобилях москвич, заз и газ. Что касается верхнего шарнира, то изготовить его можно из петли механизма, в котором будет присутствовать капроновая втулка, иначе при переключении передач будет не очень приятный звук. После чего придется найти сварочный агрегат и приварить к нижнему шарниру пластину, по ее бокам сделайте дырки, дистанция между ними одинаковая с той дистанцией, которая у болтов держащих оба передних сидения. Именно на них и будет закрепляться рычаг кпп. Не обязательно отпиливать рычаг, если он оказался слишком большим, можно просто отогнуть ее, правда будет тяжеловато нажимать кнопку, но если водитель пользуется с ней только при старте в горку, то ничего страшного. Затем приступаем к доработке механизма выбора. Его нужно снять с салона Ваз 2107, при этом коробку передач трогать не нужно, он остается на своем штатном месте. Чтобы не забыть, откуда именно он был снят, желательно оставить небольшую метку. Потом извлекаем резиновый пыльник, обнаруживаем наличие стопорного кольца, а за ним пружина и шайба. Все это вынимаем ина месте сгибы рычага выпиливаем его.
Далее приступаем к изготовлению новой канавки для стопорного кольца. Если у вас хорошо получается работать с болгаркой, то отпилить нужно с ее помощью это значительно сэкономит ваше время. Пружину укорачиваем на пару витков. Теперь нужно собрать весь этот механизм заново и инсталлировать в коробку. Остается сделать из этого одно целое, берем часть рулевого вала, который связан с карданом. В один конец кардана прикрепляем зажим. Зажим продается в магазинах, нужно лишь правильно подобрать, но если на это нету времени, то реально сделать и самому. Собранную тягу насаживаем к механизму выбора и привариваем к рычагу,то есть к верхнему ее шарниру. При сборке нужно быть внимательным, иначе у вас могут потом выявиться неполадки, например, будет вылетать задняя передача, а все из-за того, что кардан упирается в пластик, прикрученный к туннелю кузова Ваз 2107. Теперь рычаг коробки переключения передач сдвинут, но с ним неудобно пользоваться, сидение шофера перемещается на 4 см назад. Тогда все станет на свои места, вам не нужно будет куда то тянуться прежде чем переключить коробку, все под рукой. Да и смотрится неплохо, придает автомобилю Ваз 2107 какую-то изюминку
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
После того, как стало ясно, что необходимо приобрести, начался поиск комплектующих. В результате был приобретен привод механизма выбора передач в сборе за 652 рубля, а также корпус механизма переключения передач в сборе с приводом механизма переключения передач за 2000 рублей. Но, в приобретенных комплектующих, отсутствовали некоторые детали. В корпусе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 10-20, но они инее были нужны, а вот отсутствие деталей позиций 1-3 разочаровало, особенно отсутствие пыльника позиции 3. В приводе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 7-9, но их заменил хомутом с регулировочной втулки рулевого наконечника. Зато привод механизма выбора передач оказался полностью комплектным.
Монтаж механизма решил совместить с запланированной переборкой КПП, но предварительную примерку сделал. Примерка показала, что ручник придется сдвигать назад и это, честно говоря, озадачило В итоге, пока перебирал коробку, проконсультировался с народом на форуме. Кстати, хочу выразить свою благодарность Dr_Kotik и gerzik за консультации в этом вопросе.
Итак, коробка передач перебрана и стоит на машине, ручник снят начал монтаж новых деталей.
Привод механизма выбора передач на КПП легко монтируется из салона, поэтому он был прикручен первым. Далее я разобрал сам механизм переключения передач, отрихтовал опорную пластину (она изначально изогнута) и обрезал лишнее. Фотографию доработанной пластины я не делал, зато есть фотка отрезанного куска, он на рисунке ниже.
Теперь настал черед установки самого механизма. Корпус шаровой опоры рычага стал перед траверсой передних опор салазок сидений. В тоннеле под этот корпус я не стал ничего вырезать. Механизм закрепил двумя болтами М6 в передней части опорной пластины, просверлив сквозные отверстия через пластину и кузов. Гайки закручивал через шайбы увеличенного наружного диаметра (чтоб не проминать металл кузова) и гровера. Установленный механизм на рисунках 5, 6. Задняя часть опорной пластины оказалась поднятой примерно на 20-30 мм, но это является необходимым для нормального включения задней передачи. На двух болтах механизм довольно жестко зафиксировался, поэтому я на стал фиксировать заднюю часть пластины. Задняя часть механизма на рисунке 7.
Вообще я бы советовал разогнуть рычаг и при установке сместить механизм левее ближе к центру. У меня, как можно заметить, он смещен вправо.
Перед скреплением тяг хомутом необходимо выставить положение рычага так чтобы на нейтралке и при включении 4-ой передачи не мешался фиксатор задней передачи (думаю, понятно, что сама КПП должна при этом быть на нейтралке). После того, как рычаг выставлен, можно затягивать хомут. Да, перед закреплением механизма желательно вставить на место бороду, а то потом надо будет либо все разбирать, либо ломать нижнюю перемычку бороды. Вид с установленной бородой на рисунке 8.
Настал черед ручника, который необходимо сдвинуть назад.
Первоначально хотел установить ручник с 09 и пустить трос ручника над карданом. Сделал базу для крепления рычага, которая представляет собой металлическую пластину толщиной 3 мм с вырезом под язычок ручника. В пластине просверлил четыре отверстия для крепления рычага и нарезал в них резьбу М6, в отверстия вкрутил болтики и накрутил на них гайки, гайки приварил, а потом прогнал резьбу. Это было сделано, что бы обезопасить себя от возможного срыва резьбы. Ширина пластины равна ширине опорной площадки ручника, а длина больше на 20-25 мм в каждую сторону, чтоб можно было пластину приклепать к кузову. В кузове вырубил отверстие под язычок ручника и прикрутил пластину, а потом приклепал ее к кузову. Следом прикрутил ручник и полез под машину мерить, что получилось. Оказалось, что язычок ручника расположен точно над подвесным подшипником кардана. Чтобы последний встал на свое место необходимо опускать его траверсу вниз примерно на 8 мм, а если добавить еще и ухо девяточной тяги тросика, то вылезут и все 12-15 мм. А такое смещение может отрицательно сказаться на работе эластичной муфты Кроме того, оказалось что я слишком далеко сдвинул ручник это показала примерка кожуха тоннеля с пятнашки, купленный перед этим за 300 рублей. Таким образом, можно сказать, что первая попытка переноса ручника оказалась не удачной. Приклепанная пластина и установленный ручник на рисунках 9, 10.
Поиск оптимального инженерного решения данной проблемы привел меня к варианту организации кулисного привода ручника (с учетом уже проделанной работы, это, на мой взгляд, явилось наиболее простым решением).
Использовал два ручника с классики (второй пришлось докупить за 250 рублей). С первого ручника срезал сам рычаг вместе с собачкой трещотки. Поверх штатного поводка тросика приварил пластину (толщина 6 мм), повторяющую контуром поводок, с отверстием O8 мм. Отверстие должно быть строго симметрично пальцу на поводке, как если бы развернуть поводок на 180°. Межцентровое расстояние 72 мм. Получившийся, в итоге, доработанный остаток ручника, закрепил на штатное место. Как это выглядит видно на рисунках 11, 12.
Ко второму ручнику приварил точно такую же пластину, а, затем, срезал поводок. Второй ручник на рисунке 13.
Теперь нужно было закрепить второй ручник. Местоположение его определил примеркой с кожухом тоннеля. Примерка показала, что его необходимо переместить вперед и вправо, относительно предыдущей установки девяточного ручника (в кожухе тоннеля с пятнахи ручник смещен влево). Для этого я вырезал стальную пластину (толщина 5 мм) и закрепил ее 4-мя болтами М6, на, приготовленную ранее, базу смещенного ручника. Длина пластины соответствует длине привалочной поверхности ручника, а ширину определил, исходя из необходимого смещения. Прикрученная пластина на рисунке 14.
Теперь можно крепить ручник. Для крепления задней части рычага просверлил отверстия в пластине, а затем нарезал в них резьбу М6 (под нарезку резьбы М6 надо сверлить O5 мм). Под крепление передней части просверлил кузов насквозь и закрепил болтами М6 с затяжкой гайками под днищем. При установке ручника под заднюю часть подложил шайбы заднюю часть необходимо поднять на 10 мм. Установленный ручник на рисунках 15, 16.
Связал два ручника тягой, изготовленной из 6-ти мм стали. Тяга на рисунках 17, 18.
Пальцы для установки тяги сделал из длинных болтов М8 с головкой под внутренний шестигранник. С болтов срезал резьбовую часть и сточил головку, затем просверлил отверстие под шплинт. Собранный механизм на рисунках 19, 20.
Как видно, на приведенных выше фотографиях, я закрепил тягу с внешней стороны поводков. Сейчас хочу разобрать все это и перезакрепить тягу на внутреннюю сторону поводков, так как тяга в таком положении мешает установке кнопки обогрева заднего стекла с пятнашки в штатное место кожуха, в котором должна быть кнопка подогрева сидений.
После окончательной сборки механизма в салоне, собрал всю схему привода стояночного тормоза под машиной (она не претерпела изменений) и проверил работоспособность все работает просто отлично. Затем установил кнопку ручника, правда ее основание пришлось намного подрезать.
Далее занялся установкой кожуха тоннеля. Но прежде установил на место водительское сидение. Главный минус установки пятнадцатого кожуха в том, что с ним штатные сиденья не сдвигаются до конца, и до задних болтов крепления салазок не доберешься. Чтоб закрепить кожух к бороде, я удалил из последней боковые решеточки и приклепал к ней две пластинки из миллиметровой нержавейки (нашлись в гараже кусочки). К этим пластинкам прикрутил кожух двумя винтами. Крепление на рисунках 21, 22. Заднюю часть кожуха крепить не стал, так как он оказался настолько зажат сиденьями, что его и пошевелить-то тяжело.
Следующим этапом подключил кнопку задних противотуманок от пятнашки. Схема подключения на рисунке 23. Контакты А, В это подсветка кнопки. Белый провод тянул от подсветки прикуривателя. За кнопку отдал 80 рублей. Ставил ее в правое гнездо кожуха. Переносить кнопку пришлось потому, что штатная семерочная кнопка, установленная в бороде, мешала ходу тяги переключения передач. Теперь, как я уже писал выше, мне надо переставить тягу и смонтировать в левое гнездо кнопку обогрева заднего стекла. Подключается она аналогично. Надо будет только исключить включение лампочки в кнопке при включении наружного освещения. Гнездо в бороде, оставшееся от кнопки задних противотуманок, закрыл штатной заглушкой нашлась в гараже.
Теперь надо было закрыть щель между бородой и кожухом. Для этого изготовил накладку. Сделал я ее из миллиметровой стали ножницами по металлу вырезал полосу, согнул по контуру щели и отрезал с боков все лишнее. Затем обтянул ее кожей со старой куртки. Закрепил внизу двумя саморезами. Накладка на рисунке 24.
Далее занялся нишей бороды. В ней, мало того, что осталась дыра от старого рычага КПП, так еще пришлось сделать вырез, что бы тяга переключения передач свободно перемещалась. Решил поставить фальшдно, чтоб закрыть все это безобразие, а заодно получить полочку для мелких вещей. Для начала с алюминиевого уголка размером 25х25 мм вырезал опоры. Одну полку уголка уменьшил на 10 мм (а то высоковато получалось). Затем уголки приклепал к нише. Из остатка настенной МДФ панели (осталась после ремонта в комнате) выкроил полочку. Обтянул ее кожей и закрепил на уголки саморезами. Результат на рисунке 25.
После того, как стало ясно, что необходимо приобрести, начался поиск комплектующих. В результате был приобретен привод механизма выбора передач в сборе за 652 рубля, а также корпус механизма переключения передач в сборе с приводом механизма переключения передач за 2000 рублей. Но, в приобретенных комплектующих, отсутствовали некоторые детали. В корпусе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 10-20, но они инее были нужны, а вот отсутствие деталей позиций 1-3 разочаровало, особенно отсутствие пыльника позиции 3. В приводе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 7-9, но их заменил хомутом с регулировочной втулки рулевого наконечника. Зато привод механизма выбора передач оказался полностью комплектным.
Монтаж механизма решил совместить с запланированной переборкой КПП, но предварительную примерку сделал. Примерка показала, что ручник придется сдвигать назад и это, честно говоря, озадачило В итоге, пока перебирал коробку, проконсультировался с народом на форуме. Кстати, хочу выразить свою благодарность Dr_Kotik и gerzik за консультации в этом вопросе.
Итак, коробка передач перебрана и стоит на машине, ручник снят начал монтаж новых деталей.
Привод механизма выбора передач на КПП легко монтируется из салона, поэтому он был прикручен первым. Далее я разобрал сам механизм переключения передач, отрихтовал опорную пластину (она изначально изогнута) и обрезал лишнее. Фотографию доработанной пластины я не делал, зато есть фотка отрезанного куска, он на рисунке ниже.
Теперь настал черед установки самого механизма. Корпус шаровой опоры рычага стал перед траверсой передних опор салазок сидений. В тоннеле под этот корпус я не стал ничего вырезать. Механизм закрепил двумя болтами М6 в передней части опорной пластины, просверлив сквозные отверстия через пластину и кузов. Гайки закручивал через шайбы увеличенного наружного диаметра (чтоб не проминать металл кузова) и гровера. Установленный механизм на рисунках 5, 6. Задняя часть опорной пластины оказалась поднятой примерно на 20-30 мм, но это является необходимым для нормального включения задней передачи. На двух болтах механизм довольно жестко зафиксировался, поэтому я на стал фиксировать заднюю часть пластины. Задняя часть механизма на рисунке 7.
Вообще я бы советовал разогнуть рычаг и при установке сместить механизм левее ближе к центру. У меня, как можно заметить, он смещен вправо.
Перед скреплением тяг хомутом необходимо выставить положение рычага так чтобы на нейтралке и при включении 4-ой передачи не мешался фиксатор задней передачи (думаю, понятно, что сама КПП должна при этом быть на нейтралке). После того, как рычаг выставлен, можно затягивать хомут. Да, перед закреплением механизма желательно вставить на место бороду, а то потом надо будет либо все разбирать, либо ломать нижнюю перемычку бороды. Вид с установленной бородой на рисунке 8.
Настал черед ручника, который необходимо сдвинуть назад.
Первоначально хотел установить ручник с 09 и пустить трос ручника над карданом. Сделал базу для крепления рычага, которая представляет собой металлическую пластину толщиной 3 мм с вырезом под язычок ручника. В пластине просверлил четыре отверстия для крепления рычага и нарезал в них резьбу М6, в отверстия вкрутил болтики и накрутил на них гайки, гайки приварил, а потом прогнал резьбу. Это было сделано, что бы обезопасить себя от возможного срыва резьбы. Ширина пластины равна ширине опорной площадки ручника, а длина больше на 20-25 мм в каждую сторону, чтоб можно было пластину приклепать к кузову. В кузове вырубил отверстие под язычок ручника и прикрутил пластину, а потом приклепал ее к кузову. Следом прикрутил ручник и полез под машину мерить, что получилось. Оказалось, что язычок ручника расположен точно над подвесным подшипником кардана. Чтобы последний встал на свое место необходимо опускать его траверсу вниз примерно на 8 мм, а если добавить еще и ухо девяточной тяги тросика, то вылезут и все 12-15 мм. А такое смещение может отрицательно сказаться на работе эластичной муфты Кроме того, оказалось что я слишком далеко сдвинул ручник это показала примерка кожуха тоннеля с пятнашки, купленный перед этим за 300 рублей. Таким образом, можно сказать, что первая попытка переноса ручника оказалась не удачной. Приклепанная пластина и установленный ручник на рисунках 9, 10.
Поиск оптимального инженерного решения данной проблемы привел меня к варианту организации кулисного привода ручника (с учетом уже проделанной работы, это, на мой взгляд, явилось наиболее простым решением).
Использовал два ручника с классики (второй пришлось докупить за 250 рублей). С первого ручника срезал сам рычаг вместе с собачкой трещотки. Поверх штатного поводка тросика приварил пластину (толщина 6 мм), повторяющую контуром поводок, с отверстием O8 мм. Отверстие должно быть строго симметрично пальцу на поводке, как если бы развернуть поводок на 180°. Межцентровое расстояние 72 мм. Получившийся, в итоге, доработанный остаток ручника, закрепил на штатное место. Как это выглядит видно на рисунках 11, 12.
Ко второму ручнику приварил точно такую же пластину, а, затем, срезал поводок. Второй ручник на рисунке 13.
Теперь нужно было закрепить второй ручник. Местоположение его определил примеркой с кожухом тоннеля. Примерка показала, что его необходимо переместить вперед и вправо, относительно предыдущей установки девяточного ручника (в кожухе тоннеля с пятнахи ручник смещен влево). Для этого я вырезал стальную пластину (толщина 5 мм) и закрепил ее 4-мя болтами М6, на, приготовленную ранее, базу смещенного ручника. Длина пластины соответствует длине привалочной поверхности ручника, а ширину определил, исходя из необходимого смещения. Прикрученная пластина на рисунке 14.
Теперь можно крепить ручник. Для крепления задней части рычага просверлил отверстия в пластине, а затем нарезал в них резьбу М6 (под нарезку резьбы М6 надо сверлить O5 мм). Под крепление передней части просверлил кузов насквозь и закрепил болтами М6 с затяжкой гайками под днищем. При установке ручника под заднюю часть подложил шайбы заднюю часть необходимо поднять на 10 мм. Установленный ручник на рисунках 15, 16.
Связал два ручника тягой, изготовленной из 6-ти мм стали. Тяга на рисунках 17, 18.
Пальцы для установки тяги сделал из длинных болтов М8 с головкой под внутренний шестигранник. С болтов срезал резьбовую часть и сточил головку, затем просверлил отверстие под шплинт. Собранный механизм на рисунках 19, 20.
Как видно, на приведенных выше фотографиях, я закрепил тягу с внешней стороны поводков. Сейчас хочу разобрать все это и перезакрепить тягу на внутреннюю сторону поводков, так как тяга в таком положении мешает установке кнопки обогрева заднего стекла с пятнашки в штатное место кожуха, в котором должна быть кнопка подогрева сидений.
После окончательной сборки механизма в салоне, собрал всю схему привода стояночного тормоза под машиной (она не претерпела изменений) и проверил работоспособность все работает просто отлично. Затем установил кнопку ручника, правда ее основание пришлось намного подрезать.
Далее занялся установкой кожуха тоннеля. Но прежде установил на место водительское сидение. Главный минус установки пятнадцатого кожуха в том, что с ним штатные сиденья не сдвигаются до конца, и до задних болтов крепления салазок не доберешься. Чтоб закрепить кожух к бороде, я удалил из последней боковые решеточки и приклепал к ней две пластинки из миллиметровой нержавейки (нашлись в гараже кусочки). К этим пластинкам прикрутил кожух двумя винтами. Крепление на рисунках 21, 22. Заднюю часть кожуха крепить не стал, так как он оказался настолько зажат сиденьями, что его и пошевелить-то тяжело.
Следующим этапом подключил кнопку задних противотуманок от пятнашки. Схема подключения на рисунке 23. Контакты А, В это подсветка кнопки. Белый провод тянул от подсветки прикуривателя. За кнопку отдал 80 рублей. Ставил ее в правое гнездо кожуха. Переносить кнопку пришлось потому, что штатная семерочная кнопка, установленная в бороде, мешала ходу тяги переключения передач. Теперь, как я уже писал выше, мне надо переставить тягу и смонтировать в левое гнездо кнопку обогрева заднего стекла. Подключается она аналогично. Надо будет только исключить включение лампочки в кнопке при включении наружного освещения. Гнездо в бороде, оставшееся от кнопки задних противотуманок, закрыл штатной заглушкой нашлась в гараже.
Теперь надо было закрыть щель между бородой и кожухом. Для этого изготовил накладку. Сделал я ее из миллиметровой стали ножницами по металлу вырезал полосу, согнул по контуру щели и отрезал с боков все лишнее. Затем обтянул ее кожей со старой куртки. Закрепил внизу двумя саморезами. Накладка на рисунке 24.
Далее занялся нишей бороды. В ней, мало того, что осталась дыра от старого рычага КПП, так еще пришлось сделать вырез, что бы тяга переключения передач свободно перемещалась. Решил поставить фальшдно, чтоб закрыть все это безобразие, а заодно получить полочку для мелких вещей. Для начала с алюминиевого уголка размером 25х25 мм вырезал опоры. Одну полку уголка уменьшил на 10 мм (а то высоковато получалось). Затем уголки приклепал к нише. Из остатка настенной МДФ панели (осталась после ремонта в комнате) выкроил полочку. Обтянул ее кожей и закрепил на уголки саморезами. Результат на рисунке 25.
Читайте также: