Момент затяжки колес субару импреза

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Не знаю какой момент, но я обычно затягиваю вначале очень сильно, потом ослабляю и уже окончательно затягиваю с усилием но без фанатизма.
А так, скачай мануал.

Именно так правильно делать.
Смысл в том что бы ступица и граната как бы притянулись друг к другу, а потом просто фиксируем это дело гайкой и контрим её, иначе в последствии при езде внутреннее кольцо подшипника выпрессуется и появится люфт в ступице со всеми вытекающими.

. просто многие почему то считают что ступичной гайкой мы прикручиваем саму ступицу к автомобилю и в случае если гайка открутится, то ступица отвалится, потому и тянут дурью со всей силы!
Это ложное мнение господа заблуждающиеся!_))))))))

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

По уму конечно сначала желательно унисмой или вдэхой побрызгать, а срывать гайку лучше пока колесо на месте и стоит на земле, как только почувствуете что гайка пошла, после этого уже домкрате машину, снимайте колесо и откручивайте гайку, главное не просохатить момент и гайку слишком много не открутить пока машина на колесах стоит, ибо можно подшипник повредить.

Резьба обычная, откручивать как сказали выше, а можно и на тормозе, но проще когда машина на земле.
А подшипник не достается/засовывается, в передних ступицах он запрессовывается, потому нужен пресс, ручной либо стационарный.

Можно конечно и кувалдой подшипник выпрессовать и запрессовать, но после такой запрессовки подшипник может опять загудеть.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

Главное оправки хорошие найти и тогда можно комфортно прессовать. Подшипник разборный и состоит из двух внутренних колец, одного внешнего кольца, и двух сепараторов с роликами. В общем разбираешь подшипник, аккуратно (все естественно в чистоте, без песка и стружки)) и аккуратно прессуем их по местам не забывая про сальники. В целом все просто ..))

дабы не плодить темы.
С передними разобрались, а по задним какой момент затяжки? или старым дедовским способом? до упора- потом на полоборота ослабить? Посто скоро приедет мне вожделенная запчасть, а куда не заеду в сервис, слесаря многозначительные лица делают- "ааа, субару, ну не знаем, смотреть надо" чую я с таким подходом мне наделают делов. хочется со знанием вопроса самому проконтролировать. По большому счету самому бы и поменять, но нет ни места, ни инструментария.

ага. и он сам разберется когда его будешь прессовать)).
Говорю же два внутренних кольца стоят там, он ни чем не скреплены друг с другом , когда транспортировочную пластиковую втулку вытащишь, они сами и выпадут (её для того туда и вставляют, находится она там специально для того чтобы кольца не разъединились). . вобщем не хочу вступать в дебаты, достаточно либо руками пощупать данный подшипник, либо на картинке конструктив разглядеть и все сразу станет ясно/понятно. Да и от его разбора ничего плохого не станет, просто сепараторы не надо вынимать из колец, ибо незачем.

Спасибо всем за посильную помощ ну я уже сам нашол инфу 100% в мануале кому нада записывайте или запоминайте передний подшипник ступичный 220Н*м а задний 190 Н*м так рекомендует производитель.

Дык не надо и втулку вытаскивать. Ставишь на оправку с отверстием, толкаешь ступицу - втулка выезжает. Восемь заменил, первый разбирал.

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Gedore, Jonnesway, Ombra, Force, KingTony, Thorvik. Бывают не только одностороннего действия, но и двустороннего, т.е для правой и левой резьбы.

Параметры затяжки помпы косячные в н м, в кг с норм

С цифровым дисплеем бы хотел себе

При покупке ключа обращайте внимание под какой размер квадрата он сделан. Иначе придётся использовать переходник под штатные размеры головок.

два таких. большой в основном только для колес использую.
дороже решил брать нет смысла чтобы раз в полгода крутить им что-то.

Не буду вдаваться во все подробности, целью стоит сделать небольшую выжимку из мануала и добавить немного своих советов. Постараюсь обойтись отдельными цифрами, схемами и заметками, которые пригодятся при ремонте двигателя.

Ни в коем случае не заявляю что все здесь указанное является неоспоримой истиной, все замечания и предложения будут рассмотрены. Статью буду совершенствовать по мере необходимости.
Прошу не судить строго.

Разделим все на несколько пунктов:

ПУНКТ №1 (разборка)

1.0. Если выжим обратного типа — то не насилуйте двигатель для того чтобы отделить его от коробки, а выкрутите пробку, что возле генератора на корпусе КПП (она под шестигранник), потом извлекайте палец, на котором сидит вилка сцепления (в пальце есть резьба под болт на 10, для удобства извлечения). После этого все отсоединится очень легко.

1.1. Используйте только хорошие головки и ключи, если не хотите сорвать грани на болтах.

1.2. Ослабить болт шкива привода ремня генератора лучше еще на установленном двигателе на передаче и тормозе, или еще лучше на нейтрали с помощью стартера (накинуть ключ на болт и упереть его в корпус а/м, одно движение ключем зажигания и даже очень туго затянутый болт шкива уже ослаблен и готов к извлечению).

1.3. При разборке стараться снимать все "блоками" (например снимая впускной коллектор, оставить на нем все трубки и провода, которые соединяли его с двигателем, а не снимать эти трубки и откладывать в сторону)

1.4. — Как открутить шкивы распредвалов без спецключа?
— Изготовить его самому. Понадобится минимум навыков и пару незамысловатых деталей.
Берем старый ремень ГРМ, металлическую пластину, болт с гайкой и сверло.

Как видно на схеме, данное приспособление просто стает клином между шкивами, не давая им крутиться и не нанося им механические повреждения. Достаточно вставить этот "клин" с нужной стороны.

1.5. Порядок откручивания болтов из головок блоков цилиндров

Не поленитесь и подпишите белым маркером стаканы, если нет желания потом выставлять зазоры по новой.

1.6. — Как не перепутать болты, выкручивая их из полублоков?
— Возьмем картонную коробку. (Но не для того чтобы кинуть туда все болты в кучу)
Теперь представим что коробка — это блок двигателя. Отмечаем на ней расположение всех болтов маркером, делаем отверстия и вставляем в них соответствующие болты, выкрученные из блока. В результате получаем коробку, в которой все болты на своих местах. И у Вас не возникнет затруднений при сборке.

1.7. Не забываем сначала избавиться от пальцев в поршнях, которые извлекаются через технические отверстия, а потом уже половиним. Хватит двух пальцев с одной стороны.
Разъединить полублоки можно прибегнув к помощи домкрата, аккуратно поставив его в качестве распора со стороны маховика. Не переусердствуйте!

1.8. Подписать поршни, не путать их местами.

ПУНКТ №2 (допуски и зазоры)

2.1. Зазоры клапанов.

Зазоры на впуске 0.20+/- 0.02мм
Зазоры на выпуске 0.25+/- 0.02мм
Кулачек распредвала должен находиться вверху (см. рис.)

2.2. Таблица с партномерами для подбора шайб

Диаметр шейки шатуна 47.984 — 48.000 (у старых моделей)
Диаметр коренных шеек 59.992 — 60.008

Максимальный ремонтный размер — 0.25 (дальше вне допуска)

2.4. Зазоры колец

ПУНКТ №3 (сборка и моменты затяжек)

3.1. Гайки на шатунах затягивать с усилием 44.6Н.м
Шатун метками должен смотреть вперед при установке (метки отмечены зеленым)

3.2. Порядок закручивания болтов полублоков (в алфавитном порядке).
И самое главное — моменты затяжек.
1. Закрутите 10мм-е болты, соединяющие полублоки не прилагая усилий
2. Протяните теперь их в алфавитном порядке с усилием 47 Н.м

3. Закрутите 8мм-е болты (A-G) с усилием 25 Н.м и 6мм болт (H) с усилием 6.4 Н.м

3.3. Поршень при установке должен "смотреть" метками (на рис.красные) вперед.

3.4. Порядок установки головок блоков цилиндров и моменты затяжки (в алфавитном порядке)

1. Использовать новую прокладку
2. Перед закручиванием, окунуть болт в моторное масло
3. Затянуть все в алфовитном порядке с усилием 29 Н.м
4. Дотянуть по второму кругу до 69 Н.м
5. Далее в обратном порядке отпустить все болты на 180 градусов
6. Второй раз отпустить на 180 градусов
7. Затянуть болты (A) и (B) до усилия в 34Н.м
8. Затянуть болты (С)(D)(E)(F) с усилием в 15Н.м
9. Довернуть все болты в алфавитном порядке на 80-90 градусов (НО НЕ БОЛЕЕ!)
10. Довернуть второй раз на 80-90 градусов (НЕ БОЛЬШЕ)
общий угол доворотов не должен превысить 180 градусов.

3.5. Стаканы устанавливаем на места "согласно купленных билетов"

3.6. Распредвалы ставим на свои места
Момент затяжки "шеек" после установки распредвалов 20Н.м

W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife

Противотуманная фара

H3 12V 55W PK22s

Передний фонарь указателя поворота

P21W 12V 21W BA15s

Боковой фонарь указателя поворота

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Задний фонарь указателя поворота

P21W 12V 21W BA15s

Задний фонарь

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фонарь стоп-сигнала

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фара заднего хода

P21W 12V 21W BA15s

Задняя противотуманная фара

P21W 12V 21W BA15s

Фонарь освещения номерного знака

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Плафон кабины

C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)

Фонарь освещения багажника

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Subaru XV (Субару XV) с 2011 года (с учетом обновления 2015 года выпуска), руководство по эксплуатации

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая коробка передач
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь

Небольшая японская компания решила расширить свой модельный ряд за счет нового компакт-кроссовера. Так, в 2011 году врамках автосалона во Франкфурте был представлен SubaruXV (СубаруXV)— полноприводный компактный кроссовер.

Модель получилась яркой, а учитывая ее геометрические характеристики, еще и резвой. Габариты SubaruXV составляют 4450×1780×1615мм. Несмотря на небольшие размеры, дорожный просвет у автомобиля немаленький— 220мм. Колесная база XV— ни много ни мало 2635мм, благодаря чему конструкторам удалось создать очень просторный и одновременно уютный салон. Багажник нового кроссовера Subaru внушительных размеров, его объем— 1270л.

Интерьер XV такой же спартанский, как и у других автомобилей модельного ряда. Однако простота исполнения заключает всебе продуманный и интуитивно понятный функционал: любой сможет разобраться в управлении той же климатической системой, не прибегая к заводскому мануалу по эксплуатации. Тем не менее без новшеств не обошлось. Например, под козырьком над центральной консолью появился многофункциональный LCD-дисплей с навигацией.
Что всегда радует во всех автомобилях Subaru, так это посадка водителя и отличная эргономика. И Subaru XV не исключение: не важно какой у водителя рост и вес— любой сможет отрегулировать сиденье под себя.
Во всех комплектациях XV представлена только с симметричным полным приводом, дисковыми тормозами на всех колесах имощным пакетом систем безопасности, таких как ABS, система распределения тормозных усилий и система динамической стабилизации VDC.

Читайте также: