Настройка турбины шкода октавия

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт актуатора а7 1.8 еа888

Всем привет! До конца информацию так и не нашел на форуме. Суть такая- у официалов делал диагностику турбины. Подключали одис, шток даже не делал попытки двигаться. от руки передвигается. Периодически при резких разгонах пропадает тяга. Кто знает проверенный сервис именно по ремонту электронных актуаторов или нормальный по турбинам. Дилер предложил замену турбы целиком. Пробег 90тыс. гарантии нет. Или кто-то из форумчан занимается ремонтом, а то не очень хочется отдавать в первый попавшийся сервис.

Всем привет! До конца информацию так и не нашел на форуме. Суть такая- у официалов делал диагностику турбины. Подключали одис, шток даже не делал попытки двигаться. от руки передвигается. Периодически при резких разгонах пропадает тяга. Кто знает проверенный сервис именно по ремонту электронных актуаторов или нормальный по турбинам. Дилер предложил замену турбы целиком. Пробег 90тыс. гарантии нет. Или кто-то из форумчан занимается ремонтом, а то не очень хочется отдавать в первый попавшийся сервис.

Спасибо! а вот этот может делать адаптацию регулятора наддува? Такой имеется в наличии.

Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4

Спасибо! а вот этот может делать адаптацию регулятора наддува? Такой имеется в наличии.

Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4

19. Проверяем ход штока актуатора. У меня, например, он двигался с большим усилием. На помощь пришла WD-40. Наносить только на место соединения держателя штока и рычага клапана вестгейта.

Бывает так, что на моторах EA888 gen3 уже к пробегу 50 тыс.км (в среднем) сбивается адаптация регулятора давления наддува V465.

Проявляется эта проблема следующим образом:

1. Недостаточная тяга при ускорении;
2. Включаем третью передачу на 60, нажимаем "в пол", машина клюет носом и 2 секунды не разгоняется;
3. Включаем первую передачу, машина стоит, пытаемся ускориться резко - машина клюет носом, и 2 секунды еле катится;
и т.д: рывки, провалы, поздний отклик на педаль.

Этот механизм активирует/деактивирует наддув турбины. Т.е. бывают ситуации, когда турбина дует уже после сброса газа. Бывает не дует когда нажали на газ. В конце концов все это приводит к ошибке EPC и смерти турбины. Так что вовремя сделанная адаптация крайне важна.

Персональный компьютер (ноутбук);
ПО ODIS Service 2.0.2 и выше;
Адаптер VAS5054a (BlueTooth);
Ключ рожковый на 10 не более 8 см в длину;
Уверенность в себе и прямые руки.

Процедура адаптации выглядит следующим образом:

1. Подключаем адаптер VAS5054a в диагностический разъем;
2. Включаем зажигание;
3. Запускаем ODIS Service;
4. Выбираем пункт "Диагностика";
5. Подбираем нужный нам автомобиль и двигатель;
6. Правой кнопки мыши кликаем на блок управления двигателем 01;
7. Выбираем "Ведомые функции";
8. Запускаем "Настройка регулятора давления наддува V465";

9. Для проверки текущего положения выбираем "Контрольный режим с базовой установкой", смотрим "Текущая величина" - нажимаем "Готово".
10. Видим текущую величину (например 3,90 вольт) при норме 3,54 +/- 0,04 (3,50-3,58 вольта). Следовательно необходима регулировка. (ВАЖНО! Не производить регулировку в контрольном режиме. Можно повредить электромотор актуатора).
11. Заходим в Режим регулировки, при этом базовая установка не активна.

12. Регулятор находится за горячей частью турбины. Ослабляем рожковым ключем на 10 гайку на штоке актуатора. Тут главное не переусердствовать и не сломать. Лучше брызнуть WD-40 на резьбу перед гайкой.
13. Вращаем шток актуатора против часовой стрелки при повышенном напряжении и наоборот по часовой при пониженном. (1/2 оборота это примерно 0,1 вольт).

18. Выходим из режима настройки регулятора, согласившись что процедура выполнена успешно.
19. Проверяем ход штока актуатора, если он двигается с большим усилием, то можно нанести WD-40 (или другую проникающую смазку) на место соединения держателя штока и рычага клапана вестгейта.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:

Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;

Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).

Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.

Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);

В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.

5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):

В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.

6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.

7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.

Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):

Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.

8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).

9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):

Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.

Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.

Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

Добрый день. В мае стал счастливым обладателем Kodiaq 1,4 TSI 125 л.с. с МКПП. Напишите, пожалуйста, принцип работы турбины. Всегда ли она включается или только при определенных условиях? Участвует ли она при интенсивном разгоне или только при достижении определенных оборотов? И можно ли заметить включение турбины водителю? Как работает в паре с механическим компрессором?

DD - Dрифтер в DУше

Поздравляю с приобретением! На Skoda Kodiaq 1.4 TSI мощностью 125 л.с. стоит мотор CZCA семейства EA211.
Турбина Mitsubishi TD025 M2 на этих моторах работает постоянно и на всех оборотах. Регулировка давления наддува осуществляется за счёт работы клапана Вестгейта.

Механический компрессор Eaton стоит на двигателях 1.4 TSI twincharger предыдущего семейства EA111 и здесь отсутствует. У вас работает только одна маленькая турбинка с избыточным давлением до 0,8 бар.

При этом турботаймера на этих моторах тоже нет и перед тем, как глушить мотор, стоит дать ему поработать пару минут на холостом ходу, чтобы остыла турбина.

Faenzo

Форумчанин

DD - Dрифтер в DУше

Всегда рад помочь, но "топить" иногда всё же надо =) Правда, не для турбины, а чтобы снизить интенсивность образования нагара на клапанах и поршневой группе. Просто топливо у нас в стране пока сильно хуже, чем в Европе. Именно поэтому, плюс ко всему, Шкода крайне рекомендует на каждом ТО добавлять в топливо присадку G17, которая, в том числе, способствует очистке клапанов. Можно и самому раз в пару месяцев чистить клапана присадками в топливо от Liqui Moly или Motul.

Кстати, да, у этой турбинки бывают проблемы с подклиниванием штока актуатора вестгейта, особенно с этим мучаются владельцы 1.4 tsi (CAXA, CAXC) EA111. Тут лучше всего сделать профилактику и обильно смазать хорошей высокотемпературной смазкой ось клапана калитки вестгейта, чтобы потом из-за этой ерунды турбину не пришлось менять.

Я подробно описывал проблему на примере мотора 1.4 TSI EA111.

Faenzo

Форумчанин

Я подробно описывал проблему на примере мотора 1.4 TSI EA111.

Mexys

Форумчанин

Топить изредка всё же нужно.Это нужно для того что бы клапан вестгейта открывался полностью и ход штока был полный. При разных режимах двигателя этот клапан открывается по разному. И если постоянно тошнить в пробках то в один прекрасный момент шток может просто закусить и погнуть.

Faenzo

Форумчанин

Mexys

Форумчанин

При движении по трассе где позволяют дорожные условия и нет радаров проехать несколько километров с такой в пол и несколько раз отпуская и нажимая газ. При максимальном наддуве очищается выпускная система , а при периодическом нажатии газа шток клапана ходит от минимума до максимума и самоочищается. Кто шустро ездит у того на автомате происходит очистка и они об этом даже не думают.В Европе автобаны и хорошее топливо с маслом. И им такие проблемы не ведомы

DD - Dрифтер в DУше

Вопросы очень даже серьёзные и извиняться тут не за что! =)
Да, заливать присадку раз в 3-4 месяца - самое правильное решение. У LM эта присадка называется Ventil Sauber (я ей обычно пользовался). У Motul она называется Valve and injection clean. Также наравне с очистителем клапанов можно использовать очиститель для систем с непосредственным впрыском топлива Liqui Moly Direkt Injection Reiniger.

Faenzo

Форумчанин

Если с тапкой в пол, так можно и до неприлично большой скорости разогнаться) Это уже опасно будет. У меня сейчас пробег 1300, при обкатке согласно инструкции до 1500. Обкатка не более 2/3 оборотов от максимально допустимых. То есть это 4500. До них, конечно, не дохожу, но все равно получаются очень часто интенсивные разгоны с места и на трассе 160-170 успеваю разогнать. Тешу себя, что так полезнее временами для двигателя и турбины)

Faenzo

Форумчанин

Mark, у вас также двигатель с турбиной? Эти присадки однозначно совместимы с такими двигателями? Смазка оси клапана калитки вестгейта, наверное, не входит в ТО первое, как, наверное, и присадка очистки клапанов? Дополнительно попросить дилера?

DD - Dрифтер в DУше

Не, ну смысла гонять на 160 в данном случае нет. Просто находим момент пару разв день и начинаем интенсивно разгоняться, то есть прямо крутим до 5000 об каждую передачу (можно и до отсечки, если душа просит =). Суть этой процедуры заключается в том, чтобы поднять температуру в камере сгорания и дать работать возможность головке работать с "полной продувкой" камеры.

Mexys

Форумчанин

Ну на новом двигателе это особо и не нужно, нужно соблюдать режим обкатки. Это уже потом, в процессе эксплуатации двигателя. А так присадки заливать.

DD - Dрифтер в DУше

Не, у меня был компрессорный мотор, а сейчас обычный атмосферник =) Да, однозначно совместимы, так как там даже в документации к ним это прописано. Дилер вообще такую процедуру, как смазывание штока калитки вестгейта, не оказывает, хотя могу ошибаться.

DD - Dрифтер в DУше

Ребята, поставьте, пожалуйста аватарки! А то я вас путаю, у обоих значки фиолетовые и сразу не ясно, кто что пишет =)))

Faenzo

Форумчанин

))) Получается, что турбированные двигатели вообще лучше так эксплуатировать? С интенсивными ускорениями и разгонами? То есть с турбиной всегда надо первым стартовать со светофора?)) Почему так интересуюсь, потому что понимаю, что необходимо плавно стартовать и передвигаться без лишних ускорений, что также требуют и советы infotainment, однако, очень часто получаются крутые разгоны, когда чуть больше и притом слегка надавишь на газ)

Faenzo

Форумчанин

DD - Dрифтер в DУше

Честно сказать, лично я против "тошнотного" вождения. Ну то есть, рвать машину, конечно, не нужно, но ехать надо интенсивно, раскручивая каждую передачу так, чтобы все системы двигателя работали во всём диапазоне. Сколько раз приезжали "дедушкины машины" без единой царапинки, вся как новая, живёт в гараже, а мотор еле кряхтит, просто потому, что весь загажен отложениями на клапанах, поршнях и в системе ВКГ. Это всё следствие того, что работает он в диапазоне до 2500 - 3000 оборотов.

Плюс, я снимал замеры давления масла в системе смазки. Да, это был мотор от Alfa Romeo, но суть не меняется. На холодном моторе давление масла на х/х - около 4 атмосфер. После прогрева до 90 град снижается до 1,5 атмосфер. И только при увеличении оборотов растёт. Суть в том, что для того, чтобы обеспечить интенсивную смазку узлов ДВС, так же как и их охлаждение, нужно обеспечивать систему давлением, а это - обороты =)

Автомобиль – неизменных помощник практически половины населения страны. Не удивительно, что многие стараются получить максимальную пользу с машины, с минимальными вложениями. И сегодня, чтобы улучшить тяговые характеристики авто, не нужно что-то кардинально менять. Увеличить тяговые характеристики машины можно просто установив турбонаддув.

Суть улучшения – турбонаддув позволяет принудительно увеличить объемы воздуха, подающиеся в камеру сгорания, тем самым улучшить процесс сгорания топлива без необходимости физического изменения параметров самого двигателя.

Здесь важно учесть, что больший объем сожженного топлива увеличивает давление и объем выхлопных газов. Поэтому требуется усиленное, оперативное их отведение, чтобы освободить место для новой порции воздуха. Именно на этом и базируется принцип работы актуатора турбины, который мы сегодня рассмотрим.

Как работает актуатор турбины

Для начала определимся в терминологии. Актуатор может иметь множество разговорных названий – вестгейт, вакуумный регулятор, избыточный клапан. Все это одна деталь, базовая роль которой сводится к выполнению функции сброса повышенного давления воздуха (выхлопных газов), во время работы двигателя автомобиля. Этот элемент выступает промежуточным звеном между турбокомпрессором и двигателем, оберегая их от перегрузки.

Устанавливается практически на турбине.

Принцип работы актуатора сводится к тому, что при высоких оборотах двигателя, когда возрастает давление выхлопных газов с одной стороны и воздуха, направляемого через турбокомпрессор в двигатель с другой открывается клапан и стабилизирует ситуацию. Во время открытия клапана часть выхлопных газов попросту проходят мимо турбинного колеса, что приводит к снижению эффективности работы турбинного нагнетающего колеса и снижает давление воздуха.

Снижение давления выхлопных газов и направление их в обход турбинного колеса выполняется через калитку вестгейта, управляемую актуатором. Тем самым потребность в воздухе для горючей смеси четко соответствует моменту очищения камеры сгорания от выхлопных газов.

Иные типы актуаторов

В турбинах с изменяемой геометрией также есть актуаторы, которые бывают электрические и пневматические (вакуумные). Актуаторы в этом случае служат для поворота лопаток механизма изменяемой геометрии. Обычно в таких турбинах нет калитки вестгейта с управлением актуатором от повышенного давления.

Наиболее распространенные поломки актуаторов

повреждение электрических элементов;
износ зубьев шестеренок и червяка у электрического актуатора;
выходит из строя электромотор;
повреждение мембраны вакуумного актуатора.

В таких случаях, чтобы отремонтировать актуатор турбины, необходимо выполнить его диагностику с целью точно определить поломку. Для устранения неисправности целесообразно обратиться в специализированный сервисный центр. Устранить поломку самостоятельно будет достаточно сложно – для определения неисправности нужно специальное оборудование, которое в большинстве случаев отсутствует в домашних условиях. А если покупать отдельно – намного дешевле ремонт актуатора провести в сервисном центре.

Проверка актуатора

Изначально, в момент реализации, актуатор имеет заводские настройки и, фактически, готов к работе. Но после установки на транспортное средство целесообразно проверить актуатор и отрегулировать. Характерным сигналом выполнить такие действия будет дребезжание компрессора в момент глушения двигателя авто. Здесь не стоит паниковать, это не поломка актуатора. Просто шток клапана излишне болтается в процессе работы .

Кроме этого, часто, если правильно настроить актуатор, можно существенно увеличить производительность турбокомпрессора путем наращивания давления воздуха, подаваемого в двигатель.

Регулировка осуществляется несколькими путями

Самый простой и распространенный способ – просто выполнить замену пружины на более мощную. То позволит увеличить и поддерживать высокое давление турбины до момента срабатывания выпускного клапана. Но это чревато превышением оборотов вала турбины.
Следующий вариант, это выполнить подтяжку (можно затянуть, либо послабить) регулятора, влияющего на процесс открытия и последующее закрытия заслонки. При расслаблении тяга удлиняется. Если немного подтянуть – укорачивается. От длины тяги напрямую зависит плотность закрытия заслонки. Чем она меньше, тем плотнее будет примыкать заслонка. Следовательно, чтобы ее открыть нужно больше давления и времени. Тем самым турбина получает возможность обеспечить высокие обороты за короткий промежуток времени.
Еще один вариант – установка буст-контроллера. Устройство устанавливают перед вестгейтом и обеспечивает снижение давления, при котором срабатывает мембрана актуатора. Фактически такое устройство берет на себя часть функции регулирования давления, вследствие чего клапан не получает информации о реальном давлении газов и продолжает работать в штатном режиме.

Настройка актуатора

Конечно, ремонт турбин следует выполнять в условиях профессиональных сервисных центров, имеющих все необходимое диагностическое оборудование и запасные детали в случае необходимости что-либо менять. Вместе с этим обычная настройка может быть выполнена в домашних условиях.

Для этого потребуется пассатижи и ключ на 10. Последовательность действий будет такой:

Снять турбокомпрессор (некоторые модели машин дают возможность добраться до клапана без необходимости выполнения этой процедуры).
Снять скобу со штока, ослабить гайку, подтянуть винт регулировки (необходимо крутить влево).
Выполнить легкое постукивание по заслонке. Подтягивать до момента, пока не пропадет небольшое дребезжание. Учитывайте, чем туже затягиваете, тем сильнее будет возрастать давление на мембране.
Затяните гайку, верните скобу в исходное положение.

Чтобы проверить правильность ваших действий при настройках – запустите мотор и опробуйте его на разных режимах работы. Если все действия были верными – посторонних звуков не будет, в том числе и в момент глушения двигателя.

Ниже приведены фотографии информационных табличек наиболее распространенных турбокомпрессоров - Garrett,Mitsubishi,IHI,KKK,Holset с описанием нанесенной на них информации.

Читайте также: