На тойота королла пропало электричество
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
У меня королла 2008, пробег 65000 тыс., год назад поменял сцепление, отъездил нормально примерно 10000 тыс., сейчас автоначало глючить (авто дергалось, на светофорах после остановки начинало моргать N). Сделал инициализацию, после чего пропала буква N. Причем установил новый моторчик актуатора и мозги 292 (стояли 290). Сканер ошибок не обнаружил. Посоветуйте, что можно сделать?
to mrPit: актуатор снимали?
to RNT13: Да, снимал. Усики сделал ровно 90 градусов, проехал 200 км и машина опять встала. После инициализации N опять исчезла.
to mrPit: а ты не смотрел, люфт имеется у штока актуатора?
to RNT13: Как проверить?
to mrPit: ну когда его снимал, шток не пробовал покачать влево-вправо? там если люфт большой идет, он может задевать за стенку и блокироваться, что может вызывать причину сбоя
to mrPit: и еще, многим у кого инициализация не проходила, помогал сервисный комп официалов. Еще когда ты устанавливал актуатор на место, в какую сторону ты его сместил?
to RNT13: Вправо до конца, и дал немного затяжку гайкой на штоке актуатора. Не поверишь - живу на дальнем востоке, рядом япония (2500 км) и китай через речку - 100м, официалов нет, есть только мастера гаражники!
to mrPit: да уж, беда. есть возможность на другую королку поставить блок свой? один из вариантов, на рабочей лошадке настроить свой блок и поставить себе на машину
to mrPit: тогда ошибки по любому должны быть, возможно и с датчиком проблемы, может еще где то в цепи глючит, морозы у вас лютые
to RNT13: у одного случай был, что датчик неплотно прилегал, контакт один плохо прижимался, из-за этого глючило
to RNT13: Попробую опять снять актуатор, поставить тепленьким и заодно датчик поменяю.
to RNT13: Здравствуйте! Пожалуйста, объясните как и что сделать со своим ЭБУ на доноре. Я сделал инициализацию эбу с помощью скрепки на доноре. Крепить на болты не стал, лишь воткнул провода. Все сигналы прошли согласно тех доку. Установив на свою короллу подождал 40 секунд, завел через 15 секунд, но ничего не изменилось-N так и не появилась на панели. Возможно я что-то не правильно сделал?
to RNT13: все усики ровные, торчат под 90 градусов. Сейчас после инициализации трансмиссии и сцепления никаких звуков (щелчков) в коробке.
Проблема там бывает во втулках вала на который крепится усики
to Саша82: а ошибки хоть какие то имеются?
На SRS можно не обращать внимания. Разобраться бы что с коробкой
to Саша82: А че после 95 обрубил? там 102?
я насчитал 17, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 48, 51, 56, 58 и 95 - это рекорд, я такого никогда не видел. На моей памяти максимум 5 было
17 и 18 - это обрыв цепи и замыкание силового реле. скорее всего какой то датчик
21 - неисправность в цепи привода сцепления, отсюда и 35 (ошибка привода сцепления) - взаимосвязано
26 - неисправность датчика положения сцепления
37, 56, 58 - ошибка и неисправность управления кулисного механизма выбора
41 и 46, 48 тоже связаны с неисправностью в цепи привода передачи
95 неисправность в цепи выключателя тормоза
вот так получается, датчик на актуаторе сцепления и датчик на механизме выбора и переключения передач - надо смотреть ну и педаль тормоза надо проверить, там что то с лягушкой, как я понимаю
на 121 королле внезапно исчезает электропитание
Доброго времени суток. я владею своей короллой почти четыре года. Вчера вечером ездил на машине, остановился вышел из авто, через пару минут вернулся в авто и когда садился то в машине внезапно потухло все освещение и перезагрузился магнитофон. свет загорелся через секунду. я насторожился но предположил, что мог глюкнуть ксенон в ПТФ, отключил его и поехал дальше, при следующей остановке с выходом из авто при посадке в машину произошло тоже самое, но ксенон уже был отключен. я открыл капот, посмотрел аккум, на месте, ремень на месте, провода вроде так же на месте. при дальнейшей поездке по неровной дороге на скорости 60 км час у меня снова на долю секунды исчезло освещение и перезагрузился магнитофон, я резко затормозил и на табло приборов загорелись лампы АБС, контрорль давления в шинах и контролька ЭУР, но через пару секунд лампы потухли, двигатель не заглох. не знаю на что грешить, на усилитель аудиосистемы, ЭУР или какую-то неисправность в проводке, предохранители все остались целые, после оттаивания авто в гараже глюк исчез, пока не повторяется. подскажите ни кто не сталкивался с такой проблемой.
Я сталкивался! у нас как раз было относительно холодно для Москвы - 25, ну как раз с приходами этих морозов у меня глючила машнка. порой включаешь заднюю, зажимаешь тормоз а она глохнет:-) или просто трогаешься, так же глохнет, а порой не глохнет. а просто как будто пропуск зажигания загораются все лампы , тыркнется и дальше ровно работает! меня это насторожило, но как то времени не было заняться, да и холодно без гаража! В одно прекрасно утро, в 7 утра заехал на заправку. купить сигарет, купил. вышел. вставил ключ, поворачиваю, лампочки загорелись и все погасло, даже авайрийка и сигнализация перестали работать. ощущение не из приятных если честно, особенно если темно на улице. нет фанарика и тестер дома забыл, а эвакуатор под конец декабря меньше чем за 4 тыс руб в моем районе врятли поедит. ну да ладно, зажигалка есть, салон вроде не так сильно остывал, и я решился вскрыть панель под рулем, для начала проверить релюхи (все релюхи переделаны на универсальные реле Бош. они дешевле чем от тойоты), так же все преды. Предворительно включил аварийку, чтобы если что то заработает то заморгает машина Но понял что лоханулся и без тестера реле не проверю:-) ну да ладно просто повытаскивал и засунул. вдруг что то окислилось, полез под капот, в блоке предов тоже проверил визуально все преды, закрывать крышку. а мне ка то мешает минусовой провод от АКБ, ну как то так стоял, я его двинул и ОБА, замаргала:-) Оказывается причина была в том что просто пропал контакт с минусом АКБ (Хотя все сидело плотно и четко)! заново установив все, хорошо затянул, сверху намазал машинным маслом контакт, чтоб конденсат не оседал и не вызывал обледенение или еще что то, что может повлиять на прохождение тока. с тех пор тьфу тьфу тьфу за месяц прошедший не тупила ни разу.
Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.
Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.
Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.
Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.
Индуктивные всплески могут убить электронику, если клему снимаешь на работающем двигле! если с первого раза не убило, это не значит что убъет во второй раз и так далее. эти же Индуктивные всплески гасятся параллельными подсоединениями диодов, но и те не вечны. Так что пробитый диод где-то в контуре мозгов может не влиять на работоспособность всей логики мозгов, но рано или поздно все остановится, ни что не вечно .
Говорю об этом, так как собираю свои мозги для инжекторного двига, и при изучении соответственной литературы пришел к выводу, что даже при отсоединенном Акуме может и не заглохнет. Но что вызвать временный сбой или вовсе убить индуктивными всплесками энергии микроэлектронные логические элементы, встречными напряжениями, то это факт 100%.
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), выключателей управления (ключей), реле, электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в конце данной Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.
Прежде чем приступать к поиску неисправности отказавшего электрического прибора, внимательно изучите соответствующую электрическую схему. Постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав данного контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него однозначно исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемой цепи. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов или контуров, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общих для данных контуров предохранителя или нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление или ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле (описание процедур проверки испрвности функционирования реле приведено в Разделе Предохранители, реле и прерыватели - общая информация) и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений изучите соответствующую электрическую схему.
К числу основных инструментов, необходимых при поиске отказов электрооборудования следует отнести:
a) Измеритель цепи или вольтметр (для некоторых проверок также подойдет обычная 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов);
b) Лампа-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемая также измерителем проводимости);
c) Омметр;
d) Батарея;
e) Комплект соединительных проводов;
f) Набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, оснащенных прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов).
Прежде чем приступать собственно к выполнению проверок, внимательно изучите соответствующие (из приведенных в конце настоящей Главы) схемы электрических соединений.
Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением или ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура. В результате таких манипуляций зачастую можно локализовать дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто встречающихся отказов электрических цепей следует отнести обрывы и короткие замыкания.
Обрыв цепи обычно определяется механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию контура и прекращению циркулирования в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания обычно связаны с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя предохранителей/плавких вставок цепи.
Поиск обрывов цепи
Для проверки контура на обрыв подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи или любой из надежно заземленных точек на шасси или двигателе автомобиля.
Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно, ближайшему к батарее или предохранителю.
Включите питание - не забывайте, что некоторые из контуров запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания.
Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи, к другому (двигаясь в направлении от батареи/предохранителя).
Неисправный участок контура будет лежать между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и последним из проверенных исправных клеммных соединений. Чаще всего причиной нарушения оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммы.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура называются компоненты, на функционирование которых расходуется основная доля энергии циркулирующего в цепи тока, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.).
Извлеките предохранитель защиты проверяемого контура и подсоедините к его установочным клеммам измеритель цепи или вольтметр.
Включите питание - помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания.
Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, значит, в цепи имеет место короткое замыкание.
Если напряжение отсутствует, однако предохранитель по прежнему перегорает при подаче питания в цепь, следовательно имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии контура.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на называемый “массой” металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что соединительная электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Это означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть цепи. Ввиду вышесказанного, ослабление крепления или развитие коррозии опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура от полного выхода последнего из строя, до частичного отказа различных участков цепи. В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при общем заземлении с другим контуром) или скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор эластичными резиновыми подушками и втулками (как например, в опорах подвески силового агрегата).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке шасси или силового агрегата. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения.
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения заземления, разберите контактный узел и зачистите до голого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте соединенные клеммные узлы бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль, применяемая для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Форумчане,в этой теме пишем симптомы возникавших у вас неисправностей электрооборудования,методы поиска неисправностей и методы устранения данных неисправностей.Потом соберем информацию,отредактируем и поместим в ФАК.Так как периодически возникают одни и теже вопросы и даются одни и те же ответы.
Если считаете данную тему лишней,тоже пишите,закроем.
ALECS
МОДЕРАТОР
Начну с аккумулятора.
Самопроизвольный разряд,не связанный с большой нагрузкой,кипение злектролита,при нормальном зарядном токе и напряжении,малая отдача тока на нагрузку-симптомы заставляющие подумать о скорой замене аккумулятора на новый.Но прежде чем сменить аккумулятор необходимо убедиться что все беды именно в нем.Необходимо проверить плотность электролита(в зависимости от региона эксплуатации,должна быть 1.27-1.29).Необходимо проверить не окисленны ли клеммы и хорошо ли они были затянуты.
Стартер:
Слышны щелчки реле стартера,напряжение подается на клемму втягивающего электромагнита стартера,но стартер молчит.Необходимо проверить имеется ли масса на стартереи хорошо ли он притянут,хорошо ли затянут силовой плюсовой провод на клемме стартера.Необходимо проверить щетки стартера.
Слышны щелчки втягивающего стартера,но стартер не крутит.Необходимо снять стартер и проверить втягивающее реле,возможно нет контакта пятака во втягивающем,на многих моделях втягивающее реле неразборное.Так же необходимо проверить,не разбита ли втулка бендикса стартера,при разбитой втулке часто шестерня бендикса не входит в венец маховика а бьет по зубцам венца.
Генератор:
Свист генератора:Возможен изза плохого натяжения ремня генератора,плохого некачественного ремня,несоосности шкива коленвала и шкива генератора.
Так же свист может появляться изза износа подшипника генератора,в основном,быстрее изнашивается подшипник близкий к шкиву,частенько изза перенатяжения ремня генератора.Замена смазки в подшипнике может на время помочь,но все же лучше найти новый подшипник и заменить его.
Так же свист может возникнуть изза пробитого диода выпрямителя,сменить прийдется весь диодный мост.
генератор не дает зарядку:
Необходимо проверить хорошо ли одета колодка генератора,не окисленны ли контакты,проверить контакт на плюсовой клемме генератора.Проверить,приходит ли напряжение возбуждения на генератор.Проверить целостность проводки.Снять генератор,проверить диодный мост,проверить целостность щеток,подвижность их в щеткодержателе.Прочерить чистоту и целостность колдец ротора.Проверить реле-регулятор.
Отопитель:
Вентилятор работает не на всех скоростях:Необходимо проверить сопротивления,которые находятся, в основном,в воздуховоде между вентилятором и радиатором отопителя.При обрыве сопротивления,пропадает какая нибудь из скоростей вентилятора.Если вентилятор не работает совсем,необходимо проверить,приходит ли на него напряжение питания,если нет,проверить цепь и реле вентилятора(находится на стойке,недалеко от вентилятора).Если питание приходит,но вентилятор не крутит,необходимо его снять и разобрать(У новых королл он не разборный и прийдется изрядно повозиться),Проверить щетки моторчика и колектор ротора,при необходимости заменить.
Читайте также: