Москвич 2141 слабая зарядка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

москвич 2141. Генератор то даёт то перестаёт давать зарядку. Перестаёт давать зарядку когда упадут обороты. если завёл двигатель и держать постоянно обороты то зарядка будет идти. Но стоит их сбавить как генератор тут же перестаёт заряжать и потом уже не начинает. Может начать давать заряд если снова сбавить обороты, а потом увеличь. Опять же до сбавления. Вот и получается на каждом перекрёстке, светофоре или просто когда нужно притормозить он то начинает давать то перестаёт. один раз полностью разрядил аккумулятор, Поменял рэле и поставил новые щётки в генератор. проблема осталась . масса на двигатель хорошая. В чём проблема? не хочу встать где нибудь за городом.

Там у него от АК к массе есть провод. Он окисляется. Надо провести ревизию. у меня аналогичный случай с 2141 был.

Я не разбираюсь совсем. Можеш сказать где именно эти диоды и обмотки находятся. и какой именно контакт зачистить? Мне кто то говрил что с ними может быть проблема. С ремнём тоже всё в порядке.

Блин! Кнопки на компе нажимать научился, значит можешь азам электрики научится! Лампочки дома в люстре менял? Ничего сложного. Вскрываешь гену, увидишь подкову с шестью круглыми штучками ( это и есть диоды) .Ещё увидишь три обмотки статора. Гайки прижимают провода к подкове. Где-то здесь окислилось и плохо контачит. Гайки со временем ослабляются. Всё это приводишь в порядок и собираешь на место. Первый раз страшно, но на десятый легко! Судя по проблеме, причина именно там. Да, чуть не забыл! Водку и пиво пить ТОЛЬКО ПОСЛЕ СБОРКИ.

Проблема с генератором была давно, на холостом ходу ток проседал, лампы притухали, стрелка вольтметра дёргалась, аккумулятор приходилось заряжать каждый месяц.
Заменил Щёточный узел в сборе с регулятором напряжения, зачистил все провода и измерил напряжение на клеммах аккумулятора.

При заглушенном двигателе — 12,72 в.
На Холостом Ходу — 13,30 в.
На ХХ с вкл. ближним светом — 13,08 в.

Подскажите, это напряжение нормальное?

Напряжение на АКБ 12,72 В — неплохо.
А вот на ХХ и ХХ с БС — однозначно ненормальное.
АКБ заряжаться не будет, тем более любая современная кальциевая.
Которой для нормальной зарядки необходимо 14,5…15,1 В и летом,
и зимой. Да и вообще, РР Москвича 2141 должны обеспечивать 14,2…14,3 В при 2000 об/мин двигателя при включенном БС …
Хотя это маловато для Са-Са батарей, но хоть так…

Замерил напряжение на контакте генератора, там все 14 в. на ХХ.
Похоже, что потери напряжения где-то в сети…
Попробую поменять силовые провода от аккумулятора к стартеру и от стартера к генератору, и, возможно, провод от генератора к ЧЯ.

у меня азлк 2141 с двигателем 2106 на панели приборов на холостом ходу показывает10-12 вольт скачками а на 3000-4000 оборотах 14.5 на ходу когда едешь опять скачки то 10 то 11.3 то 12 хотя электроника вся работает нормально. что делать?

самое простое и дешёвое, это посмотреть щётки и при необходимости поменять, если не поможет, то менять регулятор напряжения (шоколадку)…

Самое правильное — перебрать все соединения. Зачистить до металлического блеска все кабельные наконечники, кузов в местах соединений, гайки, шайбы, клеммы аккумулятора. Итог вас удивит и обрадует …

Спешу Вас расстроить, эти процедуры, к сожалению, ожидаемого результата не дали…

Сегодня я буду вести речь о том, как происходит заряд АКБ на автомобиле Москвич 2141 с двигателем УЗАМ.

Перед нами схема подключения генератора Москвич 2141.

Как и на всех автомобилях Москвич, (а также старых Волгах и др.), контактный болт втягивающего реле стартера играет большую роль в передаче тока.

На схеме он изображен черной точкой (местом соединения проводов.)

От аккумуляторной батареи плюс передаётся по толстому кабелю на контактный болт втягивающего реле (черная точка не схеме), далее по черному проводу на клемму 6 блока предохранителей. От клеммы 5 колодки Х1 плюс идёт по белому проводу до клеммы 30/1 замка зажигани я.

Питание обмотки возбуждения происходит от клеммы 15/1 замка зажигания по оранжевому провод у через клеммы 3 и 4 разъёмов блока предохранителей клемму 15 генератора (Ш) . Параллельно обмотке возбуждения, через предохранитель подключен вольтметр 5.

Этот же предохранитель отвечает за работу работу контрольных приборов и др. потребителей.

Третий черный провод соединяет с иловую клемму 30 генератора и контактный болт стартера. Именно через этот провод и осуществляется зарядка АКБ . Путь тока зарядки: клемма 30 генератора-контактный болт втягивающего реле-кабель стартера-плюсовая клемма.

Если пропала зарядка, не работают контрольные приборы, необходимо первым делом проверить предохранитель Пр 5, разъёмы Х8, Х1, Х4. Убедиться поступает ли ток на клемму 15 регулятора напряжения. Проверить массы и соединения силовых проводов согласно схеме. Окислившиеся наконечники проводов зачистить. Разъёмы почистить смазкой для контактов

Часто и разъёмы блока предохранителей и сами предохранители "ходят ходуном". Поэтому при поиске неисправностей, можно даже пошатать их, потом проверить работу, соблюдая технику безопасности и не допускать замыкания на массу

Далее следует тщательная проверка генератора.

Немного о регуляторе-напряжения:

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Форум Зануды — свободное общение обо всём.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

2141 Нет зарядки аккумулятора.

Для начала схема подключения генератора

Схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр

Если + есть, а зарядки нет — виноват генератор .

Если нету + , то где-то нет контакта в цепи машины.

То есть сначала надо определить, чего не хватает, чтобы заработала система.

Если нету + , то все ясно — ищи где отошел контакт (скорее всего выпал разъем в монтажном блоке).
Монтадный блок над ногами водителя — потыкай снизу, где ноги, колодки, входящие в монтажный блок.

Если не помогло, то надо искать с вольтметром, есть ли + на выходе из монтажного блока , может монтажный блок коротит или оборвалось там что-то.

Если + к генератору подходит, то начинаем искать в самом генераторе.

Сначала проверяем работает ли реле-регулятор.

Смотри схему проверки реле-регулятора.

Схема проверки интегрального регулятора напряжения

Друзья, с 41-ого слез 13 лет уже как, но 8 лет в свое время проездил на нем, не слезая. Многое забылость, конечно, но то что в 95% случаев здесь виновато реле (раньше его интегралом или сухарем называли) — помню прекрасно. Летело оно по большей части, когда прикуривать даешь. Болезнь, не болезнь, но причина незарядки аккумулятора эта всегда была самая распространенная.
Эх, чтоб не говорили, как бы его не ругали, 41-ый — хорошая машина, самые добрые воспоминания. А ломалась, да, ломалась, но кто на наших машинах ездил и под ними не лежал? Особенно, в советские годы.

Пропала зарядка

Всем привет. Москвич 2141 с двигателем ВАЗ 2106 . Пропала зарядка .
-Поставили новый Ч.Я. ( перепаивали диоды два сопротивления ), Был перезаряд аккумулятора
-Поставили реле заряда ВАЗ классика выносное и все выравнивалось заряд был нормальный .
Завожу сегодня утром и зарядки нету от слова вообще .Генератор новый .

Comments 18

Скорей всего шоколадка сгорела.

А то, что это ВАЗ-овский двиг и стоит внешний реле-регулятор, это ничего? Внимательно читаем посты.

А я про это и пишу что внешнее реле и згорело, соедени без него и узнаешь точно. А вазов у меня было штук 5, и все сам и делал.

Обычно шоколадкой именуют интегральный регулятор Я112, за его сходство по цвету и тощине. А внешнее РР шоколадкой обзывать как-то не принято. Если вы опытный человек в ремонте, то тем более не стоит путать менее опытных неточной терминологией.

Это для меня щёточный узел.

Щеточный узел — это корпус со щётками, а если там ещё есть регулятор, тем более не съёмный как на фото — это уже именно встроенный регулятор напряжения, или интегральный РН. Вы лично можете считать как угодно, но повторяю, не путайте других.

Шоколадка, регулятор напряжения

А вот это ЭЛЕКТРОННЫЙ регулятор напряжения, предназначенный для установки вместо электромеханических реле-регуляторов РР380, его чаще всего сейчас называют выносным регулятором. Точно также, как и трёхуровневый регулятор напряжения, где щётки (щёточный узел) — отдельное устройство, подключаемое к электронному (выносному) регулятору посредством проводов.

1.черный ящик предохранителей
2.генератор от классики модель не помню
3. Скидываем клемму глохнет

С вольтметра приходит напруга?

Похожая хрень на зубиле друга была — дело оказалось в вольтметра самой приборки, там контакты треснули

С вольтметра приходит напруга?

Тогда прошу напомнить, откуда приходит напряжение на реле регулятор.

С аккумулятора через клеммы30/1 и 15/1 замка зажигания, естественно через ЧЯ. На рисунке штатная схема питания обмотки возбуждения генератора. Оранжевым выделена цепь от аккумулятора до замка зажигания, а красным — от замка зажигания до встроенного интегрального регулятора напряжения Я112. Вольтметр подключен параллельно аккумулятору и генератору через предохранитель, и напряжение он показывает только тогда, когда на кл 15/1 появляется напряжение, а это происходит при включении зажигания. У автора поста, как я понял, Я112 нет, поэтому оранжевый провод от Х8:4 подключается к выносному реле РР, а с него идёт на щёточный узел генератора. (на схеме я это не отразил)

О, блин, спасибо за развернутый ответ!

Я, похоже, попутал с Волгой 31105, там провод идёт на реле-регулятор непосредственно с приборки.

Схема зарядки москвич 2141, неполадки и пути решения

Доброго времени суток, уважаемый читатель моей статьи.

Ещё ездят наши старички-москвичи по дорогам страны. Поэтому многим владельцам данного автомобиля пригодиться информация по работе системы питания Москвич 2141