Моменты затяжки дэу леганза
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Подскажите,кто менял покладку головки блока,реально самому заменить или в сервис обратмться.
to alex-nt96: Можно и самому, но лучше бы на сервисе.
Хочу сделать это сам. Прошу помощи с советами как это сделать правильно и попорядку и при этом не накосячить. Какие критерии дефектовки ГБЦ. Какие необходимы запчасти на замену и т. д.
Буду рад отзывам.
При себе иметь: набор головок, прокладку ГБЦ, выпускного и выпускного коллекторов, масло, масляный фильтр, Динамометрический ключ. Разборка: отсоеденить патрубки клапанной крышки,открутить и снять верхнюю часть защиты ручейкового ремня, отсоеденить ВВ провода свечей зажигания, зажигания, снять клапанную крышку, снять патрубок воздушного фильтра,открутить защиту выпускного коллектора, снять коллектор, открутить выпускной коллектор, скинуть ручейковый ремень, открутить и снять распределительные валы, открутить ГБЦ. Далее: сделать дефектовку ГБЦ ( проверить плоскость прилегания к картеру ДВС, целостность ГБЦ, плотность прилегания клапанов к седлам, не погнуты ли клапана, не изношены ли направляющие клапанов, маслосъемные кольца, исправность гидрокомпенсаторов), при необходимости произвести щлифовку и ремонт. Собирать в обратной последовательности, строго!!соблюдая порядок и момент затяжки болтов ГБЦ! Если все имеется и это не пугает - выложу порядок и момент затяжки ГБЦ.
to moto-ig: Спасибо за отзыв!
Волнует вопрос с приводом ГРМ. Как не потерять соотношение установки распредвалов. Дефектовка головки выполняется при разборке онной или можно определить износ деталей не разберая ГБЦ?
Спасибо.
P.S. Можно ли найти на просторах инета видеоотчет по этим операциям?
Да, можно, ищи ГБЦ опелей 16кл. Дефектовка только в разобранном виде. ГРМ - есть заводские метки перед снятием ГРМ обратился на них внимание! Кстати, заплмни где и в какой последовательности и на каких распредвалах стоят крепежные шейки! Они пронумерованы, но все равно запиши или пометь! Это важно!ГРМ выставляется точно так же, как на опелях 16кл. ( вектра, омега, астра например).
там вроде можно отметить маркером и на ремне и на шкивах.
ну и заводские метки в итоге должны совпасть.
Можно и отметить, но я так не делаю, т.к съём головы, как правило, сопровождается заменой ГРМ и роликов. А, если поставили метки и меняете ГРМ, метки иногда могут немного не совпадать ( из-за растянутого старого ремня ( встречал и такое)).
Забыл написать, при съёмке ГБЦ справа открутите весь модуль ЕГР, он на 3-х болтах и снимается вместе с катушкой зажигания. Между ним и ГБЦ стоит прокладка, которая обычно сильно пригорает, поэтому может показаться что не все болты открутили))
я тоже напейшу из "умного" :
1) Довольно таки часто шпильки коллекторов лопаются или уже лопнутые перед снятием. Бояться этого не стОит, но в обязательном порядке старую шпильку надо выкрутить (высверлить, выдолбить, приварить сваркой к ней мет.пруток и отвинтить), а новую поставить.
2) все отверстия перед закручиванием в них шпилек, болтов и т.п., обязательно продувать сжатым воздухом чтоб выдуть оттуда всю грязь, а самое главное - жидкость, иначе если не сразу, то при нагреве точно, в этих местах деталь красиво лопается. Как-бэ очевидно, но зачастую этому уделяют мало внимания!
3) Чистое и хорошо освещенное, а также качественно проветриваемое и звукоизолированное помещение, бо гнусных слов и выражений выльется достаточно
to DiBuz: Вот ты любишь эти " дырки "
Да простят меня за ОФФ :
- Мам, я сегодня с девушкой в кино иду
- С этой дыркой в колготках?
- Вообще-то ее Светой зовут
В одно прекрасное утро завожу машину и вижу что из выхлопной трубы валит белый дым. Первая мысль что пробита прокладка ГБЦ. Проверяю масло - уровень не поднялся, само масло чистое (не эмульсия). При заведенном двигателе в расширительном бачке тишина не булькает и не шипит, но антифриз ушел примерно 0,5 л. (было на отметке max стало на min). Машину заглушил и не использовал неделю. Через неделю погнал к мастеру. Завел двигатель, все тоже самое: повалил белый дым. Антифриз долил до max и поехал в мастерскую. Пока ехал двигатель прогрелся и дымить перестал. Мастера головку не стали срывать объяснив что нет явных симптомов указывающих на пробой прокладки ГБЦ и посоветовали пока просто понаблюдать. Сейчас машина заводится и работает без дыма, двигатель работает ровно, не троит. Антифриз не уходит. Проездил целый день, все нормально: не дымит, не троит, не перегревается. Мне этот феномен не понятен. Кто сталкивался с подобным?
Микротрещины. При прогреве закрывается. Я бы поступил по старинке. Сыпнул бы пару ложек горчичного порошка. Через неделю проблема уйдёт навсегда. До разборки
Трещина в ГБЦ, пробой прокладки под ГБЦ. Диагностируется легко - выкрути свечи зажигания, и по налёта свечи поймешь, попадает ли антифриз в камеру сгорания. Было такое 2 раза, в первый раз был пробой прокладки, в бачке ничего не пенилось и не булькало, даже двигатель не троил. Во второй раз - в бачке была пена коричневого ( бурого ) цвета.
Лично мне "повезло" больше с этим вопросом: ОЖ потекла наружу, причем спереди справа - незаметить было сложно и сомнений не оставалось никаких.
Самое простое, что можно посоветовать, после дня-другого "нормальной" езды, т.е. без явного белого дыма, открутить все свечи, особенно 4-ю (как правило прокладка подыхает именно на 4-м цилиндре . , хотя не 100% факт) и если одна из них блестит как у кота муди - 100% она продолжает чиститься ОЖ, а значит она продолжает дуть в цилиндр, просто ты этого не замечаешь.
В принципе когда мне меняли прокладку, мне показывали старую и на ней явно была видна коррозия уплотнительных колец и если б не та дырка, что прохудилась наружу, следующая вот-вот была в цилиндр. Но оговорюсь сразу - моя машинка около года "грелась" в Калифорнии без движения и хрен его знает, какой там был уровень ОЖ - вполне вероятно, что коррозия прокладки началась именно тогда.
Одно могу посоветовать: если вдруг снова повалит белый дым, первое что необходимо сделать - аккуратно открутить крышку расширительного бачка, чтоб стравить давление и чтоб оно там не создавалось такое, как положено - сразу дыма должно стать меньше и уходить ОЖ будет не так интенсивно . Но это лишь аварийная мера, чтобы легче было доехать до СТО.
Привет всем! Выкладываю продолжение этой 2х месячной эпопеи с подкапотным пространством.)
Также выложу фото готовых моментов по работе.
Крепим Е-шками решетку, становится только в одном положении не перепутать, по мануалу тянется 23-25 Нм.
Масло-отражательная пластина докручивается вместе с решеткой и один болт крепит трубку масло-заборника…
Немного о ГБЦ, Поставил клапана (заранее промаркировал и ставил на те-же места), новые сальники CORTEKO, как ранее уже писал, поменял только направляющие выпуск, остальное (было хорошее) все вернул на место… Про засухариватель сделаю отдельную темку
Отдельно сборку по времени не получилось запечатлеть, самое важное что порекомендую купить новые болты, старые как правило уже потянуты…
Весь комплект ГРМ ставил новое, шкивы красанул чтоб при съеме не перепутать (хотя как я понял они одинаковые) Для установки машину, сразу установил помпу, весь ГРМ и чугунный кронштейн подушки -в отсек мотор зашел с запасом места
Между делом стартер тоже разбирал, почистил, смазал. По сцеплению; Заменил подшипник и диск, маховик и корзина по виду тоже целые, на коробке поменял направляющую и сальник (сальник сильно тек…)
Установка двигателя, Изначально ДВС крепил к коробке, главное попасть валом на шлицы диска, после закрепил на новые боковые подушки (Менялись только боковые), затем устанавливал продольную балку которая с нижними подушками…
далее крепилось все навесное, сразу генератор, пластиковую и все остальные трубки ОЖ, коллектора, насос гур, компрессор и прочее
На дросселе менялось ДПДЗ -датчик положения дроссельной заслонке, и ДТВ -датчик температуры воздуха (находится за фильтром на трубе), Есть более подробное описание по трубкам дросселя в моем блоге…
когда первый раз завел стучало и гремело все) или по крайней мере так казалось, масло лил Лукойл 5/30 синтетика (по моему вполне хорошее масло)
Сейчас на данный момент машинка на обкатке, пройдено уже около 1500 км, уже ничего не стучит полет нормальный… При всем этом занятии особенно кто будет делать ремонт впервые мои рекомендации …при разборе внимательность при сборке вдвойне внимательность и аккуратность, и будет вам успех)) Всем хороших моторов и удачных дорог! Пока.
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Противотуманная фара
H3 12V 55W PK22s
Передний фонарь указателя поворота
P21W 12V 21W BA15s
Боковой фонарь указателя поворота
W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Задний фонарь указателя поворота
PY21W 12V 21W BAU15s yellow
Задний фонарь
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фонарь стоп-сигнала
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фара заднего хода
P21W 12V 21W BA15s
Задняя противотуманная фара
P21W 12V 21W BA15s
Фонарь освещения номерного знака
W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Третий фонарь сигнала торможения
P21W 12V 21W BA15s
Плафон кабины
Festoon 12V 10W SV8,5 (11x35)
Фонарь освещения багажника
Festoon 12V 10W SV8,5 (11x35)
Подсветка перчаточного ящика
C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Противотуманная фара
H3 12V 55W PK22s
Передний фонарь указателя поворота
P21W 12V 21W BA15s
Боковой фонарь указателя поворота
W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Задний фонарь указателя поворота
PY21W 12V 21W BAU15s yellow
Задний фонарь
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фонарь стоп-сигнала
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фара заднего хода
P21W 12V 21W BA15s
Задняя противотуманная фара
P21W 12V 21W BA15s
Фонарь освещения номерного знака
W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Третий фонарь сигнала торможения
P21W 12V 21W BA15s
Плафон кабины
с раздвижной крышей Festoon 12V 10W SV8,5 (11x35) без сдвижной крыши > Оригинальная деталь
Фонарь освещения багажника
Festoon 12V 10W SV8,5 (11x35)
Подсветка перчаточного ящика
C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)
Вообщем прикупил себе daewoo leganza за 60 000грн.Короче говоря работы шквал.Решил начать с двигла. Движок у меня C20SED (посмотреть можно на картере ДВС в месте крепления с коробкой)16-ти клапанный, на тот момент компрессия в 1-ом цилиндре -10,
2-ом -6
3-ом -4
4-ом -6
254 000км пробега!
Решение было принято быстро-вытаскивать .
Когда вскрыл увидел что прокладка прогорела между 2и3 цилиндром+в 3-ом прогорели оба выпускные клапана, посмотрел на вкладыши-тож нужно заменить…Неспиша после работы разобрал все по винтику
блок отдал на проточку оказалось нужно перепрыгивать через ремонт (поршня на 87 нужны), шлифонул колен.вал на 0.25 и сделал голову.В голове заменили только прогоревшие клапана, все сальники клапанов, направляйки и сплвнировал.Закупил зап.частей и приступил к сборке двигателя.
Теперь столкнулся с тем что какие же моменты затяжек?Порылся в нете и скачал книгу по обслуживании и конечно же она была на английском.Короче прошарил с переводчиком ее, нашел:
Болты крышки клапанов 8N*m.
Шестерни распредвалалов 50N*m+дотянуть на 60°+15.
Крышки подшипников роспредвалов затянуть постепенно до 8N*m.
Крышки подшипников шатунов 35N*m+45°.
Крышки коренных подшипников 50N*m+45°+15°.
Болт на шкив коленвала.вала 130N*m+40°+50°.
Болты маховика 65N*m+30°+15°.
Схема и сила затяжки головы идет на упаковке новой прокладки.
В начале сборки прокачал гидрокомпенсаторы чтобы легче выставлялся зазор на новом движке.
Во время сборки использовал то масло что буду уже заливать.А выбрал я себе масло крун, синтетику.
Когда собрал двигло то принялся за кпп. Оказалось что сальникам шрусов амба.Их замена идинтична ланосячим.Масло в КПП взял той же марки, по книге нужно 1.8л но я залил 2л-для сохранения 5-той передачи.Советую проверит сапун при замене масла.Вкинул движок с коробкой, принялся собирать ходовку, почти все закончил и заметил потеки масла с коробки 😭.Ну что ж делать начал разбирать все обратно, оказалось течь с под регулировочной гайки главной передачи.Выкручивая ее поставил метки на ней и на картере и считал обороты до градуса, дабы так же и установить иначе амба будет подшипникам (недотяну будет люфт, перетянуть начнется повышенная выроботка) намазал герметиком уплотнительное кольцо на ней и резьбу, закрутил — вроде бы нормально.Когда все собрал и завел -ето была музыка для моих ушей😃
Подитожим :
— ремонт ДВС, то КПП, замена всех расходов по двиглу и замена диска сцепления мне обошлось в 15 000 грн по курсу 1 зелёный- 26грн;
— на движок мало инфы в нете, особенный он какой то.
— пообщавшись с людьми которые капиталии такие двигателя понял что слабоват он, поскольку максимум они выходили 270 000км до ремонта!
Всем удачного ремонта!
Читайте также: