Момент затяжки гбц fe6 ниссан дизель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Момент протяжки головки FE6 24 клапана ⇐ Diesel

Модератор: Иваныч

Всем здравствуйте! Забиваю в поисковике чтонибудь о моменте протяжки шатуна и головки и ничего нет,неужели никто не сталкивался с такой проблемой. Люди добрые если у кого есть опыт в подобных делах прошу помоч с этим вопросом,двигатель FE6 24 клапана не турбовый простой атмосферник.

День добрый всем. Парни помогите. Поменял ГБЦ (трещина между клапанами), но косяк в чем? Форсунки на моей башке были 17мм в диаметре, Распылитель 7мм, а в новой башке форсунки 23мм, а распылители 9мм. Перед покупкой пересмотрел кучу форумов, все галдят поменяешь голову вместе с форсунками и никаких проблем. Поменял. Дымит как паровоз то белым, то черным. Зажигание настраивал и раньше и позже. дым.

после сборки мотора ман D 0826 LF06, появилась течь масла из под одной головки, с мелкими пузырьками в нескольких местах (на холодном двиг.) на прогретом сочится без пузырьков, тянули дином. ключом по книге, в ОЖ масла нет, в бачок не пузырит, проверяли не увело, до ремонта не сочилось, но чуть потело, какая причина может быть или недотянули ГБЦ, может какая заглушка выпала?

Пропал( Напиши в чем была проблема.
я не пропал , выходные были в сервисе. сегодня разобрали, дотянули, 3 прохода по 10град., собрали завели эффкта 0, консилиум решил дело в прокладках ГБЦ, (elring) , до ремонта стояли гётц. буду покупать новые гётц и опять менять

подскажите течь антифриза из под головок ,вольваf12 двигатель 122 меняю прокладки затягиваю все с денаметрическим ключем тысеч 5 проезжаю опять начинает течь.

Я тоже думал что течет из под прокладки когда скинул головки оказалось что течет с технологических отверстий. Там пробки на резбе а под пробками резиновые колечки.

Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией!
после смены головки начал идти воздух из воздушного фильтра! машина совсем не едет, при этом заводится хорошо! клапана отрегулировал!
подскажите кто что знает.

Добрый день! Интересует момент снятия головки БЦ на Рено, двигатель MIDR 06.20.45 Е. Давануло антифриз в масло, течь на 4 цилиндре между поршнем и гильзой! Можно ли снять головку отдельно и соответственно поставить не снимая 6ю и 5ю? Спасибо!

от 10 до 50, на кого нарвёшься. У меня толкатель разбило и распредвал ушатало. Купил где то под Челябинском.
Да кстати остались комплект ремней новые и головка блока в сборе (с клапанами), также толкатели имеются.

парни подскажите на сколько все таки устанавливают давление в форсунках FE6 турбо. а то толком ни чего ни кто не знает заранее спасибо

Отчитываюсь)
По движку сделан коленвал, изготовлены новые полукольца, поменяны все вкладыши стандарт на стандарт, отрегулирован ТНВД, поменяны распылители форсунок, отрегулированы зазоры клапанов. Расходы: шлифовщикам 12000, топливщикам 20500, прокладка поддона 700, вкладыши не помню точно 4000- 5000. Остальное всё своими силами.
Двиг с машины не сдергивали, голову не откручивали, поршни не доставали.
Завелся с пол пинка, не дымит даже на холодную, посторонних звуков не издает (шепчет) тьфу три раза.

Отчитываюсь)
По движку сделан коленвал, изготовлены новые полукольца, поменяны все вкладыши стандарт на стандарт, отрегулирован ТНВД, поменяны распылители форсунок, отрегулированы зазоры клапанов. Расходы: шлифовщикам 12000, топливщикам 20500, прокладка поддона 700, вкладыши не помню точно 4000- 5000. Остальное всё своими силами.
Двиг с машины не сдергивали, голову не откручивали, поршни не доставали.
Завелся с пол пинка, не дымит даже на холодную, посторонних звуков не издает (шепчет) тьфу три раза.

Да там ничего особенного, дизелек 95 года все по старой схеме- все косячки+ покраска. Себе, не в продажу.

Ребята , а что собственно плохого в электронном ТНВД ( с электронной педалью газа) ? Такое ощющение, что кто-то один ляпнул, что это зло и все за ним повторяют. Лично на моём авто сей дивайс эксплуатируется в России уже 4 года и нарекании никаках нет вообще, тфу 3 раза. Может мне просто повезло или просто у меня нет привычки заправляться с разных помоек ? У кого какие мысли и опыт по этому поводу.

Ребята , а что собственно плохого в электронном ТНВД ( с электронной педалью газа) ? Такое ощющение, что кто-то один ляпнул, что это зло и все за ним повторяют. Лично на моём авто сей дивайс эксплуатируется в России уже 4 года и нарекании никаках нет вообще, тфу 3 раза. Может мне просто повезло или просто у меня нет привычки заправляться с разных помоек ? У кого какие мысли и опыт по этому поводу.

плохого ни чего нет. сам пользовал такой авто год и до меня три еще так что все ок. Ни кто против эл. педали не говорит имхо.

парни подскажите на сколько все таки устанавливают давление в форсунках FE6 турбо. а то толком ни чего ни кто не знает заранее спасибо

Сообщаю что сегодня сделал. сегодня снял помпу,она хорошая!! (вроде даже новая) -крыльчатка в идеальном состоянии и на валу не прокручивается. Обратил внимание на вискомуфту,она что на холодную с трудом прокручивается,что на горячую. так и должно быть? Тут еще один моторист версию выдвинул,что может сбилось зажигание и поэтому температура прет. но машина заводится отлично и дыма нет. кто что по всему этому думает? прошу совета.

Момент протяжки головки FE6 24 клапана ⇐ Diesel

Модератор: Иваныч

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

уплотнять газораспределительную систему ДВС;
герметизировать систему охлаждения, её каналы;
закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

специальный динамометрический ключ с индикатором;
штангенциркуль или небольшая линейка;
набор головок и гаечных ключей;
головка Torx;
мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

начальный — 20 Н.м;
второй — 71-87 Н.м;
третий — довернуть на 90°;
четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
вторичная затяжка — 50 Н.м;
третья — довернуть 120 А;
четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

парни подскажите на сколько все таки устанавливают давление в форсунках FE6 турбо. а то толком ни чего ни кто не знает заранее спасибо

Отчитываюсь)
По движку сделан коленвал, изготовлены новые полукольца, поменяны все вкладыши стандарт на стандарт, отрегулирован ТНВД, поменяны распылители форсунок, отрегулированы зазоры клапанов. Расходы: шлифовщикам 12000, топливщикам 20500, прокладка поддона 700, вкладыши не помню точно 4000- 5000. Остальное всё своими силами.
Двиг с машины не сдергивали, голову не откручивали, поршни не доставали.
Завелся с пол пинка, не дымит даже на холодную, посторонних звуков не издает (шепчет) тьфу три раза.

Да там ничего особенного, дизелек 95 года все по старой схеме- все косячки+ покраска. Себе, не в продажу.

Ребята , а что собственно плохого в электронном ТНВД ( с электронной педалью газа) ? Такое ощющение, что кто-то один ляпнул, что это зло и все за ним повторяют. Лично на моём авто сей дивайс эксплуатируется в России уже 4 года и нарекании никаках нет вообще, тфу 3 раза. Может мне просто повезло или просто у меня нет привычки заправляться с разных помоек ? У кого какие мысли и опыт по этому поводу.

Читайте также: