Мощность генератора фольксваген поло

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Система электроснабжения состоит из генератора, регулятора напряжения и аккумуляторной батареи. При совместной работе этих устройств обеспечивается питание таких потребителей электроэнергии, как элементы зажигания, фары, радиоприемник и др.

При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования. Основными элементами

генератора являются ротор, статор, выпрямитель, щетки коллектора, электронный регулятор напряжения, подшипники и шкив ремня.

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах.

При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюсы ротора – рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной.

генератора, когда напряжение генератора становится больше 13,6–14,6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6–14,6 В.

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей. Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении каких-либо потребителей электроэнергии. Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока генератора;

– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как у него слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;

– при электросварке каких-либо деталей кузова надо отсоединять все провода от генератора и аккумуляторной батареи;

– проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности надо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.

– надежность крепления силовых проводов к клеммам аккумуляторной батареи (убедитесь в их чистоте и надежности крепления);

1 – вольтметр; 2 – реле включения контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи; 3 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 4 – выключатель зажигания; 5 – амперметр

Включите зажигание, при этом показание вольтметра должно быть на 1–3 В ниже напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Если показание вольтметра равно напряжению на клеммах аккумуляторной батареи, значит, неисправен генератор. Замкните выводы амперметра перемычкой, пустите двигатель и снимите перемычку.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин -1 и снимите показания амперметра и вольтметра. Ток, показываемый амперметром, должен быть равен 5 А, напряжение – (14,7±0,3) В (при температуре 20 °С).

Для проверки тока и напряжения, вырабатываемых генератором, отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подключите амперметр и вольтметр в соответствии со схемой, приведенной на рис. 13.5.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, пустите двигатель и включите фары. Постепенно повышайте частоту вращения коленчатого вала двигателя и следите за показаниями вольтметра. Система зарядки исправна, если напряжение превышает напряжение аккумуляторной батареи и амперметр показывает протекающий ток.

Доброго всем дня!
В погоне за очередными хотелками в виде обогрева лобового стекла, подогрева руля и электроседла, решил предупредить маячившую в перспективе проблему электроснабжения автомобиля. А это означает, что штатный генератор 110А должен быть заменен на более мощный.
Попался мне вот такой экземпляр, как казалось тогда (осень 2019) — недорого. Вот он, подопытный:

Прежнюю свою жизнь этот экземпляр закончил на автомобиле Шкода Октавия, 2008 года выпуска, с мотором 1,4л. Вырабатывал себе электроэнергию, катаясь по дорогам Европы, пока не очутился на питерской авторазборке.
Визуально был установлен тот факт, что пациент имеет крепления, аналогичные родному, павликовскому генератору. При более детальном ознакомлении выявилось следующее:
1. Обгонная муфта в клИне.
2. Подшипники даже не шуршат, а скрипят, аки телега.
Ну что ж, для подтверждения версии об аналогичном расположении крепежных отверстий снимем родной генератор.
Снимаем крышку натяжного ролика:

Головкой на 13 ослабляем ролик от кронштейна и отводим его вверх, против часовой стрелки.
Освобождаем ослабший ремень.
Отключаем аккумулятор от бортовой сети.
Извлекаем двухпиновый разьем с тыльной стороны генератора.
Освобождаем от пластикового колпачка и головкой на 13 откручиваем гайку плюсовой клеммы генератора.
Далее откручиваем два болта на 13, те что крепят генератор к двигателю.
На самом деле все эти мероприятия на тот момент были затеяны и с целью проверить работоспособность нового генератора. Как оказалось позже — "не судьба".
Итак, два генератора на столе:

Крепления совпадают по углам и расстояниям между "ушами". Это радует)

Первое фиаско — посадка обгонной муфты "новичка" отличается от посадки шкива родного генератора: ручейки на муфте имеют "отступ" от передней крышки порядка 5 мм. Это не расстраивает, а только говорит о том, что неизбежен визит на сервис генераторов на диагностику.
Что собственно и произошло, но уже много позже. По заключению сервиса генератор выдает положенные 14 вольт, обмотки в порядке, диоды и регулятор напряжения работают. Под замену — оба подшипника (не новость для меня), коллектор и щетки (ожидаемо) и муфта (совсем не новость). Диагностика — 300 рублей, полный ремонт с запчастями — 7500 рублей.
Заплатил 300 рублей и поехал с "пациентом" восвояси, курить справочники в поисках нужных запчастей.
В результате поисков был составлен список потребного:
1. Муфта обгонная KRAUF APB5506PN
2. Щетки Valeo 300821
3. Подшипник задний CARGO 333110
4. Подшипник передний CARGO 140093
5. Крышка переднего подшипника CARGO 231557
6. Колпачок заднего подшипника IKA 136190
7. Коллектор CARGO 230090
8. Крышка задняя KRAUF ABV0297DD

Последняя позиция была заказана чисто из пижонских соображений: пусть и внешне "пациент" будет выглядить новее!

Разобрал и подготовил "пациента" буквально за пару часов. Торопиться некуда. Разобрал и…забыл. Забыл и забил на несколько месяцев.
Пару недель назад решил очистить от пыли запчасти ну и завершить проект по оживлению "пациента".
Корпус генератора был очищен от "грязи прожитых лет" и покрашен серебристой температурной краской:

Напрессован коллектор, обжаты и пропаяны контакты обмотки ротора:

Контакты не только пропаяны, но и залиты свежекупленным эпоксидным клеем.

Запрессовка подшипников и сборка корпуса прошла как то незаметно быстро и буднично, что даже забыл сделать фото на память. Ну да ладно, зато пришлось покорпеть с пропайкой контактов выпрямителя и обмоток статора, вообщем было не до фотофиксации)))

При установке обгонной муфты вылез "косяк": муфта упиралась в переднюю крышку и вращаться ну никак не хотела. Так как в стоковом исполнении этот генератор комплектуется другой муфтой, эта проблема закономерна. Решилась путем добавления двух регулировочных шайб DIN988 для вала диаметром 17 мм, толщиной 2 мм и 0,5 мм.

Процесс вживления "пациента" в Павлика тоже прошел буднично и незаметно.
Единственное, что вызвало некоторые затруднения — это процесс выдавливания дистанционных втулок из "ушей" пациента. Впрочем тиски сделали свое дело.
"Прощальное" фото работы родного Боша:

При включенных фарах и печке на второй скорости Бош выдает 14,08 В. С немецкой, блин точностью)))
Оживленно-вживленный "пациент" при этих же условиях выдал 14,4 В.
Можно поздравить Павлика с обновкой:

Приводной ремень - это элемент ременной передачи, который служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни).

В автомобилях VW Polo седан используется ременная передача, которая передает крутящий момент от шкива коленвала двигателя CFNA (CFNB) на помпу (насос охлаждающей жидкости), ролика обводной, ролик натяжителя, шкив генератора и шкив компрессора кондиционера.

Если вовремя не поменять ремень на поло, что произойдет?

За время своей эксплуатации, приводной ремень Фольксваген поло седан вытягивается. Это предусмотрено заводом изготовителем, в связи с чем в механизме приводного ремня установлен ролик натяжителя.

Тем не менее, у ролика натяжителя ход так же ограничен, по достижению им ограничителя, ремень начинает проскальзывать в приводном механизме Фольксваген поло, в следствие чего он греется. Перегрев же ведет к обрыву ремня.

Если вовремя (по предписанному регламенту) не осуществить замену приводного ремня на автомобиле Volkswagen Polo с двигателем CFNA (CFNB) 105 л.с. (85 л.с.) оборудованном системой кондиционирования воздуха, то это приведет к обрыву приводного ремня, что приводит к следующим последствиям:

- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на помпу, соответсвенно помпа не работает (насос подачи охлаждающей жидкости). Отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости приводит к перегреву двигателя поло седан.
- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на генератор поло седан. Соответственно электрическая часть автомобиля будет некоторое время работать от аккумулятора автомобиля, до его полной разрядки.
- при отсутствии приводного ремня, не передается крутящий момент на компрессор кондиционера, но это в данной ситуации не самое критичное.

Таким образом самое опасное при обрыве приводного ремня поло седан - это отсутствие принудительной циркуляции охлаждающей жидкости, что достаточно быстро приводит к перегреву двигателя VW Polo седан.

Замена ремня ГРМ поло седан

Внимание! На автомобилях VW Polo седан с 2010 года по ноябрь 2015 года, устанавливались двигатели с буквенным обозначением CFNA (105 л.с.) и CFNB (95 л.с.). В данных автомобилях в двигателях в механизме ГРМ используется цепь. Замена цепи ГРМ в VW Polo седан не регламентирована по пробегу и сроку эксплуатации.

Замена ремня ГРМ возможно только в двигателях поло седан, устанавливаемы с ноября 2015 года. Подробнее про двигатели CWVA читайте тут.

Замена ремня, роликов натяжителя и обводного на VW Polo

В клубном сервисе производят замену роликов натяжителя, обводного ролика и приводного ремня на VW Polo седан.

При наличии достаточной подготовки, возможна замена самостоятельно.

Как часто необходимо менять приводной ремень генератора поло?

По регламенту компании производителя а/м Volkswagen, необходимо менять приводной ремень генератора на поло седан, каждые 90 000 км пробега.

При замене ремня необходимо менять ролик натяжителя и приводной ролик в автомобилях поло седан с кондиционером.

Оригинальные номера (артикул) роликов поло седан с кондиционером

Ролик натяжителя VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) оригинальный номер (артикул) 03C145299C

Ролик обводной VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) оригинальный номер (артикул) 1J0145276B

Оригинальный номер (артикул) ремня поло седан с кондиционером

Приводной ремень (ремень генератора) VW Polo седан с кондиционером (двигатель CFNA 105 л.с.) 6Q0260849E

Генератор переменного тока на автомобиле служит для своевременной подзарядки аккумулятора, что обеспечивает комфортную эксплуатацию транспортного средства без проседания напряжения. Генератор является главным устройством, питающим электроприборы на машине и выход устройства из строя приведет к разряду АКБ и невозможности использовать авто.

Генератор на Volkswagen Polo: аналоги и оригинальные комплектующие

Когда индикатора разряда аккумулятора не гаснет после включения двигателя или АКБ постоянно требует дополнительной подзарядке, возможен выход из строя генератора переменного тока.

Производитель	Артикул	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
VAG	038903023Q	2001-2017	1800
Remy	DRB1500N	2009-2018	2700
JP group	1190100400	2012-2018	2750
AS-PL	A0246	2012-2018	2800
AS-PL	A009	2012-2018	2850

При выборе нового устройства рекомендуется обратить внимание на официальные комплектующие от производителя – эксплуатация низкосортных реплик или устройств со вторичного рынка может насести вред электроцепи и другим приборам транспортного средства.

Замена генератора Фольксваген Поло своими руками

Для проведения ремонтных работ необходимо около 4-5 часов свободного времени, а также стандартный набор гаечных ключей и головок, плоская шлицевая и крестообразная отвертки. Дабы разобрать и демонтировать генератор на Фольксваген Поло необходимо:

Важно знать! Генератор переменного тока, установленный на Поло, представляет собой сложно конструкционное многофункциональное изделие, починка которого требует определенных навыков и квалификации. При отсутствии опыта, желательно заменить неисправное изделие на новое и не разбирать конструкцию агрегата.

Как разобрать генератор на Volkswagen Polo?

Процедура разборки также не сложна, однако требует внимательности и осторожности, дабы не повредить функциональные элементы. На извлеченном из автомобиля генераторе следует:

С помощью отвертки открутить фиксирующие элементы, которые крепят защитный кожух и отсоединить элемент от устройства;
Далее снимаем регулятор напряжения переменного тока в сборе с щеточным узлом, предварительно отвинтив крестовой отверткой 4 фиксирующих болта;
После чего с помощью маркера или лака необходимо пометить расположение крышек генератора и статора – это облегчит достижение соосности устройства при обратной сборке;
После откручиваем и извлекаем 4 винта на крышке и снимаем голову агрегата;
Откручиваем крепления шкива генератора, удерживая вал от самопроизвольного проворачивания и извлекаем шкив. Важно знать, что под шкивом находиться пружина, которая может выстрелить при разборке – не потеряйте ее;
Теперь откручиваем фиксирующие болты прижимной пластины и вынимаем ротор вместе с подшипником из устройства, воспользовавшись специальным съемником и генератор готов к ремонту!

Обратите внимание! В случае необходимости самостоятельного ремонта, при любой квалификации, рекомендуется производить фотоотчет сборки устройства и работать только по сервисной книжке или полной инструкции электроцепи автомобиля.

Ремонт генератора своими руками: как устранить поломку агрегата

Основными решениями проблемы неисправности генератора являются проверка целостности электроцепи и замена комплектующих на новые. Чтобы починить генератор переменного тока самостоятельно следует выполнить следующих алгоритм действий:

Процедура самостоятельной замены или даже ремонта генератора переменного тока позволит сэкономить немалую сумму на обслуживании СТО, однако при замене комплектующих, важно подбирать запчасти совместимые только с данным типом генератора – для этого запчасти выбираются по артикулам или Vin-коду транспортного средства.

Рис. 9.2. Генератор: 1 — крышка подшипника; 2 — крышка щеткодержателя; 3 — щеткодержатель; 4 — конденсатор; 5 — щетка; 6, 13 — крышки; 7 — выпрямительный блок; 8 — статор; 9 — контактное кольцо; 10 — ротор; 11 — обмотка возбуждения; 12— шариковый подшипник; 14 — вентилятор; 15 — шкив

Рис. 9.3. Электрическая схема генератора: 1 — контактное кольцо; 2 — щетка; 3 — обмотка возбуждения; 4 — обмотка статора; 5 — пластина теплоотвода; 6 — диод; 7 — конденсатор

Генератор 161.3701* (рис. 9.2, 9.3) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генератор работает совместно с регулятором напряжения.

Осмотр генератора начинайте со щеток щеткодержателя и контактных колец. Следует убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами, проверить нажатие пружин на щетки. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.

Для замера нажатия пружин на щетки удалить одну щетку, установить крышку в щеткодержатель и удерживать ее рукой. Выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов (рис. 9.4). Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметьте показания весов. То же повторить со второй щеткой.

Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине.

Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями следует зачистить (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь рукой. Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение кольца проточите на токарном станке.

- снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление (рис. 9.5).

С помощью контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока (рис. 9.6), проверить отсутствие замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соединить ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.

Затем следует проверить исправность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (рис. 9.7), при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Обмотки не должны перемещаться в пазах, что может привести к перетиранию изоляции и межвитковому замыканию.

На внутреннем диаметре статора должны отсутствовать следы задевания ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники; при необходимости заменить их.

При осмотре обратить внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления.

Диаметр отверстия под подшипник в крышке со стороны контактных колец должен быть (35±0,012) мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене.

Убедитесь, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,027мм.

Необходимо проверить с помощью омметра (рис. 9.8) сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть 2,35—2,6 Ом при 20° С, а также на отсутствие замыканий обмотки на корпус (рис. 9.9). При наличии повреждений ротор подлежит замене.

Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, кольца следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 9.10.

Если кольца имеют значительный износ и повышенное биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработанной поверхности колец должна быть не более Ra = 0,8. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. После проточки нужно провернть идикатором биение колец (рис. 9.11). Биение колец выше 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток.

Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия пружин щеток. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 1,9—2,5 Н (0,19—0,25 кг·с). Необходимо следить, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и увеличенного зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками.

Изношенные до высоты 8 мм или поврежденные щетки следует заменить новыми типа M1А. Применять щетки другого типа нельзя. Замасленные щетки тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом.

Рис. 9.12. Выпрямительный блок: 1 — положительная пластина теплоотвода; 2 — диод с положительной полярностью на корпусе; 3 — диод с отрицательной полярностью на корпусе; 4 — отрицательная пластина теплоотвода

Рис. 9.13. Проверка диода с помощью контрольной лампы: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3 — источник постоянного тока 6—12 В

Выпрямительный блок БПВ 46-65-02 или БПВ 34-65-02 (рис. 9.12) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов контрольной лампой или омметром. При проверке следует учитывать, что в шинах запрессованы диоды различной полярности. При включении проверяемого диода по схеме А (рис. 9.13) лампа должна гореть, а при включении по схеме В гореть не должна. Если указанное условие не выполняется, выпрямительный блок подлежит замене.

Более тщательную проверку диодов следует проводить с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать. Сбор генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки необходимо произвести контрольную проверку генератора.

Контрольная проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменить частоту вращения генератора до 3000 мин -1 приборов; резистора, позволяющего создать нагрузку до 50 А в цепи генератора, батареи 6СТ-55А и резистора в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-измерительный стенд Э242.

Рис. 9.14. Схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — генератор; 4, 8 — вольтметр; 5 — указатель тока; 6, 10 — выключатели; 7,9 — нагрузочные резисторы; 11 — аккумуляторная батарея

- установить генератор и предварительно закрепить передний болт крепления. Перемещением переднего кронштейна добиться соосности шкива генератора со шкивами коленчатого вала и водяного насоса;

- перемещением заднего кронштейна добиться, чтобы между лапой генератора и кронштейном не было зазора;

Читайте также: