На ниве греется раздатка на

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Вот ответ))), какого лезть в нормально работающий механизм, температура мостов и раздатки до 80-100 может доходить, это НОРМАЛЬНО)))

Про 70 градусов для всех узлов трансмиссии не согласен. Передний и задний мосты были теплые, но не горячие. Раздатка имела на ощупь температуру как и коробка (рука совсем не терпит). Коробка, понятно, греется от двигателя, а раздатка, по уму должна иметь такую же температуру, как и мосты.
Беспокойство вызвано воем раздатки (стала плохо помогать музыка) и тем фактом, что прежний хозяин ремонтировал ее на АРА-сервисе, где ему вперд поставили 03 редуктор, а назад 01. Я этот чудесный факт обнаружил через 30 тыс км пробега, из которых около 30-40 км с заблокированным дифом раздатки (умер передний редуктор).
Кто-нибудь после пробега по трассе сравнивал температуру раздатки и мостов, хотя бы на ощупь?

Дмитрий химик, никогда не мерил. А как ты думаешь, будет ли она греться, при том, что у тя передаточные числа в переднем и заднем редукторах разные?

Итак по порядку: коробка от двигатель НЕ ГРЕЕТСЯ! Не та теплопроводность. Если бы она была из меди и примыкала по всей плоскости сечения, то да. А так она греется от трения в шестернях и подшипниках. Езда на разных редукторах приводит к повышенной нагрузке на раздатку и ПОСТОЯННОЙ работе м/о дифференциала. Появился вой - износ подшипников и/или шестерён раздатки. Замена этих узлов вряд ли сильно снизит температуру. Пока ничего не выбивает, и если музыка не громкая - лучше не трогай Если решил трогать, то здесь форумец SDV предлагал услуги по бюджетной переделке раздатки в 3:1. Короче: хозяин - барин!

Дмитрий химик, Вчера залез под машину, ради интереса проверил температуру рукой кпп, раздатки и моста. У всех механизмом температура почти одинаковая + - 10-15 градусов. Не жалуюсь ни на что

Рука терпит? Я вот даже такой хренью страдать не хочу! Пока не сломается - нечего туда лазить(если только уровень масла проверить)!

Realist, Я полез под машину в гараже делать второй вентилятор охлаждения. Сцука, клемы окислились и не крутил, падла, его, хотя ток шел. Ну раз уж на яме, так и решил ради интереса попробовать + ликбез жене устраивал по внутренностям автомобиля)))))))))))). Вот и руками и пощупал все)))))))))

Раздатка 15т.р.,час работы(см.важно-запчасти).Греться может по одной причине-фрикционное трение насухо,приклинило подшипники.

ДЕЛО ТАКОЕ..ЕДУ КИЛОМЕТРОМ 100-120,ГРЕЕТСЯ ПОЛКА ДЛЯ ПИВА У РЫЧАГОВ КПП,ДИФ.,ПОНИЖ.-ПОВЫШ. РАЗДАТКА ГРЕЕТСЯ!ВИБРАЦИЯ ПОСЛЕ 90НАЧИНАЕТСЯ-ТЕРПИМАЯ..ЧТО СДЕЛАТЬ?ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РАЗДАТКУ?МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО?

Не. площядка у рычагов..вибрация не такая большая что бы регулировать раздатку,а она сцуко греется!
свернуть ветку

Это нормальная ситуация. Туннель греется потому что набегающие потоки воздуха охлаждают радиатор, двигатель, КПП и РКП и уходят по тунелю под днище автомобиля.
свернуть ветку

И еще выхлопная труба рядом и еще в ниве все агрегаты трансмиссии всегда греются. Залей хорошего масла и забей.
свернуть ветку

Мне кажется это смешным,что от движка идет расскаленный воздух по тунелю и сильно греет-это не так. Ну может изменяет температуру тунеля но не на много на пару градусов! Это раздатка греется,бывает и коробки греются-где кулиса-там как от печки горячим шпарит. А греется все это от трения-очень велико:может масло не справляется,но это не столь действует на трение,хотя от него все и идет-масло не поменяешь и начнут тереться шестеренки с трудом! А потом зубья вырабатываются,стачиваются еще больше трение и т.д. Может подшибник или от удара перекоснуло-опять появиться излишнее трение-и от сюда горячо все. Вообще если раздатка тепленькая эт нормально.
свернуть ветку

Если бы от трения внутри раздатки так грелся центральный тоннель, то раздатку давно бы заклинило или размололо в мясо. Вообще, раздатка греется, но не настолько, чтобы нагреть пол. Пол греется главным образом от выхлопной трубы, которая достаточно близко расположена и ощутимо нагревается при работе.
свернуть ветку

Александро поддержу. Пришлось как то поездить без выхлопной трубы, тонель греться перестал. К сведению, температура выхлопным газов больше 350 градусов. Как вы считаете, нагреет она что нить?
свернуть ветку

Да он и у меня такое бывало временами))) особенно зимой помню проехал 100 км, дотронулся к рычагам а они гарячие, и масла было достаточно и менял недавно( до того времени). Если бы были неисправности с раздаткой то наверняка и без того ощутимый фирменый вой повысился раза в 3
свернуть ветку

Александро Kott Николаев

Если трения то вой))) и как следствие повышеный износ и сплошная тупка, хруст и скрежет это уже разрушение))) тоесть пизда)))
свернуть ветку

Не ничего подобного нет,тупо полка нагревается,на скорость не влияет и ладно. :-) :-) :-)
свернуть ветку

Возможно и так. От трубы-согласен что пол-но тонель не на столько близок,а раздатка да
свернуть ветку

Возможно труба со временем "прилегла" к днищу. Так у тя там тогда должны быть и звуки соответствующие. Отогни трубу под пассажирским сиденьем чуть дальше от корпуса вниз, на пару сантиметров.
свернуть ветку

Труба сантиметров в 4-5точно от пола в этом месте!масло в ней есть,звуков посторонних нет,в чем причина непонятно!
свернуть ветку

Хз, у себя такого не замечал, но когда погнал свою в ремонт (голую) из отверстий (диф-понижайки и КПП) после пяти км пути подуло теплым, а потом и горячим воздухом, еще подумал- хорошая альтернатива печки)))
свернуть ветку

По торпеде вдоль коробки гонит горячий воздух от движка, от этого и греется. Не веришь - прокатись без кожухов рычагов кпп и раздатки :)
свернуть ветку

обнаружилось на трассе, скорость 70-80 скидываю газ раздатку начинает колбасить, дергать как сумашедшую, я невпонятках что это да как, но после нажатия на газ все встало на свои места, и так пару раз за поезду было, решил что умер пром вал, заменил, но ниче не поменялось, куда нужно смотреть?

С такими же признаками когда со скорости 90 км тормозишь двигателем было дело. Выяснилось что ослабла гайка заднего хвостовика раздатки. Я в яме заметил что фланец сильно болтается, и уже начал разбирать, чтоб заменить задний подшипник, как только отвернул задний кардан от раздатки, тут все и понял.
свернуть ветку

былы заменен промвал, раздатка снималась, все гайки хвостовиков были протянуты, только щас из гаража пришел, поднимал перед крутил за колесо, посторонних шумов нет, поднял заднее колесо, при прокрутке были замечены посторонее шумы в районе заднего редуктора, туканье, может проблема в заднем мосте?

да и еще карданы обсолютно новые, заменены около 2-х месяцев назад, люфтов нет
свернуть ветку

Тут бы я не стал тебе советовать пол машины разбирать. Как вариант может быть заклинившая крестовина. А если редуктору пипец, то причем бы здесь была вибрация? Мне кажется дело не в мосту, ну по крайней мере мост менять я б не стал спешить)))
свернуть ветку

тоже думаю что креставина. знакомый очень часто менял креставину на переднем кардане,которая ближе к раздатке находится. попробуй пошевелить их ,и если есть возможность прошприцуй( заполни смазкой) их. может поможет
свернуть ветку

на мой взгляд ход действий такой.
1. Проверить заь\тежку соединений:
1.1 Крепление подушек раздатки
1.2 Креплений фланцев крестовин (всех)
2. Откурутить вланци кристовин и проверить собственно крестовины, если они живые и обслуживаемые - прошприцевать.
3. Изучит внимательно состояние подушек раздатки.
ну а там видно будет.
свернуть ветку