Момент затяжки колесных гаек мазда сх 5

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mazda CX-5 , давление в шинах Mazda CX-5 , неисправности Mazda CX-5 , подготовка к зиме Mazda CX-5 , тормоза Mazda CX-5 , масляный фильтр Mazda CX-5 , топливный фильтр Mazda CX-5 , фильр салона Mazda CX-5 , регулировка фар Mazda CX-5

4. Колеса и шины

Установка колес на автомобиль

Перестановка колес на автомобиле

Неравномерный износ шин представляет опасность. Чтобы обеспечить равномерный износ протекторов шин, выполнять перестановку колес через каждые 10 000 км пробега. В случае развития неравномерного износа шин выполнять перестановку колес чаще.
Для однонаправленных шин установить колеса и шины в соответствии с указанным направлением.

Выполнить перестановку колес шин в направлении стрелок, показанных на рисунке ниже.

Запасное колесо не участвует в перестановке колес (предназначено только для ограниченного использования)*

Балансировка колес (материал дисков - алюминиевый сплав)

Отрегулировать сначала дисбаланс снаружи колеса, а затем внутри.
Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать колесный диск.
Использовать оригинальные балансирные грузики.

Набивные балансирные грузики (снаружи)

1. С помощью балансировочного стенда измерить величину дисбаланса.

2. Установить грузик, соответствующий измеренному значению в положение (снаружи), указанное балансировочным стендом.

Пример 1: 32,4 г (измеренное значение) = 30 г (масса подобранного балансирного грузика).

Пример 2: 32,5 г (измеренное значение) = 35 г (масса подобранного балансирного грузика).

Не использовать три или более балансирных грузиков.
Масса одного балансирного грузика не должна превышать 60 г, двух (общая масса) – не более100 г.

*Набивной балансирный грузик

Центр балансирного грузика

Положение, указанное балансир. стендом*

Самоклеящиеся балансирные грузики (внутри)

1. Удалить старый балансирный грузик с колеса.

2. Удалить остатки двусторонней клейкой ленты с колесного диска, очистить и обезжирить область приклеивания грузика.

3. Установить колесо на балансирный стенд, измерить величину дисбаланса и положение в режиме установки балансирного грузика.

4. Помножить величину дисбаланса на 1,6 для получения значения балансирного грузика.

Отображенная величина дисбаланса: 23 г

23 г х 1,6 = 36,8 г.

5. Подобрать балансирный грузик массой наиболее приближенной к вычисленному значению и установить грузик (внутри) на указанное стендом положение.

Пример 1: 32,4 г (вычисленное значение) = 30 г (масса подобранного балансирного грузика).

Пример 2: 32,5 г (вычисленное значение) = 35 г (масса подобранного балансирного грузика).

При подсоединении грузика прижать его с силой 25 Н на каждые 5 г массы в течение двух секунд или дольше.
Не использовать четыре или более балансирных грузиков.
Не прикреплять грузики так, чтобы они были параллельны друг другу или перекрывались.
Общая масса балансирных грузиков не должна превышать 160 г.

*Самоклеящийся балансирный грузик

Установка вдоль просвета

Центр балансирного грузика

Положение, указанное балансир. стендом*

6. В случае подсоединения двух балансирных грузиков поместить их один за другим с обеих сторон от отмеченного балансирным стендом положения.

*Подсоединить с обеих сторон

Положение, указанное балансир. стендом

Неправильно (не устанавливать в ряд)

Неправильно (не устанавливать внахлест)*

Подтверждающая балансировка остаточного значения

1. После установки наружных и внутренних грузиков снова включить балансировочный стенд.

2. Убедиться в том, что остаточный дисбаланс не превышает следующие значения с обеих сторон. Если остаточный дисбаланс не соответствует норме, снова отбалансировать колесо.

Снаружи	Внутри
17-дюймовые колеса	8 г	13 г
19-дюймовые колеса	7 г	12 г

Регулировка давления в шинах

1. Для инструментальной проверки давления воздуха в шинах рекомендуется использовать манометр с цифровой индикацией.

2. Давление в шинах постепенно уменьшается с течением времени. В связи с этим рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять давление воздуха в шинах с помощью манометра.

3. Выполнять регулировку давления в шинах перед вождением (когда шины холодные). Обычно, в прогретых шинах давление воздуха превышает номинальное значение. Запрещается стравливать воздух из прогретых шин, для того чтобы привести давление воздуха в норму, установленную для холодных шин. При падении давления воздуха в одной или нескольких шинах ниже нормы система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) оповещает об этом водителя с помощью визуального сигнализатора на комбинации приборов и звукового сигнализатора.

Идентификация и регистрация колеса при его замене

После замены шины или колеса на завершающем этапе работ выполнить следующие операции, для того чтобы система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) зарегистрировала кодовые сигналы колесных датчиков:

1. Включить зажигание (двигатель заглушен или запущен).

2. Выключить зажигание.

3. Оставить автомобиль с выключенным зажиганием в течение 15 минут или более.

4. Включить зажигание (двигатель запущен).

5. Начать движение на автомобиле и двигаться в течение 10 минут со скоростью не ниже 25 км/ч. В процессе движения автомобиля система контроля давления воздуха в шинах автоматически зарегистрирует кодовые сигналы колесных датчиков.

6. После остановки автомобиля в течение 10 минут убедиться, что сигнальная лампа TPMS не мигает и не горит.

Сам по себе шиномонтаж или смена шин ничего особенного или интересного для всех из нас не представляет — каждый это делает тем или иным способом.

Поэтому решил более интересно изложить свою очередную смену зимних колес на летние — вместе с колесами провел инспекцию состояния и подсчитал уроны, нанесенные зимой автомобилю.

Погодка выдалась прекрасная, ночные "минусы" уже не ожидаются.

1. Шины у меня изначально на дисках, поэтому меняю их всегда сам возле гаража. Второй год на СХ-5 меняю колеса с использованием 3-х тонного подкатного домкрата AE&T T31103 (штатный какой то хиленький, только в дороге лучше его использовать), а гайки кручу динамометрическим ключем Зубр ЭКСПЕРТ 64094-H4.

В соответствии со стр. 7-19 инструкции по эксплуатации к СХ-5 момент затяжки колесных гаек должен сотавлять от 108 до 147 Нм:

Остановлюсь подробнее и опишу нюансы:
— Резинка на лапке домкрата проминается под тяжестью автомобиля почти до конца (кажется, что лопнет), но потом распрямляется до первоначального состояния:

— Динамометрический Зубр хорош — ручка длинная, очень удобно и откручивать и закручивать болты, головка удлиненная — поэтому за автомобиль не цепляет:

— Зимние шины на дисках Replay MZ28. Диски хороши — за две зимы никаких облезаний краски или лака не замечено, но вот штатные гайки, которые идут с этими дисками покрыты некачественным хромом, сам метал очень мягкий, сминаются грани — после двух зим на них жалко смотреть:

Но у китайской гайки от Replay есть один неоспоримый плюс по сранению с родной гайкой — небольшой бортик, который не позволяет провалиться гайке в торцевой ключ.
Очень удобно накручивать такие гайки — вставил в торцевой ключ и крутишь. А вот родную гайку нужно сначала руками "наживить" на резьбу и только потом торцевым ключем докручивать:

Еще один недостаток дисков Replay MZ28 — центральная заглушка ступицы на диске с логотипом Мазды имеет размер, отличный от родных заглушек. Иными словами, родная заглушка проваливается в отверстие. Столкнулся с этим, когда этой зимой на балансировке колес в одном из шиномотажей случайно сломали эту китайскую заглушку. Купил оригинальные колпачки (черные, с логотипом и кодом KD51-37-190), но они не подходят — оказались чуть меньше диаметром. Подошли колпачки с кодом FE81-37-192.

2. Мне часто задавали вопрос (для покупки подкатного домкрата) — на какую высоту нужно поднять автомобиль до отрыва колеса от земли. Т.е. вопрос в том, какая высота подъема авто минимальна. Измерил это сегодня. От верхней точки установленного колеса по центру до подкрылка — разница между обычным состоянием автомобиля и подъемом автомобиля до момента отрыва колеса от земли. Поверхность была неровная (не асфальт), поэтому везде измерения чуть разные получились, но в итоге: минимум 7 см, максимум 10 см.

3. Как всегда, приурочиваю смену колес с текущей инспекцией авто и заменой по-мелочи: заодно заменил салонный воздушный фильтр (в этот раз купил угольный Goodwill с номером AG353CFC за 230 руб), щетки передних стеклоочистителей Bosch Aerotwin AR-604-S (комплект с родными для СХ-5 размерами с номером 3397118908 за 800 руб), а так же купил простую универсальную резинку для дворников (в упаковке было два отрезка по 70 см, стоимость 60 руб) в одном из супермаркетов — заменил резинку щетки заднего стекла (проверил — чистит не хуже родной, не скрипит).

4. Обнаружил пару сколов. Один из них на капоте прямо рядом с эмблемой Мазда, ближе к ромке:

Другой — тоже рядом с передней кромкой капота, над левой фарой:

Когда еще чуть потеплеет — буду закрашивать эту "некрасивость" ранее приобретенным родным набором для подкрашивания.

5. Сколы краски на декоративной накладке переднего бампера (после зимных штурмов):

Тоже подождет до теплых дней, баллончик с краской остался — подкрасить не проблема.

6. Помыл все стекла с внутренней стороны (со стороны салона автомобиля). За зиму без кондиционера налет небольшой образуется.

7. Ну и самое неприятное напоследок. В первых числах июня прошлого года по гарантии уже меняли пыльники передних стоек. Прошел почти год и накатано с тех пор чуть больше 13 тыс. км — пыльники снова порвались. Рвутся прямо по сгибу "гармошки":

Сразу звоню ОД (снова менять по гарантии) — пыльников нет в наличии (ожидают какие то новые модифицированные) и я уже 14-й на очереди! Заодно развал/схождение нахаляву сделают :) (в соответствии с бюллетенем по замене пыльников).

Вот, пожалуй и всё. Диски тормозные в норме, передние колодки перед ТО2 в феврале менял — все в норме.
На очереди в планах подзарядка АКБ и проверка состояния параметра BAT_SOC.

чтобы конические пояски гаек были обращены к
колесу. Затяните гайки от руки.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается наносить масло или пластичную
смазку на шпильки и колесные гайки. Запрещается
затягивать колесные гайки моментом, превышаю-
щим номинальное значение.
Нанесение масла или пластичной смазки на
шпильки или колесные гайки приводит к опасным
последствиям. Из-за ослабления затяжки колесных
гаек колесо может соскочить со ступицы на ходу
автомобиля, что чревато дорожно-транспорт-
ным происшествием. Кроме того, колесные гайки
и шпильки могут быть повреждены при слишком
сильной затяжке.

4. Вращая колесным ключом винт домкрата против

часовой стрелки, опустите автомобиль.

5. С помощью колесного ключа затяните гайки в

указанной на рисунке последовательности.

Если вы не уверены в правильной затяжке колес-
ных гаек, при первой возможности обратитесь в
шиномонтажную мастерскую или на сервисную
станцию официального дилера Mazda для про-
верки момента затяжки гаек.

Момент затяжки колесных гаек

ОПАСНОСТЬ

Всегда затягивайте колесные гайки требуемым
моментом.
Неправильно или слабо затянутые колесные гайки
могут стать причиной опасных последствий.
Колесо может вибрировать на ходу автомобиля
или соскочить со ступицы. Это чревато потерей
контроля над автомобилем и серьезным дорожно-
транспортным происшествием.

При установке колеса используйте те же гайки,
которыми колесо было закреплено. При необходи-
мости замените гайки аналогичными гайками с
метрической резьбой.
На вашем автомобиле используются колесные
шпильки и гайки с метрической резьбой. Поэтому
опасно закреплять колеса гайками с другим видом
резьбы. Это приведет к ненадежному креплению
колеса и повреждению резьбы на шпильках. В резуль-
тате колесо может соскочить со ступицы, что
чревато дорожно-транспортным происшествием.

Контролируйте давление воздуха только на
холодных шинах.

Обычно, в прогретых шинах давление воздуха
превышает номинальное значение. Запре-
щается стравливать воздух из прогретых шин,
для того чтобы привести давление воздуха в
норму, установленную для холодных шин.

Недостаточное давление воздуха приводит
к ухудшению топливной экономичности,
неравномерному и ускоренному износу про-
текторов шин, ухудшению плотности посадки
шины на полках обода. Это может привести
к самопроизвольному сходу шины с обода
колеса.

Слишком высокое давление воздуха в шинах
ухудшает плавность хода, приводит к неравно-
мерному и ускоренному износу шин, а также
увеличивает опасность повреждений шин от
дорожных неровностей.

Поддерживайте в шинах давление воздуха,
установленное заводом-изготовителем.
Если требуется часто подкачивать шину,
проверьте состояние этой шины и колеса на
наличие повреждений.

Перестановка колес

ОПАСНОСТЬ

Периодически выполняйте перестановку колес.
Неравномерный износ шин представляет опас-
ность. Чтобы обеспечить равномерный износ
протекторов шин, выполняйте перестановку колес
через каждые 10 000 км пробега. В случае развития
неравномерного износа шин выполняйте переста-
новку колес чаще.

При перестановке колес проверьте их балансировку
и при необходимости отбалансируйте колеса.

(Автомобили, не оснащенные малоразмерным
запасным колесом)
Поскольку автомобиль не укомплектован запас-
ным колесом, то выполнение перестановки колес
с помощью одного штатного домкрата представ-
ляет опасность. Для выполнения периодической
перестановки колес обращайтесь на сервисную
станцию официального дилера Mazda.

Малоразмерное запасное колесо предназначено
только для ограниченного использования
и не участвует в перестановке колес.

Кроме того, визуально проверьте шины на наличие
признаков неравномерного износа протектора и
повреждений. Ненормальный износ шин обычно
вызывается одной из перечисленных причин или их
сочетанием.

Неправильное давление воздуха в шинах.

Нарушение углов установки колес.

Нарушение балансировки колес.

Частое использование экстренного или интен-
сивного торможения.

После перестановки колес скорректируйте давление
воздуха в шинах в соответствии с указаниями
на стр. 9-10 и проверьте затяжку колесных гаек.

Смену обуви всегда произвожу сам возле гаража. Выкатываю монстра — 3-х тонный подкатной домкрат AE&T T31103, достаю динамометрический ключ Зубр ЭКСПЕРТ 64094-H4 — и вперед!

Как всегда, всё — по фэн-шую.

Переставка колес:

Порядок и момент закручивания гаек:

Определение остаточных толщин тормозных дисков и колодок:

У меня толщина переднего тормозного диска на данный момент составляет 26,8 мм (на левом и правом — одинаковый износ):

Диски за 39 тыс. км пробега автомобилем пока не менял.

У меня толщина заднего тормозного диска на данный момент составляет 9,8 мм (на левом и правом — одинаковый износ):

Тормозные колодки:

Менялись на 24 тыс. км пробега в феврале 2014 года на родные K0Y1-33-28Z. Сейчас пробег 39 тыс. км (т.е. проехал на новых колодках 15 тыс. км), пока к уровню износа замечаний нет:

Как видно, износ весьма незначителен и равномерен. Колодки не скрипят, что называется — "поставил и забыл". На безопасности никогда не экономлю — поэтому следующая замена (по моим расчетам — зимой 2016 нужно будет менять и диски и колодки) — опять оригинал. Диски оригинал K011-33-251A уже давно куплены и ждут своего часа.

Далее, что бы колесные диски не приваривались — прошлый раз брызгал на посадочную часть колесных дисков аллюминиевым спреем от Liqui Moly. В этот раз решил брызгать на посадочную часть тормозных дисков. Но, сначала — очищение: очищаем и обезжириваем тормозные диски быстрым очистителем Schnell-Reiniger от Liqui Moly:

Очиститель — вещь афигенная, брызгает мощной струёй, быстро высыхает, не требует протирки. Один минус — расход большой, одного баллона мне хватает на 1 год (на 2 смены колес). Очищаю им тормозные диски и колесные диски (изнутри), колодцы под гайки в колесных дисках, сами гайки крепления колеса.

Последовательность такая: очищаю тормозные диски, закрываю пакетом и наношу аллюминиевую смазку:

Пакет нужен что бы смазка не попала на рабочую тормозную поверхность диска. Заодно и болты крепления колеса обрабатываются. Почему использую аллюминиевый спрей, а не медный? Тут, наверное, еще со школы осталось: диск колесный аллюминиевый, поэтому и спрей — аллюминиевый, т.к. медь в контакте с аллюминием не очень хорошо дружит. Кстати, аллюминевая смазка от Liqui Moly имеет температурный диапазон применения от -60°С до +900°С. То, что надо!

Уже по привычке, которую выработал у меня СХ-5, проверяем пыльники передних стоек. Весной прошлого года их в очередной раз дилер менял — лопаются они после зимы. Поставили новые, модифицированные.
Не обманули, в первые за все три года у СХ-5 пыльники не лопнули!

Далее, т.к. автомобиль пробежал уже 3 года, и летние и зимние шины прошли по 3 сезона каждый.

Контроль износа шин

Краткий ликбез для тех, кто не знает:

Способ измерения уровня износа протектора шин на штатных шинах СХ-5.

На штатных шинах СХ-5 между протектором расположен индикатор износа. Эта наиболее известная система. Речь идет о протекторном блоке толщиной в 1,6 мм, расположенном в глубине продольных канавок. Если протектор в процессе износа сравнивается с уровнем индикатора, то шина достигла своего предельного срока эксплуатации, установленного законом, и, следовательно, должна быть заменена.

По моим измерениям, на моих летних шинах за 3 сезона высота протектора составляет 4 мм, до критических 1,6 мм можно ещё ездить и ездить:

На зимнем Gislaved NordFrost 5 за 3 сезона высота протектора составила 7 мм (до критических 4 мм еще ездить и ездить). На зимнем Gislaved NordFrost 5 между протектором тоже "индикаторный бугорок" износа. На снятых и помытых перед хранением зимних шинах посчитал потери шипов: из 130 шипов отсутствуют по 10 шипов на каждом из передних шин, на задних шинах — только на одной шине нет 1 шипа. Тут всё логично и объяснимо: колеса каждый сезон переставлял, но т.к. после этого сезона самые большие потери только на передних шинах — значит по 10 шипов на каждой передней шине были потеряны при эксплуатации именно этой зимой. Что тоже вполне объяснимо — зима эта была очень малоснежной, теплой, скорости были выше и экстренные торможения были часто, отсюда и результат. И, видимо, в этом виноваты не резкие старты, а резкие торможения. Но, по сути, у меня нет претензий к этим шинам — за 3 года на 2-х шинах из 130 шипов на каждой потерять по 10 шипов — нормально. Напомню — все потерянные шипы случились именно в этом зимнем сезоне.

Далее, как всегда: сухая мойка подкапотного пространства, проверка уровня всех жидкостей, мойка всего автомобиля.

Для подкапотного пространства ранее использовал сухую мойку DoctorWax "Быстрый Вакс". В этот раз посмотрел ценник и был шокирован, а тут, по случаю, в супермаркете увидел флакон с аналогичной жижкой, но в 4 раза дешевле (по 200 рублей за флакон в Магните):

Заметил, что этой жижкой очень хорошо отмывается весь некрашенный пластик по низу машины: низ переднего бампера, задний бампер, накладки по низу дверей и арки колес. Пластик этот шершавый и от грязи становится немного белёсый. Жижка же эта не делает его как силикон блестящим, не чернит, а просто очень хорошо отмывает! Теперь постоянно буду покупать этот Sapfire для мойки неокрашенного пластика.

Проверил уровень тормозной жидкости, уровень антифриза, долил остатки незамерзайки под горлышко, проверил уровень масла. Всё в норме, кроме незамерзайки — ничего подливать не нужно.

К слову о масле. Этой зимой-весной уровень масла не повышался как предыдущие 2 года. Прошивок не делал. Связываю это со сменой масла с оригинального 5W-30 (которое мне лили дилер круглый год) на Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. А вообще, масло за все время эксплуатации ни разу не подливал, уровень его никогда не уменьшался, но увеличивался на 1 см по щупу в конце зимы и потом снова уровень приходил в норму. Только в конце этой зимы уровень стоял "мёртво" на одном месте — масло было Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20.

Как всегда, два раза в год, приурочиваю к моменту смены колес и замену фильра салона — фильтр салона воздушный поставил Masuma MC2048 (460 руб.), что более менее подешевле, т.к. они все одинаковые.

Щетки дворников — как всегда Bosch AeroTwin 3397118908 (1117 руб. комплект)

Читайте также: