На холостых подтраивает чери фора
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Такая же беда. При разгоне дёргается и не набирает скорость. Потом резкий рывок и треск из глушака. Едет рычит. До 2000 набирает обороты, потом провал и резкий рывок.
Всем доброго времени суток,у меня проблема,помогите.
Машина чери фора а21,
Изначально на ней стояло метановое ГБО,что бы поставить на учёт я его снял,после этого стала хреново заводиться,приходилось поддавливать педаль газа что бы движок схватился,проблема устранена путём замены датчика положения калинвала,уж незнаю как связано между собой ГБО метан и датчик положения калинвала,но проблема ушла.
Теперь у меня другая проблема,на прогретом движке начинает пропадать тяга,выше 2 тысяч оборотов не поднимает,хотя педаль газа в пол до упора,это происходит только когда температура двигателя доходит до рабочей температуры,в чем могут быть возможные причины,если кто технически развит,перечислите их все пожалуйста,также буду рад услышать мнение тех,кто уже сталкивался с подобной проблемой,что делали вы?Всем спасибо
Добрый день, надеюсь на Вашу помощь. Машина Chery Elara 2008/ 2.0/ 10 тыс. назад установлено ГБО 4пок, пробег с 2008 всего 60тыс. Проблема вот в чем, когда заводишь на холостых (бензин) очень плохо держит обороты, машина дерганно работает, задыхается, приходится поддавать газу до 900-1000 об (при этом вроде прогорела гдет выхлопная и когда работает на бензине и обороты 700-800 то торохтит выхлоп, но если поддать до 900-1000 либо машина просто на газу то ничего не торохтит). Если начать ехать на бензине то она дергается, когда даешь резко газу, то обороты падают до 500-600, она орет но не едет, приходится плавно набирать 2-3тыс обороты и плавно начинать ехать. Так же когда едешь и в пределах до 1300-2500 она просто орет, но не едет (было такое что даже встала когда воткнул первую и газ в пол), после 2500 она подрывается и начинает лететь (хотя тяга слабее чем на газе). А вот когда машина прогревается и включается газ, то никаких проблем нет, едет спокойно, набирает хорошо. Стоит заметить, что есть "ультра звук" от бензонасоса. Грешил на форсунки, поехал на диагностику, сказали у тебя подуставший бензонасос, скорей всего в нем причина. Вот сижу думаю, за что хвататься, неужели бензонасос так парит мозги.
если ещё актуально то в первую очередь проверьте клапан распределения картерных газов в 90% случаев это он!
Скоробогатов, также если проблема только на хх - следует почистить дроссельную заслонку, и снять рампу с форсунками и промыть ее.
Иван, У меня тоже дергается и вибрации в ходу на педалях офигенные и тянет много хуже.Так это точно катушка?
Станислав, диагностику нада делать чтоб точно определить. А так - как наиболее вероятный вердикт по симптомам - да, катуха. Ток вот насчет вибраций - это уже врятли она - тут тормоза смотреть надо - кривые диски, заклинившие направляющие суппорта, кпп разваливающаяся :)
Иван, спасибо за совет.Буду смотреть.Просто в Ростове нормальных диагностиков не найдешь - все пожимают плечами и приговаривают" Это же китаец. "Но мне то от этого не легче.
Иван, поменял катушку зажигания и бронепровода,свечи.Никаких изменений, машина едет стабильно плохо(((До этого были заменены ремень ГРМ и ролики,нижние подушки двигателя,вырезан катализатор и установлен пламягаситель с мини-катализатором.Ничего не помогает,уже нервов не хватает.Все равно в передней части автомобиля вибрации и на педалях(как будто движок на педали газа лежит)машина плохо разгоняется ,как упирается.Как разгонишся газ сбрасываешь,а ее как будто назад дергает(оттормаживает) и главное при всем при этом чек не загорается(хотя он рабочий).Заводится машина всегда хорошо.Уж не знаю на что грешить:датчик распредвала,дроссельный узел,датчик картерных газов или еще круче ЭБУ(читал вроде дорожка может сгореть и блок думает, что все датчики правильно работают,а это не так)?Диски тормозные и суппорта вроде в норме, машину несколько раз вывешивали на подъемнике, колеса от руки крутятся хорошо.Да и сам я после долгой поездки выходил и рукой проверял суппорта и диски,температура норм,и тем более машина дергается и когда стоит, на холостых и руль дергается.На выходных попробую почистить дроссель и топливный насос,поменяю топливный фильтр и масло в коробке передач,хотя если честно сомневаюсь,что это мне поможет.Иван какое масло посоветуете залить в коробку?И еще такой вопрос Чек загорается при неисправности любого из датчиков или только некоторых? P.S. Извините,что так долго все описывал, но так понятнее проблема и симптомы.А то через месяц на дальняк ехать, а она еле ездит(сыкатно на такой ехать).Буду рад если сможете что-то посоветовать.Заранее благодарен.
Станислав, менялсо грм - случайно не после данной процедуры начались проблемы? Есть вариант что проипали на зуб к примеру выпускной вал (на впускном вроде у нас стоит датчик распредвала - дал бы чек скорей всего). Плямягаситель - это хорошо, мини кат - на йух ненужен и бесполезен, надо было лить прошивку евро 2 и ездить не паритцо, каталик что заменил на гаситель - правильно. Интересен момент - могли ли подухи установить неправильно, наоборот например (не знаю возможно ли,сам не сталкивался но вполне может быть с нашими специалистами). Хотя если стала разгоном тупить - значит дело точно не в подухах. Чистка дросселя и насоса дело полезное, конкретно дроссель надо чистить каждую замену масло хотяб(чем чаще тем лучше). Но чудес имхо не бывает - отследи момент, с которого начались проблемы (говорил про грм - ОЧЕНЬ может быть - метки про*бать очень легко, а вот обратно выставить без комплекта для замены грм данного авто - весьма проблематично и муторно). Масло хз, я как потребитель - начитавшись обзоров "за рулем" заливал Motul Gear300 75W90.
Иван, прблема проявилась месяца три назад.Проявлялась волнообразно(то вроде нормально едет,то тупит)холодную заведешь хорошо едет, а километров 10-15 проедешь тупить начинает.ГРМ поменяли на прошедших выходных.Я лично наблюдал за мастером,метки совпадали и приспособы у него всякие были(я так понимаю это и был комплект для замены ГРМ).Подушки стоят правильно.Может конечно и боковые надо поменять.Я хотел начать поочередно датчики менять, а потом думаю так если в них дело было бы, то должен чек загорется,а он не горит.Значит по ходу не в них дело.Хотя я уже ни в чем не уверен.Полюбому какая то хрень мелкая,тут главное найти,а потом долго смеятся сколько было денег потрачено в никуда)))
Станислав, а заводитсо норм? можно разобрать "грибок" - клапан подвода картерных газов (болтается на патрубках возле катушки черный такой) - у него мембрана может наибне сделать. Вообще датчики менять без чтения ошибок - занятие сомнительное и затратное. Еще проверить можно клапан абсорбера, тоже могет через него воздух подсасывать. Как вариант - попробовать отключить датчик кислорода(первый) и проехать без него посмотреть как машина себя ведет. Вариантов масса кароч, тут по интернетам не сделаишь - нада читать блок, тестить.
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Короче, есть проблема, и она точно в электронике, в сервисе несут полную ахинею, я голову сломал в поисках причины.
_________________
Подпись
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
У меня стоит "Мультитроникс" - ошибок не ловит, но лампа ЕРС горит пока двигло не заведёш, т.е. ошибки есть, но какие, бог его знает.
Сегодня новый день, завелся с четвертой попытки, далее проблем с завпуском двигателя нет. Пока он теплый проблем нет, но как принял температуру окружающей среды, то всё сначало. Т.е. топливный фильтр, тут, мне так кажется ни причем, хотя я его менял только на 20т.км, а сейчас 32т км.
_________________
Подпись
Я щас только-что домой приехал, так она чють не заглохла на холостых. Заехал в карман и двигатель словно троить начал, его колбасит и полное ощущение что он щас заглохнет. Я во двор заехал, даванул гашетку она поперла на все 130 л.с., т.е. проблем с тягой нет никаких, а на холостых словно на ладан дышит.
_________________
Подпись
ДК? Что это?
_________________
Подпись
ДК - датчик кислорода на катализаторе находится. Но снимать его не надо. Проще посмотреть на БК.
Я когда-то экспериментировал с БК, и когда снимал ДМРВ, была такая же фигня с лампой ЕРС. Она горела, но ошибки в памяти ЭБУ не было.
Понаблюдай за показаниями ДК и ДМРВ на БК на холостом ходу. Возможно что-то увидишь. ДК должен гулять в пределах 0,1-0,7, а ДМРВ - 12 (если память не изменяет).
Какой пробег у тебя сейчас?
Сходил, завел двигатель, снял показания:
при tохл=52 и n=850об/мин: Uдк=0,77-0,81В ДМРВ=9,1кг/ч
при tохл=72 и n=790об/мин: Uдк=0,12-0,79В ДМРВ=8,1кг/ч
при tохл=86 и n=773об/мин: Uдк=0,10-0,80В ДМРВ=8,1кг/ч
при tохл=94 и n=770об/мин: Uдк=0,11-0,75В ДМРВ=8,1кг/ч
при tохл=94 и выше начали плавать обороты ХХ, т.е. при газовке обороты застрявали на 1200 об/мин, а потом сваливались на 770, а иногда наоборот, т.е. после газовки падали до 770, а потом выростали до 1200об/мин и там стояли.
Колодку ДМРВ снимал, ничего не изменилось, обороты двигателя не изменились, лампа ЕРС не загорелась.
Так, что вот! Из этого выводов никаких сделать не могу!
_________________
Подпись
Читайте также: