Мощность генератора skoda octavia

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Что делать с вышедшим из строя генератором: ремонтировать или менять? Если вам предстоит такой выбор, волноваться не следует.

Говорят, машины как люди. Известная доля справедливости в этом сравнении есть. "Жизнь" генераторов, например не очень-то отличается от человеческой. Одни агрегаты работают и достигают зрелого возраста, другие страдают от бесчисленного множества неисправностей. Некоторые надежно служат несколько лет, а затем навалившиеся "болезни" доводят их до остановки. Продолжительность существования иных не выходит за границы юношества.

Несмотря на это, большинство генераторов можно вернуть к жизни. Капитально отремонтированный, отреставрированный, обновленный – называйте как угодно – генератор – явление вполне обычное. Существуют два способа, с помощью которых он может быть "рожден" заново.

Первый – когда старый узел очищается струями пара или просто промывается, а затем окрашивается снаружи и продается как отреставрированный, часто с "гарантией" замены, в большинстве случаев выраженной фразой: "Если он не будет работать, приносите его обратно". Выйдет ли такой генератор из строя через месяц или позже – неизвестно.

Второй путь – это купить действительно восстановленный агрегат. Они отличаются хорошим качеством, так как подвергались полной разборке, вычищены, проверены, а неисправные и вызывающие сомнения их части заменены.

Генераторы, восстановленные в заводских условиях, проходят во многом похожий процесс реставрации, а такие мелкие части как щетки, контактные кольца и подшипники заменяются в обязательном порядке. Узел, отремонтированный на заводе, хорош, как новый и при тех же гарантиях имеет срок службы, близкий продолжительности работы нового агрегата.

В последнем случае генераторы подвергаются испытаниям на максимальную нагрузку и мощность. Вы получаете то, за что платите. Перекрашенные генераторы обычно значительно дешевле, чем качественно перебранные узлы. Вы, конечно, можете приобрести ремонтный комплект, но если корпус вашего генератора неисправен, то выбора у вас не остается.

По пути замены генератора

Таблицы применения и замены, выпускаемые производителями, обычно точны, но некоторые фирмы устанавливают на свои машины генераторы различных марок и размеров. Даже если старый и новый генераторы на первый взгляд одинаковы, обязательно проверьте электрические разъемы, максимальный ток нагрузки, установочные кронштейны, крепление шкивов и расстояние от плоскости установки до шкива – чтобы убедиться, что шкив генератора будет находиться в одной плоскости со шкивами на коленчатом валу и водяном насосе.

Иногда, несмотря на то, что узел выглядит несколько иначе, его эксплуатация возможна. Несмотря на разницу "происхождения", генераторы чаще всего имеют одинаковый максимальный ток нагрузки и изготавливаются так, что все точки крепления и соединения находятся в одних и тех же местах.

Шкив, шпонка и гайка могут не входить в ремонтный комплект. Тогда они переставляются со старого узла на новый.

Необходимо также выяснить, что вызвало отказ генератора. Если причина внешняя, то установленные запасные части могут с тем же успехом выйти из строя. Сегодня речь пойдет о наиболее часто встречающихся неисправностях генераторов.

Ремонтируем сами

Помимо замены агрегата, существуют другие пути решения проблем, о которых сказано выше. Например, многие заменяют генераторы при плохом контакте щеток, хотя эту неисправность можно устранить простой зачисткой.

Путь первый – очистить щетки самостоятельно и бесплатно. Даже если вам потребуются запасные части, этот вариант окажется самым дешевым. Он не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. Если же у вас ничего не получится, в худшем, чем раньше, положении вы не окажетесь.

Путь второй – обратиться для проверки и ремонта неисправного генератора к специалисту. Трудно предсказать, во что обойдется стоимость ремонта. Это зависит от характера неисправности, необходимых запасных частей и их стоимости. В любом случае ваши затраты составят приблизительно половину стоимости восстановленного в заводских условиях агрегата, но меньше половины стоимости нового генератора - экономия будет значительной.

Однако в каждой из этих ситуаций нужно принимать во внимание возраст генератора, а также экономическую целесообразность замены одной или двух деталей (щеток или контактных колец), если другие в скором времени, вероятно, выйдут из строя. Для нестандартных или дорогих генераторов замена деталей предпочтительнее, но наиболее распространенные модели имеет смысл заменять целиком.

Неисправности генератора

Вероятно, самый первый признак - ненормальная работа контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Если она вообще не загорается, то причиной этого может быть неисправность самой лампы или ее цепи питания. Чтобы выяснить это, отсоедините генератор, включите зажигание и с помощью индикаторной лампы определите работоспособность цепи на малом разъеме. Малый разъем может иметь маркировку Ind, Ign, D+, или 15. Если и контрольная лампа, и лампа индикатора горят, тогда цепь питания лампы исправна. Если генератор при этом не выдает зарядный ток, то, вероятно, неисправны щетки. Однако если во время проверки не зажигаются ни контрольная лампа, ни лампа индикатора, следует проверить саму лампу и ее цепь питания.

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка "Контрольная лампа не загорается" подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.

Насчет гены в 180 ампер, у меня лично, сомневаюсь. Этикетку своего не видел, но думаю что скорее всего 140 амперный и по каталогу бьется именно он. Хотя из подогревов у меня нет в заднем диване и руле. Но есть инвертор. У меня ж комплектация хоккей. Аккум 72ач.

Буду ловить машину в подобной комплектации как у меня и слушать. Так что увидите мужика бросающегося к вам на капот со словами "стоять!"- не пугайтесь. Возможно это я. :-)

У меня все подогревы кроме руля и все розетки. Стоит 180 А, 04E903023DX.
В салоне смотрел комплектацию Хоккей. Свистит как на видео. Какой там гена не знаю. Можно снять защиту и посмотреть. На задней пластиковой крышке номер, производитель и страна производства. У меня Бош, Испания, 180 А, 04E903023DX.

Хм. задний диван тоже с подогревом? По каталогу соответственно 180 амперник пробивается?

Защиту снимать не хочу. Попробую телефоном подлезть или зеркалом. Только что это дает?

Хм. задний диван тоже с подогревом? По каталогу соответственно 180 амперник пробивается?

Защиту снимать не хочу. Попробую телефоном подлезть или зеркалом. Только что это дает?

Да, задний тоже с подогревом. Каталог не смотрел. Смотрел номер на самом генераторе, когда менял масло.
Что это дает? Не знаю, что дает. Просто узнать какой стоит. Проблему свиста это не решит. Ее скорее всего вообще не решить, если свистит даже у новых машин без пробега. Если только купить комплектацию, где гена слабый. Тогда будет тишина.

Хм. задний диван тоже с подогревом? По каталогу соответственно 180 амперник пробивается?

Защиту снимать не хочу. Попробую телефоном подлезть или зеркалом. Только что это дает?

Скажите .. А попробывать обменять генератор на генератор другого производителя не получается через ОД? Насколько помню всегда был дублер в производителе или сейчас ситуация изменилась ?Просто статор ,если это он переделать не получится .

Про дублер не скажу, не знаю. Поменять не получится, так как он исправен. Особенность работы. Только если самостоятельно. Но это тоже никто делать не будет. Лишний полтинник нужен для этого. Когда двигатель прогревается, аккум подзаряжается, свист уходит. Поэтому менять исправный на новый за такую сумму есть ли смысл? Если бы подшипники под нагрузкой свистели, тогда можно было бы их поменять. Но это электрика свистит.

Ну если электрика, точнее обмотки. Может тогда их компаундом залить "Поющие" четырехсотгерцовые и тысячегерцовые трансформаторы заливали когда-то И воском пчелиным тоже вариант:)

А по нормальному если. Генератор работает и точка. Шумит, свистит - на скорость не влияет:) Пришлось почти посреди лета 3 недельки на БТРе покататься - после этого Окташка - просто чудо. ) А вас какой то свист не устраивает:)

Нет .. Мне ,все таки кажется больше индуктивный шум ,хотя почему так коротко на нагрузку реагирует ? .. С подобным я сталкивался с другим генератором на мерседесе но там самая большая проблема это регулятор ,а это так ..побочное )) , но сами генераторщики сказали ,что страшного ничего нет ,правда обоснование в виде "тролейбуса" не успокоило ))

Вы это серьёзно.

надо записать куда-нибудь.

. октавушка была отличным автомобилем.

Что делать дальше: Очень, очень прошу одноклубней, у кого нет таких проблем, оказать мне помощь и проверить напряжение после запуска на аккуме после ночной стоянки и как оно меняется через минуту после запуска на их авто (очень инетесно какое напяжение устанавливается.)

Сегодня померял. После 2-х суток стоянки напряжение было 12,3V. В момент пуска провал напряжения до 10,6 V. ДВС заработал - напряжение поднялось до 13,4V секунд примерно на 12-15. И после этого промежутка времени выросло наконец до 14,4V (пошел подзаряд батареи). Такое напряжение держалось несколько минут (время не отмечал, поскольку уже был в движении), а потом опустилось до 13,7V
Как то так. Свиста у меня нет. После заводки ДВС электропотребители никакие никогда не включаю, пока хоть чутка не прогреется генератор, ДВС (примерно пара минут, в зависимости от температуры за бортом и степени разряженности батареи перед пуском ДВС)

Ну что есть какие -то подвижки у кого-то в решении проблемы. Узнавал у знакомого слесаря который работает у офицалов. Говорит что машины с такими генами часто приходят. Но народ не жалуется. Случаев замены у них еще не было. Но я ТО буду на этом заострять внимание. До ТО еще 4000км. Или 1-2 месяца.

Ну что есть какие -то подвижки у кого-то в решении проблемы. Узнавал у знакомого слесаря который работает у офицалов. Говорит что машины с такими генами часто приходят. Но народ не жалуется. Случаев замены у них еще не было. Но я ТО буду на этом заострять внимание. До ТО еще 4000км. Или 1-2 месяца.

Официально это не проблема. Гена у нас на 180 А (у кого есть все подогревы т. д.) Поэтому, кто заплатил за комфорт получил в нагрузку свист. В салоне слушал несколько новых авто - свистят. Если бы лада была, можно было бы поизвращаться с заменой щеток, обмоток. Но здесь не реально. Гена стоит около 60000. Bosch удружил. Не думаю, что на дорогих авто свистят генераторы, потому что они мощные. Где-то сэкономили опять.

В основном свистят ремни генератора( или по другому приводные ремни). Если средства позволяют, можно поменять ремень ради эксперимента.

Это точно 100500% не ремень. Выше описывал ситуацию. Но не поленюсь еще раз сказать об этом: писк четко прослушивается на обмотках стетоскопом. не на подшипниках, не на роликах не на кондициоенре. Именно на обмотке. Возникновение писка четко совпадает с изменением напряжения на аккуме (сразу после пуска гена, вероятно не работает, и только через 1-2сек.). При нанесении на ремень спец средств - воды вдэшки и прочего ничего не дает. короче это обмотка .

И еще вопрос чуть не по теме. С момента как мою машину сняли с автовоза не обнаружил никаких заглушек на + клемме аккума. Дилер не причем. так пришло с завода. А как у вас?

Они, мягко говоря, не правы. Во первых привода сцепы гидравлические, во вторых мощность генератора никак не связана с его напряжением, в третьих у меня на ХХ может и 12.5 вольт выдавать, а при движении от 12.4 до 15 В. (рекуперация)

просто ответил на вопросы, то что там стоит регуляор это ясно, опять же не возьмусь утверждать что приемщик прав, просто моя задача была зафиксировать, что напряжение больше, чем было на всех моих предыдущих авто, рекуперация у меня врядли есть ибо механика

Механика или нет, не важно. Рекуперация идёт в букете со старт/стопом и работает, грубо говоря, так: при наборе скорости потребители (гена) отключаются, при торможении включаются с удвоенным аппетитом.

Кому интересно, можете посмотреть график напряжения на аккумуляторе в течении 22-минутной непрерывной поездки:

Машина на механике, без старт-стопа.

Замерил на своей, 1.8 мкп. После запуска в течении трёх четырёх секунд, напруга стоит на месте 12,2-12,5 и в течении следующих двух секунд выходит на 15,0-15,08. Как то КРУТОВАТО после 14,4 на других моих авто.

Замерил на своей, 1.8 мкп. После запуска в течении трёх четырёх секунд, напруга стоит на месте 12,2-12,5 и в течении следующих двух секунд выходит на 15,0-15,08. Как то КРУТОВАТО после 14,4 на других моих авто.

не парьтесь,это отличное напряжение,тем более для такого класса аккумуляторов; ничего кипеть не будет,а якобы повышенное напряжение 14.4+0.5в на 6 банок - это всего порядка 0,1в на банку - ничтожная величина :-))!! тем более чтоб полностью зарядить аккум нужно напряжение порядка 15.5 вольт, не меньше. Тем самым на наших машинах заряд будет стремиться к полному, конечно при условии равных параметров каждой из банок. И еще, поверьте, почти 15 вольт даже на холостых это куда лучше чем отсутствие заряда вплоть до 1500 оборотов, как наблюдается на некоторых авто и даже на новых , тем более для того кто пол пути проводит в пробках!

Рис. 9.2. Генератор: 1 — крышка подшипника; 2 — крышка щеткодержателя; 3 — щеткодержатель; 4 — конденсатор; 5 — щетка; 6, 13 — крышки; 7 — выпрямительный блок; 8 — статор; 9 — контактное кольцо; 10 — ротор; 11 — обмотка возбуждения; 12— шариковый подшипник; 14 — вентилятор; 15 — шкив

Рис. 9.3. Электрическая схема генератора: 1 — контактное кольцо; 2 — щетка; 3 — обмотка возбуждения; 4 — обмотка статора; 5 — пластина теплоотвода; 6 — диод; 7 — конденсатор

Генератор 161.3701* (рис. 9.2, 9.3) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генератор работает совместно с регулятором напряжения.

Осмотр генератора начинайте со щеток щеткодержателя и контактных колец. Следует убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами, проверить нажатие пружин на щетки. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.

Для замера нажатия пружин на щетки удалить одну щетку, установить крышку в щеткодержатель и удерживать ее рукой. Выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов (рис. 9.4). Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметьте показания весов. То же повторить со второй щеткой.

Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине.

Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями следует зачистить (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь рукой. Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение кольца проточите на токарном станке.

- снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление (рис. 9.5).

С помощью контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока (рис. 9.6), проверить отсутствие замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соединить ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.

Затем следует проверить исправность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (рис. 9.7), при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Обмотки не должны перемещаться в пазах, что может привести к перетиранию изоляции и межвитковому замыканию.

На внутреннем диаметре статора должны отсутствовать следы задевания ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники; при необходимости заменить их.

При осмотре обратить внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления.

Диаметр отверстия под подшипник в крышке со стороны контактных колец должен быть (35±0,012) мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене.

Убедитесь, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,027мм.

Необходимо проверить с помощью омметра (рис. 9.8) сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть 2,35—2,6 Ом при 20° С, а также на отсутствие замыканий обмотки на корпус (рис. 9.9). При наличии повреждений ротор подлежит замене.

Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, кольца следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 9.10.

Если кольца имеют значительный износ и повышенное биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработанной поверхности колец должна быть не более Ra = 0,8. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. После проточки нужно провернть идикатором биение колец (рис. 9.11). Биение колец выше 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток.

Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия пружин щеток. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 1,9—2,5 Н (0,19—0,25 кг·с). Необходимо следить, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и увеличенного зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками.

Изношенные до высоты 8 мм или поврежденные щетки следует заменить новыми типа M1А. Применять щетки другого типа нельзя. Замасленные щетки тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом.

Рис. 9.12. Выпрямительный блок: 1 — положительная пластина теплоотвода; 2 — диод с положительной полярностью на корпусе; 3 — диод с отрицательной полярностью на корпусе; 4 — отрицательная пластина теплоотвода

Рис. 9.13. Проверка диода с помощью контрольной лампы: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3 — источник постоянного тока 6—12 В

Выпрямительный блок БПВ 46-65-02 или БПВ 34-65-02 (рис. 9.12) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов контрольной лампой или омметром. При проверке следует учитывать, что в шинах запрессованы диоды различной полярности. При включении проверяемого диода по схеме А (рис. 9.13) лампа должна гореть, а при включении по схеме В гореть не должна. Если указанное условие не выполняется, выпрямительный блок подлежит замене.

Более тщательную проверку диодов следует проводить с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать. Сбор генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки необходимо произвести контрольную проверку генератора.

Контрольная проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменить частоту вращения генератора до 3000 мин -1 приборов; резистора, позволяющего создать нагрузку до 50 А в цепи генератора, батареи 6СТ-55А и резистора в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-измерительный стенд Э242.

Рис. 9.14. Схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — генератор; 4, 8 — вольтметр; 5 — указатель тока; 6, 10 — выключатели; 7,9 — нагрузочные резисторы; 11 — аккумуляторная батарея

- установить генератор и предварительно закрепить передний болт крепления. Перемещением переднего кронштейна добиться соосности шкива генератора со шкивами коленчатого вала и водяного насоса;

- перемещением заднего кронштейна добиться, чтобы между лапой генератора и кронштейном не было зазора;

Читайте также: