Настройка карбюраторов suzuki desperado
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Я из Хабаровска. Здгаствуйте почтеннейшие! Сегодня столкнулся с неприятной проблемой.
Выехал из гаража и проехал около 5 км. Потом ВНЕЗАПНО потух один котел. На холостых оборотах работает нормально, но стоит начать трогаться и плавно добавлять газу, котел упрямо тухнет и появляется запах свежего бензина. Но на высоких оборотах он все таки включается. Однако запах бензина присутствует. Итак, приехал я до места, снял свечи и наблюдаю картину, что первый (от седла) котел работает боле менее сносно - свеча без нагара но с коричневым налетом. Тот, что дальше, закоптил свечу очень сильно. Но никаких масляных следов нет. Она сухая но сильно в саже. Я с любовью почистил свечи и ввернул их обратно, только с лютым интересом поменял их местами. Собрал и завел. Полет нормальный. однако по мере прогрева, обороты сами стали падать падать паадаааатьь и он заглох. Завел снова, прогазовку делаю - подпердывает в глушитель и на низких оборотах черный дым слегка валит с того котла, куда поставил ранее закопченую свечу. Плюнул и пошел купил новые свечи. Поставил собрал и завел. До дома доехал без проблем.
Однако меня мучает вопрос регулировки карбюраторов. Мне кажется что передний дает очень обогащеную смесь а задний наоборот немного обедненую. В сервис ехать не предлагать. Расскажите как собрать прибор для синхронизации и как их настраивать эти ваши карбюраторы =). Разобрать, продуть почистить я смогу. Но вот как настроить это уже проблема. Я буду рад если вы поможите очередному новичку овладеть шайтан машиной =). Может быть у кого есть мануал (хоть на инглише) по настройке и вообще обслуживанию.:cool:
Я из Хабаровска. В сервис ехать не предлагать.
:D брат у меня работает у вас в городе в сервисе . вместе с Валерой африка твин . у них есть сихронизатор и опыт работы в этом отношении . как их найти знает доктор ха . :).. так что обращайся :joke:
возможно забит возд. фильтр, не держит игла поплавка, завис в открытом состоянии пусковой обогатитель. ещё есть варианты. проблема с синхронизацией маловероятна.
тоже владею Деспером уже 3-й сезон.
недавно наблюдал за настройкой карбюраторов на деспераде 400. это.
даже не знаю с чем сравнить )))
такого полового акта я никогда не видел )))
начинай с замера компрессии, регулировки зазоров клапанов, замены воздушных фильтров,свечей, чисти карбы, синхронизация это последняя стадия
и не забудь болтики проверить запирающие распредвалы с торцов
На мотоцикле всего 24к пробега. Заводится с пол пинка. Однако на холодную он нестабильно работает (с открытым подсосом), после, по закрытии подсоса все становится исправным. Но вариант с разборкой карбюраторов и их очисткой меня посещает уже. После запуска мотосезона 2012 я займусь этим. Но опять же, я хотел бы сам научиться их настраивать. За деньги понятно любой каприз. Хотя надо будет вначале прибор собрать. Да, и еще, где в хабаровске можно глушитель починить? А то на одном, в месте сварки шов проржавел на 3\4. Даже конденсат капает от туда. Я планировал этот кусок просто вырезать с двух сторон и сварить по новой. =) Или может у кого есть такой опыт?
З.Ы. - о всей работе по настройке и чистке я буду отписываться здесь (аудио, видео, фото).
З.Ы.Ы - посещает также мысль приобрести ремкомплект колец и прокладок и нового сцепления и за осень зиму весну все это заменить. Мотоцикл планирует у меня быть три года =)
после того как соберешь прибор, убедишься что компрессияи разница по ней в норме, очистки карбов, надо приступать с синхронизации. на десперадике это процесс творческий и не требует спешки.
делается он в 3 этапа:
1. каждый карб отдельно (одинаковое начальное разряжение)
2. 2 карба вместе без газа (одинаковое разряжение)
3. 2 карба с газом (одинаковое разряжение)
весь прикол в том что на 2 этапе, нужно не только на хх регулировать, но и открыть заслонку (добавить обороты), и посмотреть изменение. ибо тут как раз надо поймать положение троса который связывает 2 карба.
ну и на 3м там просто уже всё )))
на самом деле это даже сексом не назвать)) но потом зато можешь с гордостью сказать что ты сделал это сам)))
Я из Хабаровска. Здгаствуйте почтеннейшие! Сегодня столкнулся с неприятной проблемой.
Выехал из гаража и проехал около 5 км. Потом ВНЕЗАПНО потух один котел. На холостых оборотах работает нормально, но стоит начать трогаться и плавно добавлять газу, котел упрямо тухнет и появляется запах свежего бензина. Но на высоких оборотах он все таки включается. Однако запах бензина присутствует. Итак, приехал я до места, снял свечи и наблюдаю картину, что первый (от седла) котел работает боле менее сносно - свеча без нагара но с коричневым налетом. Тот, что дальше, закоптил свечу очень сильно. Но никаких масляных следов нет. Она сухая но сильно в саже. Я с любовью почистил свечи и ввернул их обратно, только с лютым интересом поменял их местами. Собрал и завел. Полет нормальный. однако по мере прогрева, обороты сами стали падать падать паадаааатьь и он заглох. Завел снова, прогазовку делаю - подпердывает в глушитель и на низких оборотах черный дым слегка валит с того котла, куда поставил ранее закопченую свечу. Плюнул и пошел купил новые свечи. Поставил собрал и завел. До дома доехал без проблем.
Однако меня мучает вопрос регулировки карбюраторов. Мне кажется что передний дает очень обогащеную смесь а задний наоборот немного обедненую. В сервис ехать не предлагать. Расскажите как собрать прибор для синхронизации и как их настраивать эти ваши карбюраторы =). Разобрать, продуть почистить я смогу. Но вот как настроить это уже проблема. Я буду рад если вы поможите очередному новичку овладеть шайтан машиной =). Может быть у кого есть мануал (хоть на инглише) по настройке и вообще обслуживанию.:cool:
Я из Хабаровска. В сервис ехать не предлагать.
:D брат у меня работает у вас в городе в сервисе . вместе с Валерой африка твин . у них есть сихронизатор и опыт работы в этом отношении . как их найти знает доктор ха . :).. так что обращайся :joke:
возможно забит возд. фильтр, не держит игла поплавка, завис в открытом состоянии пусковой обогатитель. ещё есть варианты. проблема с синхронизацией маловероятна.
тоже владею Деспером уже 3-й сезон.
недавно наблюдал за настройкой карбюраторов на деспераде 400. это.
даже не знаю с чем сравнить )))
такого полового акта я никогда не видел )))
начинай с замера компрессии, регулировки зазоров клапанов, замены воздушных фильтров,свечей, чисти карбы, синхронизация это последняя стадия
и не забудь болтики проверить запирающие распредвалы с торцов
На мотоцикле всего 24к пробега. Заводится с пол пинка. Однако на холодную он нестабильно работает (с открытым подсосом), после, по закрытии подсоса все становится исправным. Но вариант с разборкой карбюраторов и их очисткой меня посещает уже. После запуска мотосезона 2012 я займусь этим. Но опять же, я хотел бы сам научиться их настраивать. За деньги понятно любой каприз. Хотя надо будет вначале прибор собрать. Да, и еще, где в хабаровске можно глушитель починить? А то на одном, в месте сварки шов проржавел на 3\4. Даже конденсат капает от туда. Я планировал этот кусок просто вырезать с двух сторон и сварить по новой. =) Или может у кого есть такой опыт?
З.Ы. - о всей работе по настройке и чистке я буду отписываться здесь (аудио, видео, фото).
З.Ы.Ы - посещает также мысль приобрести ремкомплект колец и прокладок и нового сцепления и за осень зиму весну все это заменить. Мотоцикл планирует у меня быть три года =)
после того как соберешь прибор, убедишься что компрессияи разница по ней в норме, очистки карбов, надо приступать с синхронизации. на десперадике это процесс творческий и не требует спешки.
делается он в 3 этапа:
1. каждый карб отдельно (одинаковое начальное разряжение)
2. 2 карба вместе без газа (одинаковое разряжение)
3. 2 карба с газом (одинаковое разряжение)
весь прикол в том что на 2 этапе, нужно не только на хх регулировать, но и открыть заслонку (добавить обороты), и посмотреть изменение. ибо тут как раз надо поймать положение троса который связывает 2 карба.
ну и на 3м там просто уже всё )))
на самом деле это даже сексом не назвать)) но потом зато можешь с гордостью сказать что ты сделал это сам)))
БЖ для мотика на драйве харам, поэтому в блог пишу, вдруг кому пригодится.
Как снимать это чудо техники писать подробно не буду, держется оно на приемных резинках со стороны двигателя и со стороны аэрбокса, так что просто стягивается с резинок, отсоединяются тросики газа и подсоса, и карбы у вас в руках. Далее картина:
Первым делом вскрываются верхние пластиковые крышки, оттуда извлекаются перегородки, пружины, мембраны, иглы с пластиковыми подпружинриками и запасливо не теряются маааааленькие уплотнительные колечки штуцеров синхронизации.
Что тут проверять:
— сами крышки, они должны иметь ровную прижимную плоскость. Проверить это стоит как потому что от старости они могли выгнуться, так и потому что какой-нибудь дурак мог мазать их чем-то уплотнительным. Уверяю вас, эта техника повидала много дураков… Мои оказались местами промазаны каким-то клеем, который пришлось счищать бруском с наждачкой.
— мембраны на наличие трещин а так же деформаций при неровной затяжке. У меня одна из мембран была прижата неровно, причем очень долго и привыкла к этой форме. В результате на свое место она не вставала, пришлось менять.
— иглы на наличие выработки при трении. Опять же из-за мембраны, иголка давила трубку одним боком и успела натереть его до блеска, благо без выработки.
Карбы со снятыми верхними пластиковыми крышками:
1 — питание на оборотах, ведет в поддон с топливом через латунную эмульсионную трубку и большой жиклер.
2 — воздушный канал подсоса
3 — воздушный канал на штуцер синхронизации
Обратить внимание, что при передвижении планки подсоса, отверстие во всех карбах открывается равномерно.
4 — подача топлива, сюда льется топливо из бака и утыкается затычка поплавковой камеры, регулирующая уровень топлива в поддоне.
5 — подача топлива на оборотах, большой жиклер. Вкручивается в эмульсионную трубку, которая, в свою очередь, закреплена в квадратной пластиковой направляющей заслонки (на предыдущем фото — 1). После откручивания жиклера, направляющая с латунной трубкой вынимаются (осторожно, у направляющей две тонких резиновых прокладки)
6 — подача топлива на холостых, маленький жиклер.
7 — сюда надевается штуцер поплавковой камеры
8 — регулировочный винт холостых оборотов, закручивается до упора строго без усилия, т.к. там резиновое кольцо, которое не должно расплющиться. Дальше откручивается на на 1,5 полных оборота.
9 — регулировочный винт холостого хода. Тупо приоткрывает дроссель.
Меняются резинки на поплавковой камере и на затычках отверстия 4.
Жиклеры из 5 и 6 отмачиваются в очистителе инжектора. Моя практика показала, что этого недостаточно, чтобы восстановить размер отверстий, мне пришлось чистить их медным проводом, т.к. отложения не растворились и не вымылись продувкой очистителем под давлением. Равномерность отверстий проверить легко, сравнивая их друг с другом на яркий свет (напр. лампочку)
На винтах 8 так же нужно менять резинки, скорее всего они у вас, как и у меня, окажутся расплющенными, что будет причиной плохого холостого хода.
На фото №2 так же видно два жиклера, эти идут на воздух, поэтому стойких отложений в них не может быть, только грязь. Их можно промывать просто карбклинером и давлением.
Вычищенные жиклеры и винт ХХ. Как видно, налет с жиклеров снаружи не ушел даже после отмокания. Так же он не ушел бы и изнутри, поэтому механическая чистка отверстий обязательна.
Поскольку у меня мотор безбожно богатил из-за кривой настройки, свечи очень быстро скончались, меняем на новые. Заодно моем и пересмазываем цепь.
Ну и контрольный замер компрессии по ходу замены. Дальше синхронизация карбов.
Здарова народ!
В общем сделали мне двигатель -заменили кольца, цепь грм, маслаки, притёрли клапана.
Теперь осталось настроить карбюраторы!
Сейчас сильно богатят. И работа не стабильная.
запорные иглы и все резиночки что есть — уже поменяны, и в отличном состоянии.
На Suzuki inazuma 400 стоят Keihin cvk 32 вроде, и
есть несколько вопросов к владельцам:
1) как настраивать поплавки? Какое расстояние (мм) должно быть от кромки карбюратора до нижней части поплавка, и в каком положении нужно настраивать? (а) поплавок еле давит на иглу и не утапливает пружинку иглы; (б) поплавок полностью ложится на запорную иглу утапливая пружинку своим весом.
2) на сколько оборотов нужно выкрутить винт качества?
3) какая маркировка стоит на главном жиклёре? у меня вроде 0.92
Я перепробовал кучу настроек от других мотоциклов, но стабильной работы смесеобразования не добился. А на мой мотоцикл мануала нет, поэтому обращаюсь именно к владельцам этих мотоциклов у которых все в порядке.
Ответы ( 5 )
есть один вариант, он однажды мне помог с установлением истины для моего xrа. нашел япономануал. нашел анимешника\японопереводчика. попросил перевести нужные страницы.
В твоем случае — если найдется японо мануал можно попробовать сравнить с европейским маном на старшие версии.
примерное расположение текста на странице должно быть одинаковым. ну а цифры и в африке цифры.
также можно глянуть в универвсальные маны типа haynes
Конечно геморно, но если не всплывут другие владельцы иназумы/спецы, то можно попробовать
не владелец, но!
по 2рому пункту, обычно жиклер холостого хода не регулируется и не выкручиваеться, он статичен и его размер не регулируеться, может ты имел ввиду винт качества смеси хх? если его начни с 2х оборотов, и ещё как свечи выглядят? черные сильно?
у меня тоже кава внутрияпонская, карбы регулировал по старинке, на слух и ощущения. микро выстрелы были у меня, и обороты плавали немного, обороты вылечились синхронизацией (не сложно самостоятельно сделать) а микровыстрелы — это богатая смесь была, винт качества на 2-3 оборота должен быть выкручен. там значение имеет каждая четверть оборота.
имея огромный опыт секса с карбами импульса, могу сказать следующее.
1- долбаные поплавки крепятся на резинках, то есть нет ни винтов, ни другого крепежа и, если пластиковый корпус поплавка и его седла сидят на 2 резиновых о-рингах ( мать их за ногу ), то их можно подобрать в автозапчастях и прессовать их надо реально сильно ( в разумных пределах ) и седло иглы тоже.
2- уровень. уровень выставляется в горизонт при перевернутых карбах, чтоб язычок поплавка полностью задавил клапан запорной иглы. ( в памяти всплыла цифра 12.7 мм ).
3 — винты качества — 1.7 оборота для начала.
4- синхронизация. в процессе синхронки надо выставить заслонки относительно второго карба, сначала 1и2, потом 3 и 4, потом средний винт и так 2-3 раза. синхрометр должен показывать минус 0.3 примерно, но не меньше 0.2. для точной настройки уже надо крутить пилотники +- 0.5 оборота и после каждого подхода к пилотникам опять синхронить пары и крайние карбы.
после регулировки уровня, его можно проверить на неустановленных карбах, надо подключить поилку ( эмулятор бака ) и снизу каждого карба подсоединить прозрачный шланг, далее откручиваете сливные винты и видите реальный уровень. если прозрачного шланга нет, то из каждого карбы вы сольете примерно по 50 гр. топлива, если больше или меньше, то опять регулировать поплавки.
я пока все о-ринги не поменял, не мог отстроить эти карбы.
пригодится два ( эта статья меня спасла ) как менять о-ринги
Ну так вот по нижней оси (как там абсцис что ли))) степень открытия заслонки т.е. ручки газа, по левой верхней оси влияние жиклеров. Итак эйр скрю (слоу джет) это и есть винт качества (или жиклер х.х. если он есть). Далее (тротл вальве кат эвэй) вырез дроссельной заслонки, (клип позишн) положение главной дозирующей иглы, на карбах постоянного разрежения тоже не регулируется (нидл тэйпер) номер иглы (форма иглы)- тоже забей у тебя величина постоянная, ну и последнее (майн джет) он же ГТЖ главный топливный жиклер).
Пипец, да.
А теперь самое интересное: 1. уровень в поплавковой камере регулируется
не так выразился, не ТАК СИЛЬНО ВЛИЯЕТ. Т.е. иными словами не получишь очень богатую смесь или очень бедную смесь. Хотя бесспорно, рассинхронность тоже добавит свое.
В общем проверял я на текучесть, не текут иглы… держат.
смесь на холостых тоже откручена уже сильно в сторону бедности.
поплавки утоплены ниже некуда — если ещё чуток утопить то иглы не открывают подачу.
но симптомы следующие — если прогазовывать то бывает постреливает черным дымком с глушака, а ещё тупит при езде если окручивать ручку газа больше чем на одну треть… как будто за хвост держат мотоцикл…
Если по чуток открывать то едет нормально.
Теперь у меня есть подозрение на износ какихто жиколёров или каналов… Могли ли они просто от старости износиться и начать готовить богатую смесь?
Иглы вакуумных заслонок с виду в порядке… не изношены
БЖ для мотика на драйве харам, поэтому в блог пишу, вдруг кому пригодится.
Как снимать это чудо техники писать подробно не буду, держется оно на приемных резинках со стороны двигателя и со стороны аэрбокса, так что просто стягивается с резинок, отсоединяются тросики газа и подсоса, и карбы у вас в руках. Далее картина:
Первым делом вскрываются верхние пластиковые крышки, оттуда извлекаются перегородки, пружины, мембраны, иглы с пластиковыми подпружинриками и запасливо не теряются маааааленькие уплотнительные колечки штуцеров синхронизации.
Что тут проверять:
— сами крышки, они должны иметь ровную прижимную плоскость. Проверить это стоит как потому что от старости они могли выгнуться, так и потому что какой-нибудь дурак мог мазать их чем-то уплотнительным. Уверяю вас, эта техника повидала много дураков… Мои оказались местами промазаны каким-то клеем, который пришлось счищать бруском с наждачкой.
— мембраны на наличие трещин а так же деформаций при неровной затяжке. У меня одна из мембран была прижата неровно, причем очень долго и привыкла к этой форме. В результате на свое место она не вставала, пришлось менять.
— иглы на наличие выработки при трении. Опять же из-за мембраны, иголка давила трубку одним боком и успела натереть его до блеска, благо без выработки.
Карбы со снятыми верхними пластиковыми крышками:
1 — питание на оборотах, ведет в поддон с топливом через латунную эмульсионную трубку и большой жиклер.
2 — воздушный канал подсоса
3 — воздушный канал на штуцер синхронизации
Обратить внимание, что при передвижении планки подсоса, отверстие во всех карбах открывается равномерно.
4 — подача топлива, сюда льется топливо из бака и утыкается затычка поплавковой камеры, регулирующая уровень топлива в поддоне.
5 — подача топлива на оборотах, большой жиклер. Вкручивается в эмульсионную трубку, которая, в свою очередь, закреплена в квадратной пластиковой направляющей заслонки (на предыдущем фото — 1). После откручивания жиклера, направляющая с латунной трубкой вынимаются (осторожно, у направляющей две тонких резиновых прокладки)
6 — подача топлива на холостых, маленький жиклер.
7 — сюда надевается штуцер поплавковой камеры
8 — регулировочный винт холостых оборотов, закручивается до упора строго без усилия, т.к. там резиновое кольцо, которое не должно расплющиться. Дальше откручивается на на 1,5 полных оборота.
9 — регулировочный винт холостого хода. Тупо приоткрывает дроссель.
Меняются резинки на поплавковой камере и на затычках отверстия 4.
Жиклеры из 5 и 6 отмачиваются в очистителе инжектора. Моя практика показала, что этого недостаточно, чтобы восстановить размер отверстий, мне пришлось чистить их медным проводом, т.к. отложения не растворились и не вымылись продувкой очистителем под давлением. Равномерность отверстий проверить легко, сравнивая их друг с другом на яркий свет (напр. лампочку)
На винтах 8 так же нужно менять резинки, скорее всего они у вас, как и у меня, окажутся расплющенными, что будет причиной плохого холостого хода.
На фото №2 так же видно два жиклера, эти идут на воздух, поэтому стойких отложений в них не может быть, только грязь. Их можно промывать просто карбклинером и давлением.
Вычищенные жиклеры и винт ХХ. Как видно, налет с жиклеров снаружи не ушел даже после отмокания. Так же он не ушел бы и изнутри, поэтому механическая чистка отверстий обязательна.
Поскольку у меня мотор безбожно богатил из-за кривой настройки, свечи очень быстро скончались, меняем на новые. Заодно моем и пересмазываем цепь.
Ну и контрольный замер компрессии по ходу замены. Дальше синхронизация карбов.
Читайте также: