Момент затяжки гбц субару ej20

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Subaru Forester , головка блока цилиндров Subaru Forester , прокладка блока цилиндров Subaru Forester

Головка блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

Примечание:
- Использовать защитное покрытие крыльев. Чтобы избежать повреждения окрашенных поверхностей кузова.
- Во избежание повреждений, при разъединении удерживать разъемы за их части, а не за провода.
- Во избежание повреждений головки блока цилиндров, подождать, пока температура охлаждающей жидкости понизится до 38ºС, прежде чем начать отворачивать болты головки блока.
- Отметить все провода и шланги, чтобы избежать их неправильного соединения в дальнейшем. Кроме того, убедиться в том, что они не спутаны с другими проводами или шлангами, а также не касаются движущихся деталей.

1. Снять ремни привода навесного оборудования.

2. Снять шкив коленчатого вала.

3. Снять крышку ремня привода газораспределительного механизма.

4. Снять ремень газораспределительного механизма.

5. Снять звездочку распределительного вала.

6. Снять впускной коллектор.

7. Вывернуть болт крепления кронштейна компрессора кондиционера воздуха к головке цилиндра.

8. Снять коромысла клапанов в сборе.

9. Снять распределительный вал.

10. Вывернуть болты головки блока цилиндров в алфавитном порядке, как показано на рисунке.

Примечание:
Ослабить болты (а) и (с) на три или четыре оборота, чтобы предотвратить падение головки блока цилиндров.

11. Отделить головку блока цилиндров от блока цилиндров при помощи пластикового молотка.

12. Вывернуть болты (а) и (с), чтобы снять головку блока цилиндров.

13. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать контактную поверхность блока цилиндров и головки блока цилиндров.

14. Снять головку блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

1. Установить головку блока цилиндров и прокладку на блок цилиндров.

Примечание:
При установке использовать новую прокладку.

2. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров.

1). Нанести тонкий слой моторного масла на шайбу и резьбу болта.

2). Затянуть все болты моментом 29 Н∙м в алфавитном порядке. Затем затянуть все болты моментом затяжки 69 Н∙м в алфавитном порядке.

3). Ослабить все болты в порядке обратном установке на 180˚.

4). Затянуть все болты моментом затяжки 42 Н∙м в алфавитном порядке.

5). Затянуть все болты на 80˚ в алфавитном порядке.

6). Затянуть все болты на 45 ˚ в алфавитном порядке.

3. Установить распределительный вал.

4. Установить коромысла клапанов в сборе.

5. Установить кронштейн компрессора кондиционера воздуха на головку блока цилиндров.

6. Установить впускной коллектор.

7. Установить звездочку распределительного вала.

8. Установить ремень привода газораспределительного механизма.

9. Отрегулировать зазор клапанов.

10. Установить крышку коромысла клапана и прокладку крышки коромысла клапана, и затем подсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера двигателя.

Примечание:
При установке использовать новую прокладку крышки коромысла клапана.

11. Установить крышку ремня привода газораспределительного механизма.

12. Установить шкив коленчатого вала.

13. Установить ремни привода навесного оборудования.

Разборка головки блока цилиндров

1. Поместить головку блока цилиндров на специальное приспособление 498267800.

2. Установить специальный инструмент 499718000 на пружину клапана. Сжать пружину клапана и снять крепежный штифт пружины. Снять каждый клапан и пружину клапана.

Сборка головки блока цилиндров

1. Установить пружину клапана и клапан.

1). Поместить головку блока цилиндров на специальное приспособление 498267800.

2). Нанести моторное масло на стержень клапана и вставить клапан в направляющую клапана.

3). Установить пружину клапана и крепеж.

4). Установить специальный инструмент 499718000 на пружину клапана.

5). Сжать пружину клапана и установить крепежный штифт пружины клапана.

6). Подбить крепежи пружин клапана при помощи пластикового молотка, для их лучшей установки.

Проверка головки блока цилиндров

1. Плоскостность головки цилиндров должна быть в пределах 0,1 мм.

2. Проверить цапфы подшипников распределительного вала на предмет задир.

3. Удалить угольные и лаковые отложения с поверхности направляющих клапанов проверенным очистителем.

4. Использовать датчик и микрометр измерить направляющие клапанов в трех местах вверху (1), посередине (2) и внизу (3). Полученные результаты сравнить со спецификацией. Заменить направляющие, если они не удовлетворяют требованиям спецификации.

5. Проверить высоту направляющей клапана.

6. Проверить плоскостность блока цилиндров перед установкой головки блока цилиндров.

Газораспределительные клапаны

(1). Проверить правильность установки клапанов. В случае необходимости притереть клапанное гнездо.

(2). Если толщина (Н) кромки клапана меньше предельно допустимого минимального значения, заменить клапан новой деталью (См. рисунок).

Впускные клапаны: 0,8 – 1,2 мм.

Выпускные клапаны: 1,0 – 1,4 мм.

Минимальное допустимое значение:

Впускные клапаны: 0,6 мм.

Выпускные клапаны: 0,6 мм.

3. Измерить длину клапана. Если она меньше предельно допустимого минимального значения, заменить клапан новой деталью.

Впускные клапаны: 120,6 мм.

Выпускные клапаны: 121,7 мм.

4. Проверить и отрегулировать клапанный зазор.

1). Запустить двигатель, дать ему поработать в течение нескольких минут, пока температуры жидкости в системе охлаждения не поднимется до 80-90°C.

2). Выкрутить все свечи зажигания.

3). Снять крышку клапанного механизма.

4). Поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения разъема ремня с треугольным сечением с меткой “T” на шкале синхронизации.

5). Слегка пошевелить коромысла клапанов цилиндров 1 и 4 рукой, убедиться, что соответствующие поршни находятся в верхней мертвой точке. Если присутствует зазор, как для впускных, так и для выпускных газораспределительных клапанов, соответствующие им поршни находятся в положении верхней мертвой точки.

6). Когда поршень цилиндра 1 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел с контурной стрелкой. Когда поршень цилиндра 4 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел со сплошной стрелкой.

7). Измерить величину клапанного зазора.

8). Закрутить регулировочный болт с помощью отвертки; затянуть контрящую гайку до рекомендованного крутящего момента.

9). Повернуть коленчатый вал на 360° и совместить паз шкива ремня с меткой “T” на шкале синхронизации.

10). Установить крышку клапанного механизма.

11). Установить свечи зажигания.

Клапанные пружины

1. Измерить высоту клапанной пружины. Если она меньше предельно допустимого минимального значения, заменить пружину новой деталью.

Стандартное значение: 55,2 мм.

2. Измерить перпендикулярность клапанной пружины. Если она превышает предельно допустимое максимальное значение, заменить пружину новой деталью (См. рисунок).

Стандартное значение: 2°

Максимальное допустимое значение: 4°

Клапанные втулки

1. Измерить величину зазора между втулкой и штоком клапана. Если она превышает предельно допустимое максимальное значение, заменить клапанную втулку, шток клапана или обе детали (См. рисунок).

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Gedore, Jonnesway, Ombra, Force, KingTony, Thorvik. Бывают не только одностороннего действия, но и двустороннего, т.е для правой и левой резьбы.

Параметры затяжки помпы косячные в н м, в кг с норм

С цифровым дисплеем бы хотел себе

При покупке ключа обращайте внимание под какой размер квадрата он сделан. Иначе придётся использовать переходник под штатные размеры головок.

два таких. большой в основном только для колес использую.
дороже решил брать нет смысла чтобы раз в полгода крутить им что-то.

Не буду вдаваться во все подробности, целью стоит сделать небольшую выжимку из мануала и добавить немного своих советов. Постараюсь обойтись отдельными цифрами, схемами и заметками, которые пригодятся при ремонте двигателя.

Ни в коем случае не заявляю что все здесь указанное является неоспоримой истиной, все замечания и предложения будут рассмотрены. Статью буду совершенствовать по мере необходимости.
Прошу не судить строго.

Разделим все на несколько пунктов:

ПУНКТ №1 (разборка)

1.0. Если выжим обратного типа — то не насилуйте двигатель для того чтобы отделить его от коробки, а выкрутите пробку, что возле генератора на корпусе КПП (она под шестигранник), потом извлекайте палец, на котором сидит вилка сцепления (в пальце есть резьба под болт на 10, для удобства извлечения). После этого все отсоединится очень легко.

1.1. Используйте только хорошие головки и ключи, если не хотите сорвать грани на болтах.

1.2. Ослабить болт шкива привода ремня генератора лучше еще на установленном двигателе на передаче и тормозе, или еще лучше на нейтрали с помощью стартера (накинуть ключ на болт и упереть его в корпус а/м, одно движение ключем зажигания и даже очень туго затянутый болт шкива уже ослаблен и готов к извлечению).

1.3. При разборке стараться снимать все "блоками" (например снимая впускной коллектор, оставить на нем все трубки и провода, которые соединяли его с двигателем, а не снимать эти трубки и откладывать в сторону)

1.4. — Как открутить шкивы распредвалов без спецключа?
— Изготовить его самому. Понадобится минимум навыков и пару незамысловатых деталей.
Берем старый ремень ГРМ, металлическую пластину, болт с гайкой и сверло.

Как видно на схеме, данное приспособление просто стает клином между шкивами, не давая им крутиться и не нанося им механические повреждения. Достаточно вставить этот "клин" с нужной стороны.

1.5. Порядок откручивания болтов из головок блоков цилиндров

Не поленитесь и подпишите белым маркером стаканы, если нет желания потом выставлять зазоры по новой.

1.6. — Как не перепутать болты, выкручивая их из полублоков?
— Возьмем картонную коробку. (Но не для того чтобы кинуть туда все болты в кучу)
Теперь представим что коробка — это блок двигателя. Отмечаем на ней расположение всех болтов маркером, делаем отверстия и вставляем в них соответствующие болты, выкрученные из блока. В результате получаем коробку, в которой все болты на своих местах. И у Вас не возникнет затруднений при сборке.

1.7. Не забываем сначала избавиться от пальцев в поршнях, которые извлекаются через технические отверстия, а потом уже половиним. Хватит двух пальцев с одной стороны.
Разъединить полублоки можно прибегнув к помощи домкрата, аккуратно поставив его в качестве распора со стороны маховика. Не переусердствуйте!

1.8. Подписать поршни, не путать их местами.

ПУНКТ №2 (допуски и зазоры)

2.1. Зазоры клапанов.

Зазоры на впуске 0.20+/- 0.02мм
Зазоры на выпуске 0.25+/- 0.02мм
Кулачек распредвала должен находиться вверху (см. рис.)

2.2. Таблица с партномерами для подбора шайб

Диаметр шейки шатуна 47.984 — 48.000 (у старых моделей)
Диаметр коренных шеек 59.992 — 60.008

Максимальный ремонтный размер — 0.25 (дальше вне допуска)

2.4. Зазоры колец

ПУНКТ №3 (сборка и моменты затяжек)

3.1. Гайки на шатунах затягивать с усилием 44.6Н.м
Шатун метками должен смотреть вперед при установке (метки отмечены зеленым)

3.2. Порядок закручивания болтов полублоков (в алфавитном порядке).
И самое главное — моменты затяжек.
1. Закрутите 10мм-е болты, соединяющие полублоки не прилагая усилий
2. Протяните теперь их в алфавитном порядке с усилием 47 Н.м

3. Закрутите 8мм-е болты (A-G) с усилием 25 Н.м и 6мм болт (H) с усилием 6.4 Н.м

3.3. Поршень при установке должен "смотреть" метками (на рис.красные) вперед.

3.4. Порядок установки головок блоков цилиндров и моменты затяжки (в алфавитном порядке)

1. Использовать новую прокладку
2. Перед закручиванием, окунуть болт в моторное масло
3. Затянуть все в алфовитном порядке с усилием 29 Н.м
4. Дотянуть по второму кругу до 69 Н.м
5. Далее в обратном порядке отпустить все болты на 180 градусов
6. Второй раз отпустить на 180 градусов
7. Затянуть болты (A) и (B) до усилия в 34Н.м
8. Затянуть болты (С)(D)(E)(F) с усилием в 15Н.м
9. Довернуть все болты в алфавитном порядке на 80-90 градусов (НО НЕ БОЛЕЕ!)
10. Довернуть второй раз на 80-90 градусов (НЕ БОЛЬШЕ)
общий угол доворотов не должен превысить 180 градусов.

3.5. Стаканы устанавливаем на места "согласно купленных билетов"

3.6. Распредвалы ставим на свои места
Момент затяжки "шеек" после установки распредвалов 20Н.м

когда ГРМ ставить собираешься? я вчера пока стоики поставил тока в 12 ночи увидел что ты звонил.

ps а через гаражи то дорога намного лучше вчера была я там на Марке проехал. вот неделю назад была попа :)

Упёрлись в ожидание вкладышей. Заказали косворд, ждали ждали, заипало, купили тут оригинал, хоть и дороже

когда ГРМ ставить собираешься? я вчера пока стоики поставил тока в 12 ночи увидел что ты звонил.

ps а через гаражи то дорога намного лучше вчера была я там на Марке проехал. вот неделю назад была попа :)

Сначала головы оденем с распредвалами, а там уже и ГРМ. Ориентировочно на выходных, так как парень работает и раньше не может помогать.

ЗЫ. Ты хоть до Гусарова пробовал проехать или только до своего гаража?

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Итак, наступил очередной свободный день для ковыряния двигателя. Что же было сделано:
1) установлены прокладки ГБЦ + прикручены головы по джедайской методике, в т.ч. болты затягиваем строго в нужной последовательности и с нужными усилиями, что б прокладки прижались ровно
2) установлены на места распредвалы
3) про сальники на распредвалах и масляном насосе так же не забываем
4) прикручены шестерни на распредвалы, для этих целей был куплен рожковый ключ на 29, что избавило нас от головной боли в виде фиксации распредвалов при затяжке шестерен
5) на головы посажены крышки, заменены все уплотнители на новые

немного фотоотчёта:

Поясни пожалуйста пункт 1 более подробно, что за методика, какое усилие и последовательность протяжки.

Поясни пожалуйста пункт 1 более подробно, что за методика, какое усилие и последовательность протяжки.

выглядит это так:

1) затянуть болты в указанном порядке с 29Нм
2) затянуть болты в указанном порядке с 69Нм
3) отвернуть все болты на 180 град
4) ещё раз отвернуть все болты на 180 град
5) затянуть болты 1 и 2 с 34Нм
5) затянуть болты 3,4,5,6 с 15Нм
6) довернуть все болты в указанном порядке на 80-90 град
6) ещё раз довернуть все болты в указанном порядке на 80-90 град

Наступила очередная стадия сборки двигателя и вот что было проделано:

1) установлен ГРМ
2) смонтирована пластиковая защита ГРМ
3) возвращена Турбина
4) водружён впуск, соединены шланги и электрические разъёмы

осталось совсем немного, а именно:
- прикрутить выпуск
- вернуть пару шлангов, которые пока непонятно куда цеплять :)
- навесить маховик с корзиной сцепления

. и мотор можно возвращать в машину :)

Итак, сей торжественный момент, к которому мы так долго шли, наконец-то наступил
Мотор был возвращён на своё тёплое место в подкапотное пространство, решена загадка подключения патрубков всего остального состыковывающегося, произведён первый запуск дрыгателя.

Не могу сказать что всё прошло идеально, так как после запуска двигатель работал очень нестабильно и горел check engine.
Облазив все соединения и электрические разъёмы мы так ничего не нашли и оставили машину отдыхать на пару дней.
Буквально вчера выдалось время вернуться в гараж с целью провести самодиагностику и выяснить причины чекинжена.
Завели машину, и вот те на, холостой ход стабильный, странно, а ведь ничего не делали два дня, не могло же само наладиться

Решили посмотреть Коды ошибок и ничего не поняли, числа были какие-то непонятные, показывали на повальное короткое замыкание во многих датчиках. Решили обнулить комп и прокатиться на машине, что и сделали. Чек погас, холостой ход держался уверенно. Хм, начали прикручивать всякую мелочёвку в надежде что глюки окончательно покинули мотор.
После окончательной сборки холостой ход опять начал сбоить, что за чертовщина?

Во всём оказался виноват сначала не очень плотно сидевший вакуумный шланг на одной из голов, который потом и вовсе соскочил, немного засрав нам окружающие его детали.
Шланг был успешно вернут на место и зафиксирован хомутом, после чего всё стало просто зашибись, двигатель заработал ровно и появилась тяга :)

Вот и всё, счастливый владелец сел в машину и покатил домой с наказанием не вваливать, следить за уровнями масла и тосола, отсутсвием течи этих ценных жидкостей

Немного фото с процесса:

прикручиваем подушки двигателя

освобождаем подкапотное

собственно, сам силовой агрегат удерживаемый лебёдкой

почти всё готово к первому дыму :)

Читайте также: