Монопривод на ниву 21213 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль Нива стал первым советским внедорожником, в устройстве которого использовалась полноприводная трансмиссия. Характерной особенностью автомобиля является механизм блокировки межосевого дифференциала. Среди автомобилистов бытует мнение о том, что данный механизм служит для подключения переднего моста. Однако, передний привод Нива всегда находится в подключенном состоянии. Разобраться, какой привод у Нивы, можно после изучения конструкции данного узла.

Устройство привода Нивы

Ходовая часть автомобиля выполнена по принципу постоянного полного привода – крутящий момент от силового агрегата передается на все 4 колеса. Такая схема улучшает эксплуатационные качества авто при движении в условиях бездорожья, одновременно уменьшая нагрузку на детали трансмиссии.

Привод у нивы шевроле состоит из следующих узлов:

Коробка скоростей.
Раздаточная коробка.
Пара приводных и карданных валов.
Редукторы переднего и заднего мостов.

устойчивый ход машины при движении с малой скоростью в режиме повышенных оборотов двигателя;
распределение мощности между ведущими мостами, в зависимости от сцепления с дорожным покрытием.

Дифференциал – один из важнейших элементов трансмиссии. Его основное предназначение заключается в распределении тягового усилия, а при необходимости, обеспечение вращения двух потребителей с разной угловой скоростью. В трансмиссии привода Chevrolet Niva установлено три дифференциала:

По одному на каждый мост (межколесные) – дают возможность колесам одной оси вращаться с различной скоростью.
Третий (межосевого действия) – передает мощность от силового агрегата к обоим мостам автомобиля. Также он позволяет валам работать на разных угловых скоростях, в зависимости от условий эксплуатации, что значительно улучшает управляемость.

Пара карданных валов (шрусовой или крестовой конструкции) обеспечивают связь раздаточной коробки с редукторами ведущих мостов. Оба вала автомобиля имеют одинаковое устройство – они взаимозаменяемы.

Передний и задний мосты передают усилие от раздаточной коробки на ведущие колеса посредством наружных и внутренних шарниров угловых скоростей.

Принцип работы полного привода на Ниве Шевроле

Как функционирует полный привод на Ниве при заблокированном дифференциале

При включенном полном приводе, оба карданных вала фиксируются муфтой-блокатором. Это способствует равномерной передаче тягового усилия на обе оси автомобиля. За счет этого повышается проходимость автомобиля, но ухудшается управляемость.

Совет: Не рекомендуется использовать режим блокировки на дорогах с хорошим сцеплением, так как это приведет к ускоренному износу шин, увеличению нагрузки на детали и узлы трансмиссии, а также повысит потребления топлива.

Как включить полный привод

Поскольку привод на Ниве является постоянно полным, то под вопросом, как включить полный привод на Ниве Шевроле, подразумевается, как включить блокировку межосевого дифференциала.

Использовать блокировку нужно в следующих случаях:

при движении на труднопроходимых участках местности, где есть опасность пробуксовки колес;
когда ощущается недостаток тяги двигателя;
при движении по дороге, покрытой снегом или льдом.

Важно: Блокировка бесполезна при диагональном вывешивании автомобиля, когда по одному колесу на разных осях начинаются буксования. Это связано с конструктивной особенностью трансмиссии. В таком случае нужно действовать по ситуации – подкапывать или подсыпать под вывешенные колеса.

Основной составляющей механизма блокировки мостов является раздаточная коробка. Управление раздаточной коробкой осуществляется одним шестипозиционным рычагом. Продольный ход обеспечивает повышенный и пониженный ряды передач. Поперечный – отвечает за блокировку межосевого дифференциала. При положении рычага в режиме блокировки на панели приборов загорается пиктограмма желтого цвета. В конструкции раздатки отсутствуют синхронизаторы, поэтому, при попытке включить диапазон скоростей или блокировку, шестерни встают зуб на зуб. Для переключения нужно просто подать автомобиль вперед или назад и тогда все переключится.

НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Нива — это автомобиль, который отличается от своих соотечественников высокой проходимостью, неприхотливостью, значительной ремонтопригодностью. Это полноприводный внедорожник, который после некоторых серьёзных или тюнинговых доработок может стать надёжным транспортным средством для охотников, рыбалок и любителей экстрима.

В этой статье речь пойдёт о том, как сделать усиленные привода автомобиля для повышения его проходимости.

Усиление приводов на Ниву своими руками

Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.

Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.

Усиление заднего моста

Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.

Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.

Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.

Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.

Усиление передней подвески

С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.

Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.

И ещё несколько важных моментов

При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.

Подведём итоги

Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.

Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.

Originally posted by bigrubl:

У старой нивы подголовники съёмные и аварии с ударом с зади не так часты.

У меня подчиненный всю жизнь ездил на иномарках. Единственный раз поехал на дедовском "москвиче", как в него въехал автобус. Несильно, но достаточно для травм. Понятно, что кому что на роду написано, но сожалеть о старых креслах мне кажется не стоит.

У нас в гараже был мастер, который отключал передний привод. Аккуратно, по уму. Ездить было можно, и даже расход был меньше, но управляемость зимой заставляла напрягаться, да и задний мост, если много ездили на машине или грузили не держал. Подробностей за давностью лет не помню. Помню только, что шум был как в обычной.

Спальное место в старой ниве - передние сидения вровень с задним диваном , задняя спинка перебрасывается через опоры в багажник. 2 человека ростом 190см спят в полный рост с комфортом.

К каждой машине даже одинаковой конструкции надо приноравливаться . Это только внешне они одинаковы. Вой идёт от раздатки она остаётся.

Ни на одной Ниве у меня не выла раздатка-в 99 случаев из 100-"вой" раздатки-путают с "гулом' резины ,"воем" редуктора заднего моста.
На инжекторных Нивах "вой" высокой отдельности-на скоростях 100-140 км/час идёт от катализатора- я тоже думал ,что у меня на ВАЗ-2131 "воет" раздатка -но когда катализатор вырезали -вой чудесным образом пропал-в машине стало непривычно тихо-удивлению не было предела.
На Шниве - та же хрень -как за 110 км/час заходит -так катализатор начинает "выть",но на Шниве хорошая "шумка" и с закрытыми окнами еле слышно ,но на улице слышно хорошо. Что интересно -как скорость переваривает 135-140 км/час -катализатор умолкает.

Нива машина шумная - там много элементов создающих шум - большие колёса , карданы , редукторы и т.д. Когда они попадают в резонанс впечатление , что сейчас взорвёмся. Избавится от этого трудно. Все элементы в норме , но вот их сочетание приводит к такому эффекту Моя до 80 нормально как и после 100 , а вот в этом промежутке геморой

Да ездили по асфальту - проблем не было. Проходимость падала - зад не нагружен. Редуктор заднего моста с передаточным отношением 4.1 и более справлялся и с большими массами. т Машина конечно в управлении станет другая ну и что из этого ? Научимся. Поставить всё обратно проблемы нет. Каждый сам сделает свои выводы - надо или нет. Моё мнение - где асфальт ( в городах ) это круглый год, там где снег и грязь - тоже , но с ограничениями.
Сейчас эти новомодные кроссоверы так и действуют - один мост постоянный второй подключаемый. Там всё тоже самое.

Существует два пути по превращению Ниву в монопривод.
1)Ставим дифференциал с самоблоком-он намного прочнее заводского и держит колёса до 31 дюйма -10 000 р.
Ставим усиленные полуоси -они в два раза прочнее заводских-13 000 р.
Ставим усиленный кардан-7000р. Итого -30 000 р .
2) Снимаем передний мост и РК.В ступицы ставим специально сделанные пальцы.
Снимаем РК.Ставим специально сделанный по заказу карданный вал-от 9000 . Или "колхозим" самостоятельно.
РК имеет понижение на высшей передаче 1,2- что бы компенсировать потерю "тяги" ставим задний редуктор с ГП 4,44 и самоблоком-нормальный с гарантией -24 000р . Резину лучше поставить поменьше -типа 195/70R15 или 195/65R15-опять же для компенсации потери тяги или ставить редуктор от ВАЗ-21211- с ГП-4,78,но заводской найти нереально -значит новодел, а там можно и 5,1 найти ,но это совсем другие деньги и время.
Так , что думайте сами -решайте сами.
Но купить передний редуктор в сборе и с блокировкой -даже с принудительной, с пневмосистемой и компрессором Беркут-20-будет дешевле и быстрее. мне так кажется.
Денег ещё останется на тормозные вентелируемые диски "Торнадо" 285 мм диаметром и суппорта от Газели.
Так что грамотный перевод Ниву на монопривод-совсем не дешёвое удовольствие-"снял передний кардан и включил блокировку"-это только доехать до места ремонта . мне так кажется.

Я с интересом просматриваю тему ОФ РОУД и экстремалов залязящих на машинах туда куда другие даже не ходят. Это стили жизни - готовить машину год и убить её в ебенях за один выезд.
У меня более прозаические цели - чтобы ехала, не трахала мне мозг и просила меньше денег. Монопривод сделанный с умом мне подойдёт . С этой целью и затеял тему - может быть попадётся дельный совет. За ВАШ спасибо. Буду думать.
Чем сложнее техника тем больше с ней геммороя.
Этот вариант тоже рассматривал. но возраст не тот сдаю помаленьку

Залазя куда либо ДУМАЙ как от туда будешь выбираться если пойдёт не по плану.. Марш бросок 50 км тайгой по реке за 18 часов меня этому научил Дело было летом к счастью.

По поводу вашего поста. Самоблок прочнее Штатные кованные оси моста и есть усиленные - шлицы у них одинаковые , а вот диаметр разный. Карданный вал с Волговскими крестовинами есть хотя и последние толстые не жигулёвские вполне себе внушают доверие. Главная пара редуктора с коэффициентом редукции выше штатной 4.1 проходимости прибавят как и расход топлива. Резина штатная Кама ФЛАЙМ - её достаточно круглогодично мне.

Originally posted by Maksim V:

Так что грамотный перевод Ниву на монопривод-совсем не дешёвое удовольствие-"снял передний кардан и включил блокировку"-это только доехать до места ремонта . мне так кажется..

Вот очень-очень поддержу.

Я тоже так думаю , но делаю - хочу. Думаю у меня получится. На 21 волге с уазрвскими колёсами на заднем мосту я отстал от УАЗА с 4я ведущими на 500 метров до того момента как он встал. Прокладка между рулём и машиной имеет значение.

1.- витая пара.

2. Шаг витой пары для:датчика массового расхода воздуха - 30мм, шины CAN - 33 мм датчика фаз - 40мм, датчиков кислорода — 50мм, электропривода дроссельной заслонки — 60мм, компонентов АБС- 30мм.

3. Номера контактов разъемов изделий на схеме указаны для разъема изделия

LADA 4x4 3-дв (комплектации 21214-C07-50)

21214 до 2019 (Нива 4х4)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000010_11-50)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000010_11-52)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000014_99-58)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000016_17-51)

Нива 4х4 (комплектации 21214-0000017-52, 21214-0000020-52, 21214-0000021-52, 21214-0000022-52, 21214-0000023-52, 21214-0000024-52, 21214-0000025-52)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000017-54)

Нива 4х4 (комплектация 21214-0000019-59)

2131 после 2019 (Lada 4x4, Legend, Urban)

LADA 4x4 5-дв (комплектация 21310-007-50)

LADA 4x4 5-дв (комплектация 21310-007-51)

LADA 4x4 URBAN 5-дв (комплектация 21310-007-52)

2131 до 2019 (НИВА 4х4)

Нива 4х4 (компл. 2131-00000012-50)

Нива 4х4 (компл. 2131-00000012-52)

Нива 4х4 (компл. 2131-00000014-52)

Нива 4х4 (компл. 2131-00000020, 2131-00000021-52, 2131-00000022-52, 2131-00000023-52, 2131-00000024-52, 2131-00000025-52)

ЖГУТЫ ПРОВОДКИ (до 2019 г)

1 - фара правая; 2 - реле стартера; 3 - колодка жгута переднего к колодке жгута панели приборов; 4 - датчик температуры воздуха; 5 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 - датчик контрольной лампы давления масла; 7 - сигнал звуковой; 8 - датчик уровня тормозной жидкости; 9 - фара левая; 10- колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота правого; 11 - колодки жгута переднего и электродвигателя стеклоочистителя; 12 - электродвигатель стеклоочистителя; 13 - колодки жгута переднего и провода соединительного стартера; 14 - стартер; 15 - батарея аккумуляторная; 16 - генератор; 17 - колодка жгута переднего и провода соединительного генератора; 18 - боковой указатель поворота правый; 19 - подфарник правый; 20 - электродвигатель омывателей; 21 - колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота левого; 22 - подфарник левый; 23 - боковой указатель поворота левый. Al, А2 - точки заземления жгута проводов переднего. АЗ - точка заземления провода массы капота. А4, А5 - точки заземления провода соединительного двигателя с аккумуляторной батареей и корпусом.

Жгут проводов системы зажигания (арт. 21214 - 3724026-44)

1 - контроллер; 2 - колодка диагностики; 3 - датчик массового расхода воздуха: 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 - датчик фаз; 6 - модуль электробензонасоса; 7- колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов заднего; 8 - катушки зажигания; 9 - свечи зажигания; 10 - педаль акселератора электронная; 11 - дроссельный патрубок с электроприводом; 12 - электровентилятор системы охлаждения двигателя правый; 13 - электровентилятор системы охлаждения двигателя левый; 14 - датчик детонации; 15 - колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 16 - форсунки; 17 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 - датчик кислорода управляющий; 19 - датчик кислорода диагностический; 20-датчик положения коленчатого вала; 21 - блок управления АПС; 22 - индикатор состояния АПС; 23 - блок предохранителей ЭСУД; 24 - предохранитель цепи питания электробензонасоса; 25 - реле электробензонасоса; 26 - реле электровентилятора системы охлаждения двигателя левого; 27 - реле электровентилятора системы охлаждения двигателя правого; 28 - реле зажигания; 29 - колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов.

Жгут проводов панели приборов (арт. 21214-3724030-44)
- Провод соединения добавочного резистора и электродвигателя отопителя - арт. 2105-3724040

1 - реле дополнительное; 2 - реле-прерыватель указателей поворота; 3 - реле стеклоочистителя; 4 - выключатель зажигания; 5 - выключатель аварийной сигнализации; 6 - реостат; 7 - переключатель света фар и указателей поворота; 8 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 9 - блок предохранителей основной; 10- блок предохранителей дополнительный; 11 - комбинация приборов; 12- выключатель наружного освещения; 13 - выключатель очистителя заднего стекла; 14 - выключатель обогрева заднего стекла; 15 - выключатель заднего противотуманного огня; 16 - переключатель электродвигателя отопителя; 17 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 18 - электродвигатель отопителя; 19 - реле дальнего света фар; 20 - реле ближнего света фар; 21 - реле обогрева заднего стекла; 22 - реле заднего противотуманного огня; 23 - прикуриватель; 24 - датчик включения дифференциала; 25 - выключатель сигнала торможения; 26 - выключатель лампы света заднего хода; 27 - выключатель контрольной лампы ручного тормоза; 28 - осветитель; 29 - осветитель; 30 - колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 31 - колодка жгута панели приборов к радиоаппарату; 32 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 33 - колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 34 - контрольная лампа включения дифференциала; 35 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 36 - выключатель сигнала положения педали сцепления: 37 - датчик скорости. Al, А2 - точки заземления жгута проводов панели приборов. АЗ - точка заземления электродвигателя отопителя.

Жгут проводов задний (арт. 21214-3724210-44)
- Жгут проводов корпуса фонарей освещения номерного знака - арт. 21214-3724214-00
- Провод массы обогрева заднего стекла - арт. 21214-3724094-00

1 - колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 2 - колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов системы зажигания: 3 - включатель плафона освещения салона в стойке двери водителя; 4 - включатель плафона освещения салона в стойке двери пассажира; 5 - плафон освещения салона левый; 6 - плафон освещения салона правый; 7 - электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 8 - элемент обогрева заднего стекла; 9-дополнительный сигнал торможения; 10 - фонарь правый; 11 - фонарь левый; 12 - фонарь освещения номерного знака; 13 - фонарь освещения номерного знака; 14 - электродвигатель очистителя заднего стекла; 15 - электродвигатель омывателя заднего стекла. А1 - точка заземления провода массы обогрева заднего стекла. А2 - точка заземления фонаря правого. АЗ - точка заземления фонаря левого. А4 - точка заземления жгута проводов корпуса фонарей освещения номерного знака. А5 - А8 - точки заземления жгута проводов заднего в сборе.

Жгут проводов задний в сборе - арт. 21314-3724210-А1

Жгут проводов задний в сборе - арт. 21314-3724210-В1

Жгут проводов задний в сборе - арт. 21310-3724210-44

Схема 2. Электрооборудование автомобилей ВАЗ-21214, Евро-2

1 - левый передний фонарь; 2 - фары; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - звуковой сигнал; 5 - датчик положения дроссельной заслонки; 6 - датчик массового расхода воздуха; 7 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 8 - форсунки; 9 - правый передний фонарь; 10 - боковые указатели поворота; 11 - аккумуляторная батарея; 12 - электродвигатель отопителя; 13 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 14 - выключатель сигнализатора блокировки дифференциала; 15 - реле очистителей ветрового стекла; 16 - стартер; 17 - электродвигатель очистителей ветрового стекла; 18 - генератор; 19 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 20 - модуль зажигания; 21 - свечи зажигания; 22 - контроллер; 23 - регулятор холостого хода; 24 - индикатор состояния АПС; 25 - датчик указателя температуры; 26 - датчик сигнализатора аварийного падения давления масладавления масла; 27 - штепсельная розетка для переносной лампы*; 28 - выключатель сигнализатора уровня тормозной жидкости; 29 - колодка диагностики; 30 - реле включения обогрева стекла двери задка; 31 - реле включения дальнего света фар; 32 - реле включения ближнего света фар; 33 - электробензонасос с датчиком уровня топлива; 34 - реле включения стартера; 35 - дополнительный блок предохранителей; 36 - основной блок предохранителей; 37 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 38 - выключатель света заднего хода; 39 - выключатель стоп-сигнала; 40 - прикуриватель; 41 - переключатель наружного освещения; 42 - лампы подсветки рычагов управления отопителем; 43 - выключатель заднего противотуманного света**; 44 - выключатель обогрева стекла двери задка; 45 - переключатель электродвигателя отопителя; 46 - переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка; 47 - выключатель аварийной сигнализации; 48 - выключатель зажигания; 49 - выключатель освещения приборов; 50 - переключатель очистителя ветрового стекла; 51 - выключатель омывателя ветрового стекла; 52 - выключатель звукового сигнала; 53 - переключатель указателей поворота; 54 - переключатель света фар; 55 - реле электробензонасоса; 56 - датчик скорости автомобиля; 57 - выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 58 - плафоны освещения салона; 59 - электродвигатель омывателя стекла двери задка; 60 - комбинация приборов; 61 - выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 62 - главное реле; 63 - задние фонари; 64 - фонари освещения номерного знака; 65 - электродвигатель очистителя стекла двери задка; 66 - элемент обогрева стекла двери задка; 67 - датчик положения коленчатого вала; 68 - датчик детонации; 69 - датчик концентрации кислорода; 70 - реле электровентиляторов; 71 - электровентиляторы; 72 - блок предохранителей системы впрыска; 73 - к плафону освещения салона; 74 - к выключателю плафона освещения в левой двери; 75 - блок управления АПС; А - порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя
* В настоящее время не устанавливают штепсельную розетку.
** В последнее время устройство применяемых на автомобилях выключателей задних противотуманных фонарей более сложное, чем показанное на схеме устройство. Возможно, используется дополнительное реле.

Схема включения очистителей и омывателя фар

1 - очистители фар; 2 - электродвигатель омывателя фар; 3 - реле включения очистителей и омывателя фар; 4 - дополнительный блок предохранителей; 5 - переключатель света фар; 6 - переключатель наружного освещения; 7 - выключатель омывателя ветрового стекла, а также очистителей и омывателя фар; 8 - блок предохранителей; 9 - выключатель зажигания

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя

1 - выключатель зажигания; 2 - блок предохранителей; 3 - переключатель электродвигателя отопителя; 4 - дополнительный резистор; 5 - электродвигатель вентилятора отопителя

Схема соединений автомобильной противоугонной системы АПС-2Р

1. Про говно, естественно, забывается напрочь (считай, что едешь на классике плюс чуть-чуть. Несмотря на хреновый загруз задних колес проходимость больше заднеприводных жигулей, но в абсолютном масштабе, естественно шайзе.
2. Разгонная динамика лучше (как ни парадоксально). Видимо сказываются потери на раскрутку двух лишних редукторов.
3. Максималка больше (но не очень намного).
4. Шум-гам пропадает (кроме аэродинамического), равно как и вибрации.
5. Снижение управляемости за счет потери переднего привода с лихвой окупаются установкой человеческих аммов и резины.
6. Расход снижается незначительно (на самом деле при нормальной манере езды должно быть ощутимо, просто я сам дурак, у меня нормально по городу 16-17 при всем правильно отрегулированном, не подумай, что я этим горжусь).
7. Максимальная скорость на твоей машине говорит о том, что ее нужно лечить, моя на полном приводе по прямой дороге раскручивает тахометр до 4800-5000 на пятой, скорость можно посчитать.
8. Прохождение ям и колдобин на заднем приводе менее ощутимо (правда я снимал раздатку, РПМ, ШРУСы, подшипники стягивал обточенной наружной гранатой, соответственно вес был очень небольшим)
9. Было бы идеально поставить в задний мост редуктор 4,44 (от ВАЗ-2102, но жуткий дефицит). Сейчас больше проще найти 5,125, но для твоих целей, я считаю, перебор, правильно настроенный мотор будет перекручиваться. (См п.7)
10. Не нужно выдумывать самопальных карданов. Передняя (короткая) часть от классики, передний нивский, два фланца (от раздатки), жигулевский подвесной. Один в один от коробки до РЗМ, плюс ход шлицов.
11. Не нужно бояться самодельного подвесного подшипника. Полоска 2-3 мм, две дырки 8 мм, две дырки 6 мм (через шайбы к полу). Кардан готов.
12. При первом же осеннем дожде все немедленно собирать обратно, на льду такая машина опасна для жизни.
13. Если твердо решил пробовать — пробуй. В любом случае много ни денег ни времени не потеряешь.
Если что — спрашивай
Удачи
Алексей

AXL, 20.02.01. Оригинал.

Решил отказаться от полного привода, планируемая мощность пережует раздатку с передним мостом, так сказать упростил конструкцию.

Для удаления РК на ниве потребуется:
классический кардан, точнее его передняя часть с подвесным.
классический вертолет
передний нивский кардан
фланец РК
центровочное кольцо от классики.

Первым делом половиним классический кардан.

Заднюю часть в помойку, она нам потребуется.

Откручиваем старый фланец от кардана

Откручиваем фланец от РК и прикручиваем вместо классического

Я попутно поменял подвесной, старый был весьма плох.

Ну и собственно сам кардан в сборе:

Встает ровно от КПП до моста, по месту колхозим крепление подвесного и радуемся ниве на заднем приводе )

при установке придется заменить центровочное кольцо на хвостовике КПП, у классики оно металлическое.

FakeHeader

Comments 83

В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))

КОГДА ЗАДНИЙ ПРИВОД ДОРОЖЕ ПОЛНОГО

Почему так происходит? Потому, что в инженерном деле чудес не бывает.

Теперь о недостатках — минусах. Отказ от " раздатки" означает, что крутящий момент на ведущих колесах уменьшится на всех передачах все на те же 20% (!), а его избыток, от которого зависят динамические показатели (ЗР, № 8, 1997) — в еще большей степени. И если при движении на низших передачах по хорошей дороге с этим легко смириться, то на высшей машина "вялая" (см. рисунок). Вы заметите это на первом же подъеме (не дай Бог, при встречном ветре!). На тяжелом участке дороги, требующем максимальных тяговых сил (крутые подъемы, рыхлый песок, грязь и т. п.), "вездеходность" автомобиля на низших передачах будет недостаточной.

Вот об этом забывать не стоит.

Читайте также: