На ауди 80 при нажатии на газ провал

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Когда машина работает на холостых (примерно 900), и если резко нажать педаль газа, то наблюдается вот такая реакция,- на пару секунд прваливается стрелка на тахометре, по двигателю проходит вибрация, потом, сначала не уверенно, а после 1000 стрелка как и полагается подскакивает. А вот если вытянуть подсос и когда обороты свыше 1000, двигатель отзывается чётко. Такие же провалы и под нагрузкой, когда с холостых начиная трогаться. А вот если плавненько нажимать на газ, то всё без замечаний.

Проблема в карбюре. И проблема в корне. Ничего ты с этим не сделаешь, не теряй попусту время и деньги. Там есть резиночка такая, диафрагма называется, так вот они с нашим бензином не в ладах..Взять их негде, рем.комплекты все-гавно, но их тоже нет.
Мне один химичил-химичил, весь мозг вынес, столько бабла срубил и смысла ноль.
Покупать б/у кейхин- не вариант, тоже может быть убитый, что вероятней всего. Один я на разборе взял такой, на проверку за 5 сотен. Еще хуже моего оказался.
Выход один:
Найди умника, который сможет вытачить проставку на карбюр и поставит тебе от нашей 9-ки. Я сначала парился по этому поводу, но выбора небыло. Поставил и забыл. Тачила прет как танк, провалов никаких, зимой как новая А4 заводится, короче проблем никаких. :to4niak: :to4niak: :to4niak:
И денег отдал не много, что-то в районе 2 рублей вроде, плюс карбюр.
Если никого не найдешь, пиши..Приедешь в Коломну, все организую.
Покрайней мере попробую.

Ускоритель,снимаешь воздухан.Смотришь в карб,там торчит маленькая трубочка.Открываешь резко дросельную заслонку,из трубочки должна прыснуть тонкая струйка бензина.Коректор зажигания,снимаешь крышку трамлёра,бегунок.Берёшь шприц кубиков на 25.Соеденяешь с коректором трубочкой.Резко вытягиваешь поршень со шприца и смотришь на контакт,он должен провернуться.

прокорректор, спасибо, процедура понятна, обязательно завтра попробую. А вот ускорительный. да, когда открываю ДЗ, топливо впрыскивается, но оно впрыскивается если плавно открывать ДЗ.. это нормально ?

Да,и про коректор.Потом попробуй туже процедуру только ртом.Воздух не должен тянуться вообще.А то вдруг небольшая трещинка и на резкое разряжение он среагирует.

А диафрагму я клеял недавно знакомому сам.Проливал её хорошо моментом на несколько слоёв.Хорошо высушил.Уже 2 месяца ездит.Правда не знаю сколько ещё отъездит.На долго её хватит или нет?

И денег отдал не много, что-то в районе 2 рублей вроде, плюс карбюр.
Если никого не найдешь, пиши..Приедешь в Коломну, все организую.
Покрайней мере попробую.

не пугай так человека
у самого кайхен первый клеял диафрагму управляющего вакуума второй камеры уже скоро год как все нормально
По мне так это насос ускоритель тупит
вакуумник опережения зажигания у меня давно сдох и заглушена на него трубка

продаються ремкомплекты и нормально все с ними
какуюто часть резинок можно подобрать от ТАЗовских карбюров
плюс давно придуманы нормальные герметики. Все можно исправть.
и не надо изза таких пустяков нормальную машину в таз превращать

Кем проверено? Если умным специалистом, то он бы нашел причину провала.. .

Выбирай, что подходит.. .

ПРО ПРОВАЛЫ
Провал-это продолжительное (от 0,5 до 5 сек. и более) уменьшение ускорения и даже замедление, сопровождающееся заметной задержкой увеличения частоты вращения коленвала, несмотря на то, что водитель жмет педаль газа. т. е неадекватный отзыв двигателя на изменение положения дроссельных заслонок

ПРОВАЛЫ и их разновидность:

Провал при плавном трогании с места.

1.Провал при плавном трогании с места с минимальным открытием др. заслонки.
Возможная причина провала:
а) Переобеднение состава горючей смеси (переобеднение регулировки переходной системы 1 камеры). Неисправен ускорительный насос. .
в) Малый уровень топлива в поплавковой камере, подсос воздуха во впускную систему, засорение или недостаточное сечение Главного топливного жиклера 1 камеры, неправильно установлен распылитель ГДС 1 камеры.. .
г) Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания ( не герметична диафрагма)

2.Провал при плавном трогании с большим открытием дрос. заслонок на малых оборотах.
Возможная причина :
а) Кроме вышеперечисленных причин, возможно кратковременное прекращение искрообразования
(проблемы с трамблером: пробита диафрагма, болтается на подшипниках поворотная опорная пластина, датчик Холла, перетерлись провода внутри тамблера ).
в) Переобогащение состава горючей смеси
(нарушение регулировки воздушной заслонки (пускового устр-ва) на на перегретом двигателе). .
==========================================================
ПРОВАЛ при разгоне и плавном открытии дросс. заслонок в пределах работы 1 камеры
Возможная причина:
а) Переобогащение топливной смеси
(нарушение регул. ВЗ на перегретом двигателе. )
в) Переобеднение смеси
(мал уровень топлива в попл. камере, переобеднение регулировки ГДС 1 камеры. )

ПРОВАЛ при разгоне и плавном нажатии на педаль до полного открытия дросс. заслонок]
Возможная причина:
а) Переобеднение смеси:
неисправность ускорительного насоса, неправильная установка распылителя ГДС 2,малый уровень топлива, засорение или мал топливный жиклер переходной системы 2 камеры, неисправен Экономайзер Мощностных Режимов)

ПРОВАЛ при разгоне и резком открытии дроссельных заслонок
Возможная причина:
а) Переобеднение топливной смеси
(неисправность ускорительного насоса, мал уровень топлива )
в) Нарушение искрообразования
(неисправны свечи, неисправность трамблера, мал зазор в контактах прерывателя)

Ауди 80 б4 2.0 90 л. с. моновпрыск Проблема в следующем, когда завожу машину с утра прогреваю еду все норм, но когда нажимаю педаль газа в пол обороты падают до 500-600 чуть ли не глохнет утыкается мордой потом резко обороты поднимает и едет, при плавном газе всё норм, после когда уже долго езжу часа 2-3 примерно и начинается история еще хуже, теперь при любом газе дергается, не едет, приходиться раскручивать движок до 4 тыс. оборотов чтоб включить следующую передачу и не допустить захлебывания, в итоге снимал кастрюлю с моновпрыска, при резком газе смотрел, сначала захлеб струя из форсунки плотная, после захлеба когда уже начинает набирать обороты форсунка начинает распылять, в чем проблема не понимаю, помогите плиз!

Меняй фильтра, сетку в баке, далее сетку в форсунке проверь, затем смотри работу лямбы, так же проверь скольковольт на дпдз при закрытой заслонке, должно быть 0.18в, так же проверь дтож на эбу, еще бывает резиновое уплотнение под моником рвётся и идет подсос воздуха, на этом всё, моник там прост и надёжен как лопата, при условии что раз в 7-10 лет его обслуживать

Прокладку под моником меняли, но хз менял не я так что проверить стоит, датчик дтож менял, а что насчет бензонасоса скажешь? Он не он?

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (258479) Артём Песоцский, меряй давление бензина перед форсункой на горячую, всё сразу станет ясно, мне же отсюда не видно сколько давление, ну и сетку в баке глянь, там снять насос пять сек

И что с давление делать? Читал на форуме, есть такой регулятор давления топлива, тип там может мембрана износиться и создавать не достаточное давление

Ты бы лучше указал сколько старухе Ауди лет? Наверное уже топливному насосу писец! Раз через два часа беда начинается.

Миша Оракул (91936) Артём Песоцский, Возможно просто старый. У друга был старенький Тойота Краун 1992 года выпуска. На нём 6 горшков. Нужен насос с большой производительностью. Подобрали какой-то Бош. Хорошо поехал! Насосы имеют свойство просто стареть! Давление может быть для жигулей пойдет а для иномарок уже нет. Посмотри по мануалу наверняка 4-6кг/см. Я думаю стопудово насос.

Привет друзья серьезный вопрос, завожу холодный двигатель, еду без проблем 10 км, затем начинается веселье, педаль газа превращается в педаль легкого тормоза, нажимаю плавно на газ, машина плавно тормозит, двигатель работает очень неустойчиво, его колбасит, пока выручает сильное нажатие на газ, как будто прорывает что-то, машина сильно дергается и резко рвет вперед, потом все повторяется. В чем скорее всего дело?

бензонасос поменял на вазовский, промыл сетку перед бензонасосом, сместил пластинку расходомера, заменил свечи - ничего не изменилось. И еще - проблема появляется только в холодную погоду

Датчик проверял по методике, дело было давно, по сопротивлению вроде мерял, но помню претензий к нему не было, все показания его совпадали с инструкцией из интернета

Датчик проверял по методике , дело было давно, по сопротивлению вроде мерял, но помню претензий к нему не было, все показания его совпадали с инструкцией из интернета

В лучшем случаи ваша методика заключается в замере сопротивления ..В зависимости от отклонения шторки..

А то что всё это должно быть при определённом разряжении ..Не кого не волнует.

А Лямбду нахрена отключать. ..Не работает ЗАМЕНИТЬ НА РАБОЧУЮ. Если кому нибудь что нибудь прищемить или отрубить. Как приятно будет. Вот так же и блок ЭБУ ..будит реагировать на ваши методы.

Всё это не лично в ваш адрес. Это я про методы ремонта .

про лямбду то это понятно, но не может же она такие вещи творить, датчик массового расхода воздуха может быть причиной таких проблем?

Еще такой момент забыл сказать, если по крестьянски выразиться у педали газа 2 ступени , все глюки происходят до 2 ступени, как то так

. Давайте так.. Надо знать алгоритм работы вашей системы впрыска. Что бы такое заявлять.

Вы с этим знакомы. Вы знаете как ваша система работает . Вы в курсе что творится в ЭБУ ..При отключении датчиков. При их неисправности.

Не видя авто ..делать какие то заключения не стоит ..Но рискну..

Это похоже на работу ЭБУ в аварийном режиме..\\ есть неисправность \\..Так же причиной всему может быть гряз в форсунках..Проблемы с давлением в системе..Да и зажигания.

Вполне .Если есть зависимость от температуры..Стоит посмотреть в этом направлении. Но Лямбду СТАВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО..
Проверь ДТОЖ . График есть ..для проверки.?

Легко ) Может творить то, что её душе заблагорассудится ))) Эта "бестолочь" мне расход в 27 л/100км обеспечила в одно время

Привет!
Не мешало бы вообще всё, что привязано к системе впрыска, проверить (ЛЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, давление топлива и т.д. ). Ну это лично моё мнение, конечно. Чтобы поставить точный диагноз, было бы кстати полное исследование.

Вот чего не советовал бы, того не советовал бы. Не стоит ставить ВАЗовские ЗЧ на Ауди. Хозяин барин, конечно. Но вопреки ожиданиям может получиться не ВАУди, а АуТАЗ.

Привет! Не мешало бы вообще всё, что привязано к системе впрыска, проверить (ЛЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, давление топлива и т.д. ). Ну это лично моё мнение, конечно. Чтобы поставить точный диагноз, было бы кстати полное исследование.

..Насчёт Лямбд ..Нет Лямбд ВАЗ. ГАЗ . АУДИ . Есть ЛЯМБДА И ВСЁ. И фирма которая их выпускает. По этому и есть универсальные . Так и продаётся. Даже без разъёма . Вот разъёмом они и отличаются . Естественно я про Лямбды одного вида .

Так что правильней рассуждать про фирмы . изготовителей. А не про . ВАЗы ..ВАГи .

Тут я полностью согласен, что касается ЛЗ Тем более, в Exist ЛЗ на АВК стоит столько же, сколько и ценник на ЛЗ к ВАЗ 2110, но зато не нужно переделывать разъемы ) Имеет смысл заморачиваться так, конечно, если есть большая разница в ценнике, либо нет с нужными разъёмами в доступе.
Просто я написал это про бензонасос, ведь он его от ВАЗ поставил. Хотя может я и ошибаюсь, хозяин - барин )

Всем привет. Года три ездил с очень неприятной проблемой : машина глохла при резком нажатии на газ, а также во время движения могли случиться провалы, что приводила к резкому дерганью автомобиля (особенно на скорости 80-90 это было актуально). Пипец, как меня это бесило! Машина могла ездить неделю без проблем, а потом картина повторялась. Поначалу, года три назад, это случалось крайне редко. Но по истечение времени проблема стала значительной, и глаза на нее уже не получалось закрывать. Я перепробовал все : и замену свечей-проводов, и даже бензонасоса, продувание-промывание топливного бака, замену топливных шлангов, крышки трамблера, бегунка… Короче всё, что было связано с зажиганием и топливной системой. Не помогло!(
И вот именно после замены нового топливного насоса (он у меня был последним в списке), я понял, что дело все-таки в зажигании. Трамблер не трогал, так как его мне правильно установил несколько лет назад знающий человек — скажу так : туда лезть в самую последнюю очередь, особенно не знающим автовладельцам!
В общем, ближе к делу. А дело было в проводах! Раньше у меня стояли оригинальные "железные" ВВ-провода, но со временем они пришли в негодность, почернели и стали "бить". Я купил схожие, но без железной "оплетки". И вроде все было хорошо, но, как оказалось, не очень… Менял я провода за последние годы раза три, разных производителей, но они не выглядели как оригинальные, больше как жигулевские или москвичевские — наконечники отличаются. Поначалу вроде проблема уходила, но опять начинало "пробивать"…
Да, господа, дело было банально в проводах! Я аж расстроился — деньги тратишь вечно на ненужные (а может все-таки нужные?!) запчасти.
Плюнул и купил за несчастных 12$ провода JPgroup 1192000610 для проверки и, опа — песня, машина не дергается уже 2 месяца! Не думаю, правда, что китайские провода больше полугода отходят, посмотрим…
Зато теперь знаю, как заставить Бочку работать словно швейцарские часы!

Читайте также: