На горячую загорается давление масла ваз 2110

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

ВАЗ 2112 16кл 1,5. 2001г. Моргает лампочка давления масла на нагретом движке.

Около месяца назад на межгороде загорелась лампа давления масла, зазвенели
компенсаторы. В автосервисе замена маслоприемника, масла. Диагноз: "сгорело" масло. Всё заработало, однако заметил, что на нагретом движке при резком падении оборотов лампа давления масла моргает. Позже стала пропадать искра на свечах: первый раз стал доставать по одной свече на 2ой появилась искра (как буд-то что-то замкнуло или разомкнуло :)) машина заработала, после 2ого случая все было так-же, искра появилась на 4ой свече, однако после этого отказали два цилиндра. Сам потыкался, выяснил, что что-то с форсунами. Заменил модуль зажигания, поехал абы как до сервиса. Там оказался жуткий умник: "в ГБЦ -говорит - проблема!". Пока диагностировал было 2 жутких хлопка (как на газелях), завоняло как от сгоревшей проводки. ковырял он 2 дня - собрал. Проблема не ушла, он опять ковырять начал, и наконец выяснилось что проблема в элетро проводе на форсунках, заменил. Выезжал от-туда поздним вечером, однако, заметил что появились новые звуки от глушака и вновь зазвенели компенсаторы, лампа давления загорелась пуще прежнего- ни чего страшного, сказал мастер- заменишь глушак и компенсаторы и всё будет ок, главное что едет машина! :) На следующее уторо я в другой
автосервис, там мерят давление на холостых по нулям, вскрывают ГБЦ, а там все маслянные отверстия залиты герметиком, в общем пошаманили немного (почистили ГБЦ, заменили распредвалы, масло новое залили, промыли гидрокомпенсаторы) Но сказали что ГБЦ подстерлась от времени. Давление вернулось в норму, однако :) Выехал я от них и на повороте просто заглох, холостые опять упали всё та-же пресловутая лампа масла загорелась, при заводе некоторое время газовал, потому как отпускаешь газ, то тачка опять глохла. Опять к ним приперся через несколько дней, купил новую ГБЦ :), они смотрят и говорят, что дело здесь не в ГБЦ, типа давление в норме, а все потому что проблема в холостых! (я, кстати замечал раньше что они какие-то не стабильные).
Провели диагностику. В рекомендациях написали так: Ошибки ЭБУ: ДК-1 Обедненная смесь, Ошибка ОЗУ, Давление в топливной рампе 2,5- 3,0 БАР - норма. При повторном проявлении ошибки заменить ЭБУ, естественно проблема не ушла, хотя тачка перестала глохнуть на поворотах. Но ЭБУ они не меняют. Подскажите умные люди что делать?

от того что ты написал марку машины, не значит что люди должны телепатически узнать причину низкого давления масла в двигателе

может пробег уже такой что лампочка не может не гореть.
может насос масляный.
может масла мало .
может .

Забиты масляные каналы, неисправен датчик масла, низкое давление масляный насос создает, забит масляный фильтр, попробуй уровень посмотри, масло замени.

Блин вы чего пугаете человека!Возможно просто датчик гонит. Автор как у вас с уровнем масла?Какое масло?Давно ли меняли?

Снимай поддон меняй заборник пока не все потеряно только больше не запускай до ремонта и будет счастье тебе

стапэ снимать поддон и прочее, врути вместо датчика мех манометр и смотри какое давление на холостом. Обычно должно быть не менее 0.8 кг на такое давление и расчитаны большинство датчиков давления, если оно выше у тебя то меняй датчик. если ниже то для начала сменить масло и фильтр на нормальное предписанное заводом изготовителем по вязкости. если и тут не поможет то смотреть маслоприемник ну и шестерни насоса с крышкой

Evgen-Sibir , притом у меня на 99ой спал провод с давления масла ,лампа горела . Спал от тряски вибрации ,ветра хз как

У меня сосед так же проехал с горящей лампой и прилип на расточку вала и заменой вкладышей всего то на 8 рублей как то вот так

у меня на девятке раньше была такая фигня и тоже при чем на горячую! Гадал,искал полез снял поддон! Маслоприемник был закоксован наглухо,я даже не знаю как не клинанул дрыгатель! Купил новый маслоприемник,поддон бензом отмыл поставил все на место и машинка зашептала сразу!

Было такое на 2107. На горячем движке лампа давления светилась в полнакала, на очень горячем при 95 и выше горела полным накалом. Менял и масло и фильтра, и масляный насос с приводом. Оказалась причина в шатунных вкладышах. Пробег был около 200 т.км. без капиталки.

vania12 , холодную заводишь и не горит. а потом при прогреве начинает гореть? Могу ошибиться. но боюсь большая часть того что тут насоветовали не про тебя. Просто когда заводишь холодную - масло густое и давление достаточное, а как разогревается, вязкость падает и давление падает. OKA_DRIVER , джек пот! Это вкладыши стерты. Скорее всего колено под капиталку. Сам недавно до последнего надеялся на проводки-насосы-фильтры и прочее. В общем сымай поддон и смотри вкладыши.

vania12 , Я долго боролся с этим.В итоге откапиталили мотор и все равно такая же какашка.При 60 загоралась лампа на ХХ и горела.Потом залили густое масло и начала на 75 гореть на ХХ.Гидрики не стучат.В итоге это под пастелью давление выдавливает масла и на датчик маленькое давление приходило.Щас у человека 0.6 бар на датчике проехал уже 3-5тысяч наверно обкатывает и все отлично не считая что на сильно горячий мотор лампа начинает гореть масла.Лечится только заменой ГБЦ как ни крути. и никого не слушай что это заборник или вкладыши.потому что у тебя бы уже давно мотор встал из за заборника или вкладышей.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

kotorap , ну да, только у меня мотор не встал даже при стертых докрасна вкладышах!

kotorap , кстати, мне тоже сказали что "Меняй ГБЦ и даже не думай!" Когда снял и принес гбц, то человек сказавший это озадачился. Оно конечно движки все разные, но падает у него давление при горячем масле однозначно из-за люфтов. А где они - это препарирование покажет.

952 , Стертые это не означает что масла не хватало.Это означает что выработка большая и колено подстукивало либо шатуны.

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

kotorap , тык в том и дело что масло хватало пока оно холодное было. и так же вот как у автора загоралось на горячую.

kotorap , вообще сколько рыл инет по этой проблеме всегда сценарий один - 1. замена фильтра 2. замена маслонасоса и маслозаборника и если не помогло, то вэлкам ту жопа - смотри вкладыши!

952 , Ну правильно.надо начинать с малого а не сразу бежать и капиталить мотор Да можно попробовать поменять масло и масло фильтр.Пишут все что насосы не убиваемы на ПП но если сомневается автор то и его ради эксперимента можно поменять.П.С у меня есть рабочий от 16кл на примерку.
Ну у ПП вазов вкладыши смотреть надо только при стуке и бряке с низу а так я говорю у них частая проблема это ГБЦ.Ну еще как вариант без больших затрат посмотреть решетку маслозаборника может и в правду забита.
Я всего лишь высказал свое мнение и свои пробы устранения этой проблемы.не у твержаю что у автора тоже самое.Ему самому решать.

Горящая контрольная лампа в виде красной маслёнки на приборной панели — это сигнал о том, что давление в системе смазки упало до критического минимума. Игнорировать его ни в коем случае нельзя, ведь без масла двигатель ВАЗ 2110 или любого другого автомобиля долго не проживёт.

Принцип работы контрольной лампы на ВАЗ 2110

Контрольная лампа аварийного давления масла в автомобилях ВАЗ 2110 расположена в левом нижнем углу панели приборов. Её легко идентифицировать по характерному значку в форме маслёнки.

Контрольная лампа аварийного давления масла расположена в нижнем левом углу панели

Конструкция и схема подключения датчика аварийного давления

При выключенном двигателе давление в системе смазки отсутствует, и мембрана находится в свободном положении. Контакт при этом замкнут на массу датчика. Когда мы включаем зажигание, но не запускаем мотор, все остаётся так же, только на контакт подаётся питание. Поскольку цепь замкнута, контрольная лампа у нас горит. Как только мы запустили двигатель, давление в системе начинает подниматься и воздействовать на мембрану датчика, отодвигая её. Контакты при этом размыкаются, и лампа гаснет. Но так происходит, только когда все исправно работает.

Почему горит контрольная лампа аварийного давления

Если вы заметили, что лампа горит постоянно, или включается периодически во время работы силового агрегата, поспешите провести диагностику и найти возможную неисправность. До её устранения движение на автомобиле лучше не продолжать. Причинами постоянного или периодического горения контрольной лампы могут быть:

недостаточный уровень смазки в двигателе, а также некачественное (отработавшее свой ресурс или не соответствующее классу вязкости) масло;
обрыв или короткое замыкание в цепи датчика аварийного давления;
неисправность датчика;
засорение масляного фильтра;
засорение сетчатого фильтра маслоприемника;
неисправность масляного насоса или его редукционного клапана;
выход из строя вкладышей коленчатого вала.

Разберём каждую из этих проблем более детально.

Уровень и качество масла

Обратите внимание также и на консистенцию масла. Чем больше автомобиль прошёл с момента его замены, тем оно жиже, а масляный насос, рассчитанный на определённую вязкость, естественно, будет не в состоянии создавать необходимое давление. В подобных случаях лампа, обычно, загорается, когда двигатель нагревается до рабочей температуры.

Если уровень масла ниже минимума, его необходимо долить

Аналогичные симптомы могут наблюдаться и при использовании масел, класс вязкости которых ниже предусмотренного заводом-производителем двигателя. Если вы не уверены в качестве смазки, лучше её заменить.

Несколько слов о расположении датчика

Прежде чем приступить к описанию алгоритма проверки датчика, давайте разберёмся, где же он находится. В восьмиклапанных двигателях ВАЗ 2110 датчик находится с тыльной стороны двигателя в правой верхней части головки блока цилиндров (если смотреть из салона автомобиля). Вы его ни с чем не перепутаете, так как никаких других устройств там нет.

Датчик находится с тыльной стороны двигателя в верхней правой части ГБЦ

Датчик аварийного давления масла находится рядом с заливной горловиной

Проверка цепи датчика аварийного давления

Включаем зажигание (лампа должна гореть).
Отсоединяем провод питания от датчика (лампа должна погаснуть).
Если лампа продолжает гореть — провод имеет замыкание на массу.

При отсоединении провода от датчика лампа должна погаснуть

Решить проблему замыкания поможет визуальный осмотр провода и восстановление его повреждённого участка.

Проверка датчика

Двигатели автомобилей 2110, независимо от их модификации, оснащаются датчиками аварийного давления типа ММ 120, выпускаемыми под каталожным номером 6022.3829.

Датчик аварийного давления масла типа ММ 120

Характеристики датчика ММ 120:

номинальное напряжение — 12 В;
масса — 28 г;
резьба — М14х1,5;
давление срабатывания — 0,4±0,2 кгс/см 2 ;
аналоги — ММ 120Д, ММ 120ДМ.

Инструменты и средства для проверки:

шинный компрессор или насос с манометром;
отрезок шланга внутренним диаметром 10–12 мм длиной 20–30 см;
2 хомута;
крестовая отвёртка;
ключ на 21 или на 22;
автомобильный тестер или контрольная лампа с элементом питания;
сухая тряпка.

Порядок проверки датчика следующий:

Датчик должен срабатывать при снижении давления до 0,4 кгс/см2

Можно, конечно, и не тратить своё время на проверку, а просто купить и установить новый датчик. Тем более что стоит он порядка 70 рублей.

Видео: замена датчика аварийного давления масла

Масляный фильтр

При засорении фильтрующего элемента снижается его пропускная способность. Насос при этом работает в штатном режиме, однако, количество масла, поступающего в систему, снижается. Естественно, это приводит к падению давления. Если вы неуверены в соответствии установленного фильтра параметрам двигателя, или автомобиль с ним прошёл более 7 тыс. км — замените его. Новый фильтрующий узел на ВАЗ 2110 обойдётся вам примерно в 200 рублей.

При замене масляного фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом

Проверка давления

Дальнейший поиск возможных причин, по которым загорается контрольная лампа, требует частичной или полной разборки двигателя. Чтобы убедиться в том, что проблема засела действительно глубоко, необходимо измерить давление масла в системе. Сделать это можно самостоятельно, если у вас есть специальный манометр. А если нет — его можно купить. Стоит он примерно 300 рублей. Кроме манометра также будут нужны ключ на 21 или на 22 и сухая тряпка.

Отключаем минусовую клемму от АКБ.
Отсоединяем провод питания от датчика.
Используя ключ на 21 (22) выкручиваем датчик.
На его место вкручиваем штуцер манометра.
Запускаем двигатель, прогреваем (обязательно) до рабочей температуры.
Замеряем давление на холостых оборотах. Оно должно быть в пределах 1,5–2 кгс/см 2 .
Поднимаем обороты до 5000 об/мин. Давление должно подняться как минимум до 4,5 кгс/см 2 .

Давление масла на холостых оборотах должно оставлять 1,5–2 кгс/см2

Сетка маслоприемника

Маслоприемник предназначен для отбора масла из поддона картера и подачи его к насосу. Чтобы вместе со смазкой в систему не попадали продукты износа, устройство оснащено сетчатым фильтром. Засорение этого фильтра препятствует поступлению масла в полном объёме.

Для того чтобы добраться до сетки маслоприемника, придётся сливать масло и снимать поддон картера. Устройство крепится к картеру и масляному насосу тремя болтами. Отвернув их, маслоприемник можно будет демонтировать. Разобрать фильтр не получится, так как он имеет цельную конструкцию, но почистить все же можно. Для этих целей применяют уайт-спирит, растворитель, различные бытовые средства для прочистки канализационных труб.

При засорении сетки маслоприёмника давление в системе снижается

Не рекомендуется чистка сетки маслоприемника путём её выжигания!

Масляный насос

В большинстве случаев проблема решается путём замены устройства. Покупка нового масляного насоса обойдётся примерно в 1000 рублей.

Причиной падения давления масла может быть поломка масляного насоса

Вкладыши коленвала

Давление в системе может упасть и по причине сильного износа коренных или шатунных вкладышей коленчатого вала. Такое явление встречается на двигателях, которые прошли без капремонта более 200 тыс. км. Обнаружить подобную неисправность можно только после разборки двигателя.

Изношенные вкладыши пропускают больше масла, что сказывается на величине давления в системе

Видео: причины и последствия падения давления в системе смазки

Диагностика системы смазки — процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Но без него не обойтись, тем более что автомобиль сам подаёт вам сигнал бедствия. Лучше уж потерять день на поиски незначительной неисправности и попытаться устранить её, нежели потом проводить капитальный ремонт двигателя.

На панели приборов в салоне любого автомобиля располагаются лампочки, предназначение которых — сигнализировать водителю о наличии тех или иных неисправностей. Каждая из контрольных лампочек связана со своим датчиком, который и передаёт данные о появившейся проблеме или сбое. Таким образом происходит информирование водителя о появлении сбоев и поломок в различных системах автомобиля. За уровень смазки трущихся деталей двигательного агрегата отвечает датчик давления масла. Однако по каким причинам может загораться лампа давления масла и что нужно делать в конкретном случае, знает не каждый водитель.

Зачем нужна лампа давления масла в авто

В каждый автомобиль заводом-производителем монтируется датчик давления масла. Его назначение сводится к тому, чтобы передавать на приборную панель сигнал о недостатке масла в двигательном агрегате (появляется значок в форме красной маслёнки). В том случае, если после зажигания или во время езды вдруг загорелась лампочка давления масла, стоит обеспокоиться состоянием двигателя авто. Хотя появление индикации ещё не является поводом, чтобы сразу же обращаться в СТО или автомастерскую.

Индикация неполадок выводится от датчика на панель

В большинстве случаев автовладелец может и сам выявить причину появления такого сигнала и предпринять действия для устранения неисправности.

Появление красной лампы давления масла на панели приборов — это сигнал от датчика давления, который свидетельствует о наличии как минимум одной из данных проблем:

недостаток смазки в двигателе;

излишнее количество масла в двигательном агрегате;

недостаточное для работы давление масла;

потеря свойств рабочей жидкости.

Заводом рассчитано, что срабатывание датчика будет возможным при падении давления в системе ниже значения 0.4 кг/см.

То есть индикатор в виде маслёнки передаёт информацию о сбоях и неполадках, которые напрямую связаны со смазкой подвижных деталей силового агрегата. Эти неполадки относятся к категории наиболее опасных для машины, так как могут быстро привести к тому, что трущиеся элементы двигателя заклинит.

Поэтому как только на панели загорается лампочка давления масла, необходимо сразу же принять меры по остановке работы двигательного агрегата и попытаться выявить причину срабатывания датчика.

Что делать, если загорелась лампа давления масла в автомобиле

Для каждой модели отечественного автомобиля причины будут одними и теми же, однако действия могут различаться. В качестве основных причин, по которым может сработать датчик и подать сигнал на панель приборов, можно указать следующие:

уровень масла в двигательном агрегате находится ниже отметки Min;

появился большой зазор между вкладышем коленвала и шатуном;

серьёзно забита сетка маслоприемника двигателя;

неисправности в масляном насосе;

неполадки в работе датчика давления масла или в его проводке.

Действия, которые должен совершить водитель при появлении на панели значка маслёнки

После того как водитель увидел красный сигнал индикатора давления масла, дальнейшее движение на автомобиле рекомендуется прекратить. Лучше всего припарковаться в свободном месте на обочине или парковке, чтобы не стать препятствием для других участников движения.

Первым делом необходимо проверить уровень масла в двигателе — эта операция под силу любому водителю.

Если уровень масла находится на критической отметке, требуется долить жидкость, однако так, чтобы её уровень не превышал значение Max.

В том случае, если лампочка давления масла всё ещё продолжает гореть, требуется заменить масло и фильтр. В большинстве случаев именно из-за отработавшего свой ресурс масла и неисправного фильтра могут возникнуть проблемы с двигателем.

Во всех других случаях потребуется помощь специалиста. Чтобы доставить автомобиль в СТО, не рекомендуется его заводить, так как трущиеся детали силового агрегата может заклинить. Целесообразнее воспользоваться услугами эвакуатора.

Владельцам отечественных автомобилей рекомендуется проверять уровень масла в двигателе каждое утро перед поездкой

Если горит лампа давления масла на ВАЗ-2114

Потребуется первым делом диагностировать причину появления этого сигнала. Как правило, всё объясняется низким уровнем масла или же забывчивостью водителя вовремя заменить масло и фильтр.

Значок маслёнки находится в левом нижнем углу

Если горит лампа давления масла на ВАЗ-2110

Если все данные элементы находятся в работоспособном состоянии, велика вероятность того, что износился вкладыш в коленвале — тогда потребуется капитальный сложный ремонт двигательного агрегата.

Лампа давления масла расположена в правой части

Если горит лампа давления масла на классике ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Конструктивно датчик давления масла на классике ВАЗ отличается от более современных моделей. Он показывает только наличие давления масла в системе или же его отсутствие. Иными словами, водитель будет уведомлён только о самых критичных ситуациях в двигателе, когда имеет место какая-либо поломка.

Стоит сразу же заглушить мотор и попытаться разобраться в ситуации: каков уровень масла, есть ли подтеки жидкости под капотом? Обычно появление красной маслёнки на ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 говорит о некорректной работе или выхода из строя самого датчика давления масла, который размещён на двигателе, насосе или отсутствии масла в картере двигателя.

Показатели системы давления масла выведены в отдельную панель

Почему горит лампочка давления масла на холостых оборотах при полностью прогретом двигателе

Очень часто удивлённые автовладельцы замечают сигнал в виде маслёнки на панели приборов именно на холостых оборотах. Двигатель полностью прогрет, вариант с холодным и густым маслом исключается, так как при низких температурах само качество масла может стать причиной срабатывания датчика.

В некоторых случаях индикатор давления масла начинает моргать, реже — горит постоянно. И в том, и в другом случае возможными причинами неисправностей могут стать:

мусор и грязь в маслоприемнике;

сильный износ масляного насоса или его выход из строя;

неисправность в самом датчике давления;

короткое замыкание в системе;

износ вкладыша коленчатого вала.

Все эти причины говорят о небрежном отношении владельца к своему автомобилю, так как сильный износ запчастей и элементов можно спрогнозировать и провести их замену своевременно, не дожидаясь выхода из строя.

После замены масла горит лампочка давления масла: причины

Действительно, в некоторых случаях сразу же после замены масла загорается индикатор в виде маслёнки. Включение красного значка может означать как простые и решаемые проблемы, так и более сложные.

В частности, если лампочка давления масла загорелась сразу же после того, как было включено зажигание в авто, это может говорить о том, что в двигатель было залито недостаточное количество масла. Стоит ещё раз измерить уровень масла и долить нужное количество рабочей жидкости.

Также вполне вероятной можно считать причину использования некачественного масла и фильтра. Выбирая масляный фильтр для своего автомобиля, стоит обратить особое внимание на бренд изделия. Лучше всего использовать те фильтры, которые рекомендуются заводом-производителем вашего автомобиля. Вполне возможно, что при замене масла был установлен некачественный или попросту бракованный фильтр, который не может держать масло. В данном случае не избежать повторной замены жидкости и фильтра.

Качественные комплектующие способы устранить проблемы с двигателем на долгое время

Более серьёзной проблемой станет неисправность масляного насоса. Как правило, во время промывки двигателя перед заменой масла, он испытывает большее давление, а потому, если насос уже находился в плачевном состоянии, вполне возможно, что после замены масла он выйдет из строя. Самостоятельно заменить эту запчасть достаточно сложно — придётся снимать поддон двигателя, поэтому целесообразно обращение в СТО.

Говоря о малых оборотах двигателя, водители часто имеют ввиду холостую работу агрегата или же движение на минимальной скорости. Как правило, количество оборотов двигателя не превышает 1000.

Датчик давления масла посылает сигнал на панель приборов в тех случаях, когда на малых оборотах двигателю по тем или иным причинам не хватает количества масла.

Вероятнее всего, забился маслоприемник или же износился вкладыш в коленчатом вале. Именно эти причины характеризуют недостаточность рабочей жидкости в двигателе на малых оборотах.

Если проблема в наличии грязи и отложений в сетке маслоприемника, то автолюбитель может очистить её самостоятельно. Однако работа с коленвалом потребует особой вдумчивости и специального инструмента, так как в зависимости от степени износа коленвала может понадобиться как капитальный ремонт двигателя, так и замена вала на новый.

Лампочка давления масла появляется только на высоких оборотах, что делать

Высокие обороты двигателя предполагают движение автомобиля. То есть если лампочка давления масла загорается во время езды, это свидетельствует о понижении давления масла менее 0.5 кг/см. А эта отметка считается критической для силового агрегата, так как смазки недостаточно для корректной работы трущихся друг о друга элементов.

Высокие обороты двигателя — это обороты более 4000 раз в минуту. То есть скорость автомобиля — примерно 145 км/ч. На таких скоростях, если водитель часто эксплуатирует машину в данном режиме, быстрее используется масло — двигателю необходимо большое количество смазки для работы в условиях максимального использования.

Соответственно, если лампа давления масла загорается на высоких оборотах, то, вероятнее всего, проблема кроется в недостаточном количестве самого масла. Потребуется измерить его уровень и долить необходимое количество масла в двигатель.

Помимо этого, из-за резкого перехода на повышенные обороты, может выйти из строя масляный насос. В том случае, если насос уже сильно изношен и требует замены, работа на высоких оборотах скорее выведет его из строя. Потребуется замена запчасти на новую.

Почему лампа давления масла горит при торможении, о чём это говорит

Некоторые владельцы транспортных средств замечают, что при резком торможении, а иногда и при езде по неровной дороге загорается красный индикатор давления масла. Это происходит по той причине, что при особенно резком торможении по различным причинам (неровная дорога, резкий поворот и т. д.), падают обороты в двигателе. В связи с этим резко понижается и давление масла в системе. Соответственно, если резко падает давление масла, а масла в системе мало, то датчик срабатывает в автоматическом режиме.

Индикатор не горит при плавном и равномерном движении — для этого уровня масла ещё достаточно. Но как только водитель совершает резкое торможение, из-за внезапного падения давления система двигатель начинает испытывать резкую нехватку рабочей жидкости.

Поэтому если в вашей машине загорается лампа давления масла именно при торможении, стоит немедленно проверить уровень масла в двигательном агрегате. Вероятнее всего, что проблема кроется именно в нехватке рабочей жидкости.

Лампочка давления масла предупреждает водителя о наличии неисправностей в двигателе и сигнализирует о немедленном принятии мер. Каждый автовладелец знает, что от состояния двигательного агрегата в полной мере зависит и работоспособность самого автомобиля, поэтому очень важно вовремя менять масла и фильтры, а также контролировать состояние уровня масла на протяжении всего периода эксплуатации авто.

На ваз 2110 инжектор при нагреве двигателя до 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостом ходу, как только нажмешь на газ то сразу гаснет, как только отпустишь, обороты упадут до 900 гдето и снова начинает моргать лампа, если температура падает ниже 90 градусов, то лампочка гаснет. В чем может быть проблема?

Если уровень масла в норме и само масло в порядке,выкрути сзади блока датчик давления масла,в нём дырочка,медицинским шприцом промой внутри обычным бензином.можно попробовать карбклинером и вэдэшкой.не поможет,поменяй датчик.если и это не поможет,надо снимать поддон и смотреть сетку маслозаборника возможно забита гудроном.или загнута трубка масляного насоса.поддон гнутый.

Была такая проблема после небольшого перегрева движка (где-то до 115) и в результате снизилась вязкость масла. Слил его в прозрачную ёмкость, отстаивал думал может на дне осядет тосол, но тосола не было. После промывки залил новое масло и проблема ушла. Думаю, что всётаки масло было не качественное, хотя до перегрева всё было ОК.

Недавно вот как раз был перегрев двигателя и после этого появилась такая проблема, масло менялось давно, уровень масла в норме, советуете залить новое масло?

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.
PS
Как двиг до 115гр. докипятить можно? У меня даже с помершим термостатом выше 100(ну, может 101-102) не залезает. И то если на месте стоять; на ходу вообще норму держит. После 100гр. еще и второй вентилятор подключается.

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.
PS
Как двиг до 115гр. докипятить можно? У меня даже с помершим термостатом выше 100(ну, может 101-102) не залезает. И то если на месте стоять; на ходу вообще норму держит. После 100гр. еще и второй вентилятор подключается.

Прошлой зимой после сильных морозов потеплело, а картонка перед радиатором осталась, ехал по трассе, стрелка температуры была между 90 и 130 (начало красной зоны на 130). После этого масло и потеряло вязкость. Уровни жидкостей не изменились.

В профиле 2106, это на ней? Насчет классики не спорю. Там так, да: на ходу наоборот сильнее греется. На 4-ке при полностью исправной системе охл-я на скорости постоянно чуть ниже 100 тем-ра держалась. На низких передачах потихоньку ползешь - остывает до 90.

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.

При заводке двигателя гаснет сразу, загорается только когда температура 90 градусов, и то, когда стою на месте, на ходу же при этой температуре не горит, даже если кочусь на нейтралке. Загорается только когда на месте стою.

а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

ну а дальше действуй по обстоятельствам.

а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

ну а дальше действуй по обстоятельствам.

ну я бы так не сказал, так как один клапан установлен в масленом фильтре, а мы его меняем с каждой заменой масла, а второй клапан стоит на насосе, но это уже становиться редкостью и нужно смотреть по модели авто, да если клапан будет пропускать, количество масла через насос будет проходить больше, давление которое будет создавать насос будет меньше нормы, меньше нагрузка на шестерни лучше смазка и охлаждение, отсюда меньший износ насоса при открытом перепускном клапане,
для примера можно вспомнить гидравлические станции,там пока клапан не отправит масло по нужному каналу в гидроцилиндры, оно сбрасывается в бак и это считается холостым режимом, если бы насос изнашивался то поток масла в холостом режиме пускали бы на редукционный клапан который создавал определенное повышенное давление или просто в тупик..

да насосы теперь у нас надежные летят крайне редко, проверка зазоров в насосе осуществляется при капиталке, а повышенное давление изнашивает не шестерни, а зазоры - они увеличиваются, там написал выше как можно проверить почему давление низкое, можно на насосе если движек восьмерочный что нибудь под, пружинку ред. клапана подложить, но я думаю кирдык движку,
изношенному движку ER-ом ещё жизнь продлить можно, вылечить не вылечишь, да и промывкой придется пользоваться так как ЕR сильно шлакует м. каналы, но жизнь движка тысяч на 50-60 продлить можно.

Читайте также: