Моргает лампочка зарядки аккумулятора ваз 2104

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Собсно, сегодня заметил такую хрень, завел, лампа как и положено погасла, высунул подсос, заметил как она мигнула, так плавненько и погасла плавно, поддаю газу, так же плавно загорается и снова гаснет. На горячем движке очень слабо загорается при подавании газа.

Стрелка вольтметра как положено в зеленой зоне, при бОльших оборотах двигается дальше, то есть заряд от гены идет. Месяца два назад сменил регулятор напряжения. Что это может быть? Может гене конец?

Nikolas, не знаю, проверю сегодня. Спасибо. Если я правильно понимаю, плохо натянутый ремень должен свистеть, никаких подозрительных звуков нет.

Ещё сегодня много ездил, и дождь проливной такой, может вода куда попала, коротит?

Скорее всего скользит ремень, если бы коротило то лампа бы не мигала, а горела непрерывно. А когда по мокрому он наверное скользит беззвучно.

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Может да, значит вода на него попала. Вчера вот ничего не было, на сухую. А что делать? Подтянуть его? Или подождать пока высохнет?

Driver, попробуй клему МИНУС на несколько секунд с акума сдернуть на заведеной если не глохнет зарядка есть

Повелитель искры / Почётный юморист клуба

andreich1137, зря советуешь такое . при отсутствии АКБ генератор начинает сходить с ума и может лехко выйти из строя! такой фокус прокатывает только на старых копеешных реле регуляторах! а лампочка подсвечивается из за диодного моста а точнее из за одного из трёх диодов управления! либо плохом контакте одной из фаз.

из за диодного моста а точнее из за одного из трёх диодов управления! либо плохом контакте одной из фаз.

А как что делать, менять мост?
Кстати, недавно вольтметр стал показывать зарядку больше чем раньше, раньше стрелка на холостых и при поддании газа всегда была между белой и зеленой зоной, чуть больше в зеленой, сейчас при газовании стрелка уходит далеко в зеленую зону, доходит до риски. Т.е. заряд хороший и никаких отрицательных эмоций, только напрягает тускло горящая лампочка. А так стоит ли туда лезть, пока заряд совсем не пропадет?

Здравствуйте. У меня случилась похожая история:
При повышении оборотов загорается и плавно увеличивается яркость лампы аккума, на холостых горит очень тускло (днём не заметно)… Стрелка на приборке показывает зарядку. При отсоединение клеймы от аккума двигатель не глохнет, при работающем двигателе напряжение на аккуме 13,5 В, при повышении оборотов напряжение увеличивается. Началось это у меня недели 2 назад, я даже уже привык к горящей лампочке и всё бы ничего но сегодня аккум незаметно для меня полностью разрядился – доехал до гаража, заглушил двиг, открыл ворота и далее уже пришлось заталкивать машину в гараж руками…
Ремень вроде бы норм натянут (хотя ХЗ как правильно проверить).
Кстати во время экспериментов один раз заметил, что по приборке зарядка на аккум не шла, а после прогазовки на высоких оборотах вроде как прорвало и зарядка вновь попёрла как обычно. (красная лампа всё равно горела)
Кто что думает по этому поводу? Не исправен регулятор? Чёто с генератором? Или проводка?

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Slavka, Таблетку под замену, явно она выделывается, у самого такая хрень появилась, причем машина стоит 3 меесяца без движения, тут завел и выползла эта гадость, симптомы таблетки.

Кстати во время экспериментов один раз заметил, что по приборке зарядка на аккум не шла, а после прогазовки на высоких оборотах вроде как прорвало и зарядка вновь попёрла как обычно. (красная лампа всё равно горела)
Кто что думает по этому поводу? Не исправен регулятор? Чёто с генератором? Или проводка?

Это щетки которые находятся вместе с регулятором напряжения (он же таблетка). У меня тоже сначала быстро "прорывало", после подачи газу, потом стало прорывать минут через 5 после начала езды, потом вообще прорывать стало очень редко, естественно, пока не прорвало, зарядка не шла. Когда снял таблетку, щетки в ней оказались сточены и осталось меньше половины, чем на новой таблетке, хотя проездил на старой таблетке 3 месяца всего. В любом случае, поменяй таблетку, стоит 100 рублей и не сложно. Хотя если щас мороз, с непривычки трудновато будет подлезть под гену, но можно.

Спасибо за советы, таблетку вчера свою тоже смотрел (езжу на ней также около 3-х месяцев всего) щётки на вид в норм состоянии. Поменял я её на другую, у меня в машине валялась запасная, но правда она когда-то тоже стояла и я её менял не помню по какой причине, так что думаю что она тоже не совсем рабочая. С ней всё тоже самое - горит лампочка аккума. Сегодня куплю новую и посморю что получится. Надеюсь что проблема действительно в регуляторе.

У меня такое было - при газовании горит ярче и еще когда фары включаю ярче загораеться - выкрыл генек - а там диодному мосту хана, один диод даж поплавился

Эх. так неахото генератор снимать.. :(
А регулятор я так новый и не купил, 5 часов из москвы до дома добирался - на дорогах кармагедон, всё завалило снегом! По планам ещё хотел сразу заехать переобуть резину на зимнюю в монтажке, но не судьба! Ели доехал.
Кстати ехал без фар, печку почти не включал, без музыки и т д. походу зарядка вообще перестала идти - стрелка на приборке почти не реагировала на обороты!

А если диодный мост накрылся то при отсоединении клеймы от аккума машина разве не будет глохнуть?

Вообще-то у меня всё наоборот, лампа горела на холостых и затухала при газовании, но заряд идет и я пока не парюсь, хотя возможно, тоже что-то с диодным мостом. Даже бывает, когда на второй передаче медленно еду и движок вот вот заглохнет, обороты низкие, то она горит на полную яркость, даешь газу и лампочка затухает и горит в полнакала.

А генератор снимать не трудно (если есть гараж с ямой и обогреватель ), честно сказать, когда я снимал, то боялся натягивать ремень и перетянуть или недотянуть его. Но с напарником не сложно и по инструкции надо делать главное. БОльший геморрой был, когда снимал грязезащитный щиток и защиту картера, то один болт не откручивается, то другой прокручивает. Конечно, в холода сложнее без обогревателя.

Снял я гену, осмотрел, прочистил. с виду всё нормуль, диодник как новенький. Кароч понадеявшись на чудо я всё это дело собрал и поставил обратно на машину, но увы чуда ессесно не произошло :( Всё как и раньше: 2-а варианта, либо заряд идёт норм только при газовании, но при этом загорается красная лампочка, либо красная лампочка мигает и стрелка вольтметра на приборке скачет (заряд идёт как бы импульсами).
Вопщем снял я опять генератор, купил новый диодник и при сборке как-то умудрился сорвать резьбу на одном из болтов который держит диодник и провода статора. (какой же я долпайоп..) Ну и вот теперь мучаюсь с этим болтом, гайка намертво встала, болт там с квадратной шляпой, которая стала уже круглой (стесались все грани) и главное ни какими плоскогубцами не ухватить т.к. шляпа болта в квадратном углублении!

Теперь я хочу спросить я когда заводу машину. то у меня иногда при газовке загорается лампочка масла и иногда тоже акум, в чём может быть прчина?

Псих на Пятерке

На сколько я знаю эти датчики ничем между собой не связаны, масло нормально? А в гене помоему диодный мост показывает датчик напряжения? или таблетка? поправьте если я не прав.

у меня такая же ситуация! машина 2007 г\в года 2 уже с геной разобраться не могу. опишу все подробно:

как было раньше. машину заводишь - зарядки нет, лампа на панели горит вполнакала(еле-еле). для устранения этой проблемы нужно было хорошо газануть(тыс до 3000-4000 об\мин), зарядка сразу появлялась и лампа тухла.

как теперь. оказалось газовать приходилось потому что в панели вместо контрольной ЛАМПЫ у меня стоял ДИОД. после замены ситуация чуть чуть изменилась: теперь когда с утра машин завожу(у нас зима мороз хороший) зарядка появляется и причем нормальная(зарядка от оборотов не зависит). потом по прошествии километров 20-30 зарядка падает и лампа начинает гореть вполнакала.

З.Ы. в гене все кишки поменяны! и диодный мост и шоколадка и кондёр. положительного эффекта не наблюдается.

ВАЗ 2112, 16 кл.
Начала гореть лампа заряда аккумулятора при заведенном двигателе. Вольтметр на БК и панели показывает 13,5-13,9 в.
Причем горит в полнакала и только утром.
днем когда заводишь не горит.
Что это? Регулятор? шеколадка? Или еще чего?
Не хочу искать методом тыка.
У кого какие мнения.

Меняй диодный мост. Только перед покупкой проверь надёжность сварки/пайки перемычек с выводами диодов - если шевелятся в месте сварки/пайки, то такой мост проработает очень мало..

Для начала,проверить натяжение приводного ремня генератора и надежность соединений генератора. А также "минус" генератора--двигателя---кузова.Если указанные действия не приведут к положительному результату,заменить регулятор напряжения.

Поддерживаю Арсена. Не верь вольтметру на БК, подключи тестер к АКБ. Проверь реальную напругу, после чего включи все источники энергопотребления, что только можно, и посмотри, насколько просядет напряжение. Да, натяжение ремня проверяется в первую очередь.

Снял вчера гену и разобрал.
хотел поменять диодный мост(есть старый генератор), но там контакты от статора припаяны а не на болтах.
Все собрал и поставил на место. Лампочка больше не горит. Но не нравятся показания на бк и панели. Сегодня попробую измерить тестером и поискать такой мост.
Кто знает - Его реально найти?

Коля! Ну раз снимал генератор,так чего не прозвонил диоды? Они может и твои исправные.И марку генератора не указал.А методом "тыка" не всегда может повезти.

Постоянно горит лампа заряда акб,при винтеляторе лампа мигает чаще,авто заз сенс,в чем может быть причина?

Здравствуйте.У меня такая проблема,ваз 2112 16 кл. 2002 года после замены радиатора печки,машина стала через раз заводиться причем постоянно при запуске машины горит тускло лампа аккумулятора,и при включении света,свет тускло горит,панель приборов перестает работать ,при включении поворотника гаснет магнитола(подключена от замка зажигания).А если завести и сразу на педаль газа нажать лампочка аккумулятора гаснет и все начинает нормально работать.перед этим поменял лампочки в торпеде на диодные.дА и если не газонуть и пробовать завести снова то будут щелчки из под капота слышны и все потом только с толкоча. подскажите может кто сталкивался.заранее благодарен.

уаз 390945 на датчике показывает ниже 12 ти почти у красного сектора и тускло горит зарядка кто что скажет

ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ КТО ЕСТЬ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ (1000 об/мин) ГОРИТ ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА АКБ. ПОМЕНЯЛ ДИОДНИК, РОТОР, СТАТОР,РЕЛЕ С ЩЕТКАМИ. И НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ.

Сегодня поменял щетки на гненераторе ваз 2112 понял клапон на адсорбере,горит лампа акб,что делать незнаю.Подсажите.

проблемма в следующем: по стандарту при включении зажигания сначала загораются лампочки давления масла и лампочка заряда аккумулятора, но тут творится какая то ерунда, лампочка зарядки не загорается, но когда заведется машина она начинает гореть, как будто нет зарядки на аккумулятор и пока не заглушишь машину она горит.
напряжение в сети показывает 14.2 вольта.

и кстати кто знает как правильно должна быть подключена "шоколадка" есть подозрение что она не правильно подключенна и она не дает зарядку на аккумулятор, так как аккумулятора хватает на день, после чего на нем индекатор светится черным цветом, и приходится заряжать его каждый вечер. если у кого есть схема или знает как правильно её подключить пожалуйста помогите иначе пипец аккумулятору настанет.
по мурзилкам я не нашел схему на подключение шоколадки вообще, может её вообще здесь быть не должно?

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

sansanych, у тебя регулятор напряжения на правом фартуке находится или на генераторе со щеточным узлом, в первом случае по фиг на лампочку, она роли не играет на зпоядку, на генераоре Г222 схема возбуждения идет миную лампу, но если регулятор в сборе со щетками, тогда горящая лампа это нет зарядки, судя по всему у тебя Г-222 генератор, машина какого года?

машина 89 года ваз 2104 с пятым ременным двигателем. я когда купил её регулятор уже стоял, и на правом брызговике стоит реле стартеры, я смотрел электрику с 222 геной и с геной 37.3701 так вот в случае с геной 222 есть регулятор но нет реле стартера, а в случае с геной 37.3701 регулятор на счетках и есть реле стартера. мне кажется что регулятор в пихнули сюда в ручную бывший хозяин. но так или нет все равно аккумулятор за пол дня садится так как нет заряда, хотя почему то напряжение в сети показывает 14.2

и еще заметил что при малых оборотах двигателя при включении указателя поворота стрелка вольтметра дергается в такт с поворотниками, но если повысить обороты то стрелка перестает дергаться и стабилизируется на 14.2 вольтах, а если опять сбросить обороты где то до 1500тыс опять дергается примерно с 14.2 на 12. но у меня ещё стоит цифровой вольтметр, тот показывает откланения с 14.1 до 14.4

снял сегодня гену, на ней написано Г222-3701010, хотя машина конец 1989г но такие гены ставили вроде до 1988г. вот фото

Прикрепленные файлы

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

sansanych, обычный Г-222, просто какая-то его разновидность, по году выпуска он там и стоит, явно не 37.3701, разряд АКБ идет через какой-то потребитель. Поочередно вынимай предохранители из блока и смотри на результат. На каком предохранителе разряд прекратится, смотри те потребители, которые защищает этот предохранитель.

я так понял на этот генератор тоже можно поставить вместо щеток простых, щетки с регулятором напряжения как на гене 37.3701?

Vitaliy2008, короче вот что получается: объездил я магазины, пару мастерских, просмотрел пару мурзилок и в магазинах и в просторах инета, пришел к выводу что все таки гена стоит не родная, так как на фото гена стоит 37.3701 и у меня точно также все сделанно праводка точно такая же только гена стоит 222 и из неё идет провод желтый который подходит к "шоколадке" а от шоколадки желтый шел на оранжевый провод на котором висел микропереключатель от карба. на фото я все зарисовал как оно в данный момент висело до того как я снял генератор. прошу подскажи что делать? я так понял все подключенно на соплях и не так как должно. как правильно переделать проводку на мою 222 гену.

то что нарисованно желтым цветом это дорисовал я, так оно в данный момент выглядит у меня. и получается желтый от гены подходит к 67 выходу с шоколадки, а второй желтый к 15 клеме на шоколадке и идет к оранжевому проводу.

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Можно узнать схему подключения генератора к аккумулятору для новичков.

Мерцает свет на высоких оборотах и тускнеет на малых.

Поменял замок зажигания. Стартер крутит, приборы горят, но не заводится. Правда почти год стояла. Может не заводится из-за того что какой-то провод не правильно подсоединил и.

ВАЗ 21053, 1997 года, карб. Сначала машина заводилась и сразу глохла, но потом произошло так что при прокручивании стартера зажиганием пропадало полностью питание всего автомобиля.

Всё будет хорошо!

При чём здесь свет фар.
На фары может даже и жгут проводов другой быть.

Вы же описали ситуацию с поворотником и индикатором зарядки аккумулятора, и видео на эту же тему показали.

Провода могут нагреться, оплётка поплавиться, соседние провода срастаются

@andrienko.1966 --> Уточняю, лампочка индикатора заряда при включенном поворотнике и включенном ближнем свете -не моргает. А без ближнего света и включенном поворотнике моргает .

@andrienko.1966 --> Это всё физика. Ток "бежит" там где меньше сопротивление. Без осмотра проводки не обойтись. Мультиметром прозванивать провода.

@andrienko.1966 --> Снял приборку, все лампочки/патроны прозвонил, все норм. Нашел только одну массу за приборкой на блоке поворотников -чистая, снова прикрутил. Есть еще масса рядом с бардачком. Кстати лампочки W10/3 что это значит?

@andrienko.1966 --> Один этап прошли - проверка щитка приборов. Теперь, далее проверить блок предохранителей и жгуты проводов до фар и до поворотников.

@andrienko.1966 --> Правильно понимаю , если поочередно отключать от блока предохранителей фишки жгутов правых и левых , задних и передних поворотников , то в момент когда/если исчезнет глюк с лампой индикации заряда АКБ то в том жгуте и проблема ?

Читайте также: