Настроить дмрв на фольксваген

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как проверить ДМРВ

ДМРВ Hitachi 06A 906 461 B.Одни говорят что при отсоединении фишки от датчика должны плавать обороты и машину колбасить!Другие говорят что датчик войдет в аварийный режим и всё будет так же!Где правда.

Максим1986, Плохо вы читали значит, раз правду не нашли, тем полно и все уже давно расписано от и до.

Максим1986, Плохо вы читали значит, раз правду не нашли, тем полно и все уже давно расписано от и до.

Я сегодня скинул фишку с расходомера ,но не чего не произошло даже джеки чан не загорелся машина как ехала так и едит. Назревает вопрос может он здох?

Я сегодня скинул фишку с расходомера ,но не чего не произошло даже джеки чан не загорелся машина как ехала так и едит. Назревает вопрос может он здох?

Я не могу утверждать т.к я ее недавно купил ,но все же кажется что до 2500 туповата.А должны быть различия в тяге с датчиком и без? (вставку бывший хозяин менял но только что он поставил вот вопрос явно не оригинал).

на автомате сильн очувствуется когда с ДМРВ а когда без!
с неисправным ДМРВ на АКПП машина чихает! глохнет , а когда скидываешь ставишь на паркинг иногда происхоит что обороты падают чутле не глохнет , а потом потом поднимаются до 1500тыс и потом нормализуется! Без ДМРВ ездил на АКПП три недели ударов , рывков не было машина была ураган ,пока не потекло масло из коробки!! и вообще Я считаю что ДМРВ на МКПП думаю вообще не нужен
Я покупал не оригинал себе ДМРВ и очень сильно доволен не оригиналом!!

B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил

если машина раньше тупила значит проблема не в ДМРВ

B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил

Была у меня Рено,так вот когда я у нее скидывал обороты сразу плавать начанали и дыимла,машина просто не ехала

Добрый день всем! У меня при включенном зажигании мультиметр показывает 0,01В на ДМРВ. Почему?

Проблема с оборотами. то глохнет, то троит, то наоборот обороты держит под 2000.
Скинул клему с ДМРВ, машину как будто подменили. обороты стабильные, не троит, рвется прям с места ))

Купил новый датчик ДМРВ (мультиметр показывает по прежнему 0,01В при включенном зажигании, двигатель не заводя), подключил, машина чутог поработает, затем глохнет.

Если замеры делать с заведенным двигателем, то старый датчик показывает 1,2В, а новый проверить даже не успеваю. глохнет)

смелое заявление. и лямбду в топку. ставим карбюратор и в путь.

vuser85, может подсосы воздуха поискать мимо дмрв для начала. опресовку сделать устранить подсосы и кататься дальше.

Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
В личке не консультирую. Для этого есть форум.

Autog LM1068, поставив его машина глохнет секунд через 10

По компьютеру ошибки следующие:

100% подсос воздуха мимо ДМРВ. делай опресовку впуска. как это делать поиск помучай. описано 1000 раз

теория выглядит так. завел. дмрв воздух посчитал к примеру 2 грамма зашло за секунду. фоорсы налили бенза из расчета 2 грамм. а зашло его в реале 4 грамма. лямбда это увидила эбу посчитал и выкинул ошибку, ошибка говорит о очень бедной смеси. когда ты снял дмрв эбу берет из таблицы средние значения потребления воздуха на данном режиме смесь +- километр сходится и мотор работает почти нормально (просто расход выше , так как аварийная таблица по расходу воздуха несколько завышена во избежании детонации). от дмрв руки прочь пока не добьешся герметичности впуска.

и не провериш возможные варианты подсосов через обратные клапана, клапан абсорбера и не помню, чего у вас там на атмосах есть. что делаллось до этой проблемы. мож трубку какую не одели? или одели не туда. опресовка покажет где сифонит.

Всем владельцам двигателей 2E известна эта проблема. Когда автомобиль сам подгазовывает, потом тут же обороты проваливаются, иногда возвращаются на место, а иногда автомобиль глохнет, и даже иногда глохнет на ходу. И сколько мучений доставляет данная проблема, ведь симптомы со временем только усугубляются, а лучше не становится. В моём случае ко впрыску не прикасались все 24 года, то есть все элементы впрыска стояли родные. Единственное, что было однажды сделано – вскрыта крышка расходомера, один раз на плате расходомера чертили карандашом (такой народный способ восстановления дорожек ) и один раз мы сдвигали пружину в сторону натяжения (тоже помогло, но не на долгий срок). После этого я к элементам впрыска Digifant своего VW Passat B3 не прикасался. Ну и настал тот момент, когда ездить стало уже невозможно, холостые уже не держались, а если и держались, то внезапно начинали плавать, как в большую, так и в меньшую сторону. Было решено купить ещё один б/у расходомер, пусть и убитый, но зато можно было свой использовать на опыты. Так эта идея и зрела у меня с весны, когда я поменял свой расходомер, на б/у расходомер, но немного помоложе. Хватило его, как видите до лета, и ездить стало снова невозможно. Решено было начать реанимировать впрыск.

Первым делом был заменён датчик температуры 357919501B -> 6U0919501B (это опыт других людей), в первую очередь советуют менять его. И вы знаете, стало лучше, обороты стали держаться лучше и меньше проседать, но всё равно симптомы сохранялись. Стало понятно, что я устранил только один из неисправных элементов системы, и нужно идти дальше по пути решения проблемы. Следующим шагом стал как раз ремонт расходомера.

Разбираем расходомер, снимаем ползунок, откручиваем болт регулировки ползунка, откручиваем болт фиксации груза, отпаиваем сигнальный контакт расходомера от контакта. Далее снимаем плату, открутив 3 болта. Пружину ставим обратно на место по метке, поставленной когда-то. Всё, расходомер разобран до того, состояния, какое нам нужно.

Крышка расходомера уже давно была вскрыта, и состояние дорожек я видел. Нет, они не были протёрты насквозь, как тут пишут некоторые, свиду вполне себе рабочие, но по факту, как потом оказалось, работать нормально элемент отказывался. Полез в поисковик по данной проблеме, поисковик сразу же вывел меня на драйв, где фотоотчётов было даже несколько. Но больше всего понравился фотоотчёт где человек дал размеры платформы-основания для размещения на ней датчика, и эта конструкция показалась мне самой надёжной из всего того, что я нашёл.
Но всё равно ни одна из предложенных конструкций не устраивали меня, как ни странно, своей топорностью. Да, я ничего не имею против, и прекрасно понимаю, что у ребят не было в загашнике запасного расходомера, но у меня-то он был. :) Моя инженерная натура не могла позволить мне оставить конструкцию без изменений, поскольку она казалась мне ненадёжной. Решено было изготовить платформу из стеклотекстолита, тем более, что на полке он у меня как раз лежал. Распечатал шаблон, начертил на текстолите очертания детали и вырезал её. Далее нужно было сделать круглое отверстие под сам датчик внутри платформы, в этом мне помогла мини-дрель (она же дремель), да и вообще, в плане изготовления платформы она мне здорово помогла, что бы я без неё сделал, не представляю.

Опускаем нашу заготовку в хлорное железо и получаем через 2 часа абсолютно голую платформу из стеклотекстолита без единых следов медной подложки. После того, как платформу я вырезал и подогнал размеры отверстия под сам датчик, решено было пилить дальше. Почему? Потому что в фотоотчёте предполагалось фиксировать датчик к платформе саморезом. Но это же значит лишить себя диапазона регулировки датчика. Поэтому я сделал с помощью дремеля ещё проточку под болт фиксации датчика. Вот теперь платформа готова.

Далее встал вопрос во втулке к датчику. Как было известно, да и потом измерено штангенциркулем, диаметр вала 8 мм, а внутренний диаметр под вал в самом датчике 11 мм, да ещё и зубцы по периметру имеются. Разбираем датчик, достаём из него пружину, она нам больше не нужна (дополнительное сопротивление при работе), извлекаем подвижную часть с магнитом. Зубцы в стачиваем дремелем и насадкой. Втулку-переходник я подобрал у себя на работе. Подошло врезное кольцо для воздушной трубки 8 мм, внутренний под трубку у него, как вы понимаете, 8 мм, а наружный по поясу 11 мм, в на другом краю 9.6 мм, поэтому при установке втулки в подвижный элемент датчика применяем Poxipol. Но перед этим я разогрел паяльник, капнул на внутреннюю полость втулки флюс и немного залудил с одной стороны, поскольку вал лопаты имеет форму усечённого цилиндра. После того, как датчик был подготовлен, всё было проверено и вращалось без заеданий.

Что касается самого датчика ДПДЗ 3102.3855 поскольку датчик мы уже аккуратно разобрали (аккуратно ведь?), то у нас в руках есть плата от него, а контакты, которые мы при разборке отпаяли (отпаяли ведь, не так ли?), остались в основании датчика. Они нам теперь нужны и их нужно убрать. Снова берём дремель со сверлом и постепенно высверливаем пластик вокруг контактов, в итоге они достанутся из корпуса. К плате припаиваем 3 провода (в отчёте написано какие и куда). Я вам сфотографировал только уже собранный датчик.

Крепим датчик на платформу, центруем, проверяем. Сверлим отверстия под крепление платформы. Блин, не хватает высоты… Что ж, приклеиваем к платформе в местах крепления на винты ещё одни такие же аналогичные основания (в отчёте было сделано так же). Всё равно не хватает высоты… В магазине радиодеталей были куплены более высокие болты М3, а также шайбы к ним. Так вот, подкладываем под платформу под каждый болт по 4 шайбы и наконец-то высоты хватает. Снова всё проверяем, нигде ничего не заедает, датчик стоит надёжно закреплённый и в любой момент может быть подрегулирован. Вот теперь моё внутреннее я успокоилось.

Перед установкой решил проверить, работает ли датчик. Дома на коленке собрал всё, подключил, подал 5 Вольт с подходящего адаптера, и … всё работает. При движении лопаты рукой значения напряжений меняются. В начальном положении у автора отчёта было 0.29 Вольт, у меня было 0.32 Вольт.

Модернизация ДМРВ под бесконтактный ДПДЗ на двигателе 2E

Ну и последний этап. Проверка и настройка на автомобиле. Всё подключаем, заводим, прогреваем автомобиль. К контактам 2 и 4 разъёма расходомера подключаем щупы тестера и смотрим значения напряжений. В моём случае:

- двигатель заглушен, то есть начальное положение заслонки: 0.29-0.32 Вольт
- двигатель при 1000 об/мин и прогрет: 0.94-1.04 Вольт (рекомендуют по таблице 1.04 Вольт ставить, но я поставил нечто среднее между 0.94 и 1.04, ниже объясню почему)
- далее по таблице из отчётов проверяем значения при разных значениях оборотов, у меня примерно совпадали, и как там и было написано, к 4000 об/мин значения совпали с табличными
- двигатель на оборотах ХХ и прогрет: 0.83-0.85 Вольт

Мне понадобилось 3 поездки, чтобы настроить положение датчика и разобраться с косяками настройки. И вот мои советы:

- Не затягивайте сильно гайку фиксации датчика положения, иначе его перекашивает относительно оси лопаты и заслонка застревает. Перетянули ли вы гайку? Легко проверить, нажмите педаль газа и подержите её на 3000-3500 об/мин, отпустите педаль газа. Если автомобиль заглох, то 100% зависла заслонка. Если не заглох автомобиль, то сходите посмотрите на напряжение, которое на тестере в данный момент. Если оно примерно не равно напряжению на ХХ, то ваша заслонка застряла из-за перекоса. В моём случае совсем чуть-чуть приослабил гайку и услышал, как внутри расходомера звякнула заслонка. Это она вернулась на своё место. Если автомобиль не заглох, гайку можно ослабить на работающем двигателе и наблюдать, как напряжение вернулось к примерному на ХХ.

- Выставляйте напряжение работы расходомера на 1000 об/мин в диапазоне 0.94-1.04 Вольт. Я бы ставил нечто среднее, поскольку датчик очень чувствительный и значения мгновенного напряжения на ХХ меняются каждую секунду. Вот например, после перегазовки напряжение на контактах 2 и 4 расходомера приходит в норму около 30 секунд. Таким образом, если вы поставите крайние значения напряжений, то в одном случае вы выйдете за порог верхнего, а в другом случае за порог нижнего напряжения. У меня получилось выставить 0.95-0.96 Вольт, я так и оставил. После этого многократно проверял перегазовкой – всё отлично.

Отчёт написан почти сразу же после тестирования этой конструкции. От себя могу добавить, что в работе двигателя исчез провал оборотов после перегазовки, теперь обороты возвращаются на место, а не падают ниже ХХ, а потом возвращаются на место. За время тестирования сегодня проехал около 50-60 км, за это время никаких отклонений не замечено. Всё-таки косяк небольшой остался, но это уже не вина расходомера. При небольшой прогазовке при нагрузке обороты всё-таки проваливаются и двигатель глохнет, но я на 100% уверен, что это неправильно выставлено начальное положение дроссельной заслонки, и вместе с ней, соответственно, датчика. А в остальном всё отлично.

Автомобиль едет, на педаль газа реагирует чётко. На низах тяга отличная. На стоянке сегодня даже колёса пробуксовали, не припомню такой прыти от этого двигателя.

Ещё раз напоминаю, что на авторство не претендую, да и дилетант я в этих делах, несмотря на то, что инженер-электромеханик. Но самое главное, что у меня всё работает. Спасибо за внимание!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем привет! Проблема такая. Пробовал менять жескость пружины на расходометре воздуха и до пробовался на свою голову. (забыл отметить первоначальное положение). Если кто знает или кому не трудно посмотрите на ХХ 900-950 оборотов где стоит потенциометр по отношению к контактам угольной дорожки.
Заранее спасибо!

Evgen

москаклюй

Ты не одинок. У миня такая же проблема, правда я не крутил пружину - это сделали до меня паганые умельцы (возможно под руководством предыдущего хозяина мафыны). По моему на холостых потециометр должен стоять в самом начале дорожки, т.к. там есь специал отдельная дырка для прохождения воздуха на хх и отдельным болтом регулируется СО на хх (болт под шестигранник на корпусе, рядом с крышкой потенциометра). На дорожках также меняется сопротивление в зависимости от расстояния от начала дорожки. Удачи.

Slava_PB

Участник

Спасибо что откликнулся на мою проблему! Проблему решил. Нашел такой же Passat и посмотрел у него. Потенциометр на ХХ находится не в самом начале дорожки, а где то между 2 и 3 контактам угольной дорожки, при этом положении потенциометра должно быть нежду 2 и 4 контактами расходометра примерно 0,83 В.

Evgen

москаклюй

ну в таком случае я просто не понимаю зачем нужен начальный сектор дорожки, там ведь тожа примандили какие то сопротивления. если ты говоришь что потенциометр должен находиться между 2 и 3 контактами то меду 1 и 2 контактом дорожка не работает, а ведь фашисты вроде не дураки - если сделали, значит так надо. хотя мот быть я и ошибаюсь.

а на том пассате точно не ковыряли расходомер?

Slava_PB

Участник

На том Пассате расходометр был еще целкой, по вольтажам потом сравнил с данными в ФАКЕ все сошлось и у него и у меня, разница была в несколько сотых вольт.

п/с. Скорость нета очень маленькая (админ кислород перекрывает) поэтому аськой не пользуюсь.

Antonio

Путешественник

Ребята! Сам собираюсь лезть в расходомер! Кк там и че? Где почитать? У кого есть табличка значений сопротивлений? Как изерить до вскрытия? Подводные камни плиз!

Slava_PB

Участник

Почитай ФАК на этом сайте, там есть таблицы.

Antonio

Путешественник

хх 0,9 3,94
1250 1,10 3,80
1500 1,20 3,70
1750 1,33 3,7
Причем когда плавает ХХ плавают и показания! ДОТЖ в норме! Кк быть?

Kosmos

Постоянный участник

Была такая проблема, при нажатии на педаль газа и резком отпускании падали обороты, иногда глохла. Потом при морозе свыше-5 заводишь начинает прогреваться, через какое-то время начинает гулять ХХ, через 5-10 мин когда прогреется, проходит. Но можно приехать после поездки и неожиданно опять ХХ гуляет. А сейчас вообще заводишь, её колбасит, может заглохнуть. Начинаешь ехать - провалы.
В общем я разобрался, в чем причина неисправности расходомера воздуха. Сопротивление между 2 и 4 контактами должно быть 100-140 Ом при закрытой заслонке. У меня оно плавало от 200 до 800 Ом при замерах тестером, причем мерял, отпускал тестер, двигал рукой заслонку, опять прислонял, уже другое сопротивление. Мозги наверное думали, что воздуха много идет и лили бензин.
Разобрал я его, чуть сдвинул плату и немного прижал (изогнул) движущиеся по плате контакты. Сопротивление стало 130 Ом стабильно. Поставил на место, сейчас езжу и радуюсь, дергания и провалы пропали, бензина стала раза в полтора меньше кушать.
До этого был в сервисе на диагностике, сказали, что неправльно идут провода от жгута контроллера, оставил машину, переделали правильно, через 2 дня опять начались такие же проблемы, отдал 1500 за диагностику и наладку проводки. На следующий день попробовал поставить с PF 1990г. (у знакомой рядом стоит) расходомер воздуха и все стало нормально.

Датчик массового расхода воздуха используется для регулировки объема потока воздуха, поступающего в двигатель и необходимого для формирования горючей смеси. Многие автовладельцы часто жалуются на этот регулятор, поскольку на практике он может довольно быстро выходить из строя. Соответственно, наши соотечественники все чаще ставят ДАД и ДТВ вместо ДМРВ. Подробнее о том, что для этого нужно и как произвести процедуру замены, вы можете узнать из этого материала.

Преимущества и недостатки датчика абсолютного давления и температуры воздуха

Для начала давайте определимся, какими преимуществами обладают датчики абсолютного давления и температуры воздуха перед традиционными расходомерами. Эти преимущества и недостатки позволят вам определить, что лучше ставить на свое авто и есть ли в этом смысл.

Итак, начнем с достоинств:

Это основные достоинства перехода с расходомеров на ДАТ и ДТВ.

Несмотря на все преимущества, такие системы обладают и определенными недостатками:

Плюсы и минусы датчика массового расхода воздуха

Преимуществ у ДМРВ очень мало:

Устройство позволяет точно определить объем воздушного потока для образования топливовоздушной смеси. При установленном ДМРВ автомобиль можно полноценно эксплуатировать.
В случае выхода из строя регулятор можно без проблем заменить на новый. Если же он забьется, то при необходимости его можно просто прочистить, что позволит возобновить его дальнейшую эксплуатацию. Прочистка, кстати, может быть выполнена с помощью очистителя для карбюраторов, который можно найти в любом автомагазине.

Больше достоинств у этих регуляторов нет, а вот недостатков у них значительно больше:

Инструкция по замене контроллеров

Рассмотрим процедуру замены на примере автомобилей ВАЗ. Для реализации этой системы важно учесть требование к блоку управления — он должен быть версии Январь 5.1 либо Январь 7.2. Второй вариант более предпочтительный, поскольку на него можно найти бесплатную прошивку, на основе которой можно сделать ДАД. Версии Январь 5, а также ЭБУ Бош не подойдут для этого, поскольку они не смогут функционировать с ДАД.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы осуществить переход с ДМРВ на ДАД, вам потребуются такие элементы:

непосредственно сам ДАД, можно использовать Газелевский (45.3829) либо от Фольксвагена (Siemens SME 5WK96930-R);
также потребуется ДТВ, можно использовать от Нивы, Дэу Нексия либо взять ДТОЖ для автомобилей ВАЗ (придется немного доработать);
для установки ДАД потребуется штекер датчика скорости;
для подключения ДТВ понадобится штекер ДТОЖ.

Установка и подключение

Чтобы система хорошо работала, нужно правильно установить все элементы:

Монтаж ДАТ осуществляется на моторном щитке, поскольку он очень чувствителен к вибрациям. Установить контроллер следует штекером вниз, это позволит предотвратить скопление влаги и конденсата внутри. Устройство подключается к патрубку регулятора давления бензина через специальный тройник, как вариант, его можно соединить с ресивером.
Установка ДТВ может быть произведена в корпусе воздушного фильтрующего элемента, в патрубке рядом с ним либо же в корпусе расходомера. Надежно зафиксируйте датчик, чтобы он не разболтался из-за вибраций двигателя.
Для подключения устройств нужно будет протянуть провода от электронного блока управления к контроллерам, сами провода можно уложить через специальное отверстие рядом с вакуумным усилителем тормозов. Что касается порядка подключения, то для ДТВ он не особо принципиальный, а вот в случае с ДАТ необходимо учитывать распиновку, она нанесена на корпус девайса.
Когда устройства будут установлены и подключены, необходимо прошить блок управления, поскольку для работы этих датчиков будут использоваться другие параметры. В случае с автомобилями ВАЗ можно использовать прошивки J5LS (J5 Light Sport), J5SPT0005. Как сказано выше, процедура перепрошивки — достаточно непростое и ответственное занятие, поэтому к данному шагу необходимо быть готовым. Если у вас есть сомнения касательно того, что вы все сможете сделать правильно, то лучше доверьте эту задачу специалистам.

На видео ниже приведена более подробная и наглядная инструкция по установке и подключению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха на примере автомобиля ВАЗ 2114 (автор ролика — Kostay Yakovlev).

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также: