Митсубиси паджеро спорт проблема с тормозами

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

поставил рем.комплект тормозного цилиндра и после прокачки педаль тормоза стала проваливаться.Может такое быть из за того , что не прокачал регулятор?Или главный помер после усиленного внимания ?

тормозного какого главного или рабочего? при прокачке, после задних колёс, обязательно нужно прокачивать распределитель и только при заведённом двигле

Конечно может. Вы же завоздушили систему, теперь этот воздух надо со всех точек удалить.

to dozftor_xxx: согласен с Messir

Прокачайте систему и проблема решится.

у меня с тормозами тоже гемор педаль тугая постоянно . через минуту езды нормальная.пару раз тормознеш и снова деревянная .а вопрос перед задним мостом регулятор(наверно) .на заднем мосту тройник с отводами трубок по колесом.на регуляторе (который перед задним мостом)(к нему подходят 2 трубки и одна от него на тройник) там отверстие снизу.я парюсь может там штуцер должен стоять вместо дырочки .хотя с него не давит но может воздух сосет .(машину взял у перекупа теперь сопли ремонтировать)

to mATr1xX:

тугая педаль. смотрите ваккумный усилитель тормозов, это подсос воздуха в систему усиления

"колдун" - распределитель усилия (то устройство что над задним мостом) обязателен к прокачке без его прокачки будет "перекос" распределения усилия гидравлической жидкости межу передним и задним моcтом, а также между задними колесами.

снял шланг с насоса на генераторе проверил практически не сосет .снял генератор .разобрал насос.вроде выроботки на крышке нет .смутил наплыв(поясок) в форме полумесяца (лопатки выдвигаются когда на него набегают )может он бодстерся.потерял одну лопатку из эбонита вырезал такую же .думал может с припуском вырезать на пол милиметра чтоб.лопатки сильнее выдвигались.развернул подстертые грани выставил наружу.собрал сосет уже лучше .тормозиш секунд через 5-7 снова педаль нормальная(не дубовая)потом лопатки поменяю .может кто знает насколько лопатки должны выдвигатся у меня примерно 1.5 -2 милиметра

to Messir: Как прокачать распределитель и где он находится? После прокачки тормозов у меня при нажатии педаль тормоза на заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол. При этом тормоза работают. Что это может быть?

to kentavr7272: У Вас дизель? Если да, то такое поведение характерно для дизельных авто и неисправностью не является.

Новый Pajero Sport (New Mitsubishi Pajero Sport - NMPS)
Кроме обсуждения двигателей, колес, электрики, тюнинга.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Всем доброго времени суток.
Вопрос по тормозам Pajero Sport II дизель.
Все познается в сравнении - пришлось тут некоторое время поездить на VW Polo. Так вот у него тормоза очень чувствительные. Машина сразу останавливается. А на моем Pajero Sport II даже если изо всех сил давить на педаль машина катится и АБС не срабатывает. АБС только на льду работает при резком торможении.
Тут и возникает вопрос - это особенность такая, что вялые тормоза или что-то менять надо? Дело в том, что недавно проходил ТО 60000, там меняли тормозуху и проверяли все суппорта - все в норме.
И еще такое наблюдение. Иногда, когда стоишь на светофоре, например. Нажимаю на педаль тормоза сильнее и она потихоньку проваливается до пола. Как будто тормоза "не накачаны". Но так не всегда. Бывает, что не продавишь.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Совершенно верно.
Машинка у нас тяжелая, задние суппорта слабоваты и уязвимы к закисанию (многие от паджеро 4 ставят).
Раз в полгода обслуживать, задние с полным разбором (снятие суппортов, замена пыльников и смазка).

Привыкнуть к ним надо. Я привык, были случаи оттормаживался по полной не раз, все нормально. Ну и от качества колодок конечно зависит.

Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Ну вы уж жути не нагоняйте, все зависит от региона использования авто, в КК и раз в год хватит, последний раз обслуживал от замены до замены, и за пять лет поменял пружинки так как с правой стороны куда-то делись.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Мягко говоря некорректно сравнивать эти машины. Ваша легковушка, считай, в 3 раза меньше весит. Сравнивайте автомобили одного класса - рамные внедорожники до 3-х тонн.
Из личного опыта: эксплуатировал дизельный Кайрон, весит чуть меньше, 2 тонны, тоже все тормоза дисковые - вот там при нажатии на педаль встаёт как вкопанный. На Паджерике такого нет, здесь другие преимущества)

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Армеец писал(а): ↑ Раз в полгода обслуживать, задние с полным разбором (снятие суппортов, замена пыльников и смазка).

Но не пугайся если ты вдруг услышишь ночью странный звук, все в порядке просто у меня открылись старые раны.
Страхование КАСКО, ОСАГО, Жизнь, Имущество. В любой компании. По всем вопросам в личку.
Могу помочь с талоном ТО.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

В общем я понял - это специфика данного автомобиля и ничего с этим не поделать.
Может кто знает - а "народные средства" никто не пробовал? Типа главный тормозной от Секвойи или суппорта от Хаммера?
Хотя, конечно, лезть в тормоза низя по инструкциям.

Очень слабые тормоза Pajero Sport II

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

когда стоишь на светофоре или на перекрестках педаль тормоза начинает медленно проваливаться, при повторном нажатии происходит аналогичное.

протекания тормозной нигде нет. кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Манжета главного тормозного цилиндра, оригинальную ни где не найдешь,( я не нашел) так что разбираешь, и едешь на рынок запчастей с манжетой, подберут по образцу. Можно заказать новый тормозной, не дешевое удовольствие в районе 100тр, можно на разборке, в районе 40тр. По подбору с образцом 200р. Разница думаю не большая есть) разбирал и собирал сам ни чего сложного.

Мужики помогите мне разобраться!!

Еду, в машине вдруг засифонило аж на уши давило, писк какой то. я остановилась, выключила авто. Потом пробую включить. пытаюсь ехать нет тормозов. Домой приехала , на ручнике. На панели всю дорогу горела лампочка АВС и ручника (!), поставила авто до выходных что бы в автоцентр поехать.

Сегодня выхожу, завожу авто и Чудо!! Машина едит, машина тормозит. В Сервисе на компьютере сканировали код ошибок выявили под номерами 37,57,55,53. Кто ув курсе что за коды.

В чем причина этих глюков. Спасибо большое.

Привет всем. У меня паджерик 3-й 2002 года . сталкнулся с такой проблемой, на светофоре медленно проваливаеться педаль тормоза, снял и разобрал г.т.ц. нашел изношенную резинку, подобрал похожею манжету, все установил, а вот с прокачкой возникли трудности. при нажатии на педать она остаеться внизу, руками с большим усилеем я вытянул её на верх, при повторном нажатии такая же фигня. открутил задние штуцера для прокачки педаль стала подыматься но очень медленно, закрутил опять застыла в низу. Кто сталкивался с подобным? вобщем выслушую все мнения кто что подскажет.

to Евген Уфа:

Нужно было старательно и аккуратно удалить воздух из главного цилиндра до первого нажатия.

А теперь, придётся прокачивать всю систему целиком. Прокачка с ABS имеет свои особенности.

а какие особенности?

вычитал что прокачку необходимо делать со спец сканором. это так или и без него можно обойтись?

Прокачка тормозов на Монтеро с гидроусилителем.

1) Заполняем передний контур Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормозухи, качаем педаль, держим, помощник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим. повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл. Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке. После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX". Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

Автор DenVer источник ЗДЕСЬ

Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали. Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру. Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом.

Надеюсь что кто то знает что делать.

Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.

Заранее спасибо за помощь.

to 51region:

Проблема может быть в гидроаккумуляторе тормозов. Так наз. "груше".

а как проверить ее?

to *АвтодeД: а как проветиь ее можно?

Заменой на заведомо рабочую.

Добрый день коллеги. Примерно аналогичная проблема, сильного провала тормозной педали не заметил но появился металлический скрип (дребезг) . Выяснил что звук идет из насоса. Разбирал все. От звука избавился но когда разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь. Может кто прочитает и подскажет?

Собрал пока все обратно, нужна машина. Провал есть но медленный и только если очень сильно давить. Тормозит эффективно, по крайней мере изменений не заметил.

deda: разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь.

Насосом. Создать обратное давление. (если правильно понял ваш вопрос)

Маленько не то. У меня нет вакуума, гидроблок стоит, соответственно ГТЦ другой. Фотки есть попробую выложить.

to deda: Такой??

За качество извиняюсь, телефон еще у В.И. Ленина был. 2 части ГТЦ со снятыми манжетами. Под большой была грязь.

внутри болтается третья часть с торца похожа на меньшую. Как вынуть.

Большая это, собственно поршень гидроусилителя, поменьше поршень 2-го контура, такой же поршень первого контура с двумя пружинами остались внутри.

По идее пружина должна была поршень вытолкнуть.

Посмотрите тему по тормозам здесь ↓

Понятно. Будем искать манжеты.

Моя проблема решена! Ветка старая но может быть кому-то пригодится. Признаки неисправности были такие -

1. появился металлический скрип но тормоза работали как обычно.

2. Скрип стал появляться реже но педаль начала немного проваливаться (плавно), при этом торможение эффективное.

3. Насос гидроблока начал включаться после каждого торможения, затем вместе с нажатием на педаль.

4. В окончании примерно 2 сек. работает (насос) и 1 или 2 отдыхает просто при включенном зажигании, педаль так же проваливается (плавно)торможение нормальное. С п. 4 проездил около 2х недель. Что делал - 1. снял ГБ и разобрал (1 час), тж не сливал (1л). 2. промыл детали которые смог достать (фото), немного грязи под манжетами было. "втулка" с манжетами внутренними и наружными, которая вставляется в ГТЦ и фиксируется стопорным кольцом, под манжетой (не помню внутренней или наружной) имеет перепускное отверстие в канавке, очень маленькое, было забито - почистил. 3. собрал, поставил на место. Прокачал передние колеса как обычно без включения зажигания. Задние прокачиваются ТОЛЬКО с включенным зажиганием.

Жидкость туда идет только из "груши" или насоса. Не помогло, симптомы те же. 4. Снял, разобрал эл. двигатель все идеально (есть нюанс, снимать лучше весь эл. двиг. иначе потом щетки на коллектор проблемно вставить), заглушил выход из насоса на ГТЦ, подключил к аккуму. Накачал давление, включил через минуту, по звуку насоса сразу слышно что давление не упало (насос плунжерный давит охренительно около 50 атм). Насос в порядке, кому интересно - ток вращения в холостую, без насоса примерно 7-10 ампер. Опуская некоторые манипуляции выяснил звук издает тарельчатый клапан под гидроаккум. (груша).

5. Подключил трубку обратно на ГТЦ, накачал, ни капли из выходов на колеса. Т.е. ГТЦ в части "колесных" манжет держит отлично.

6. Снял "грушу", из нее вытекло примерно грамм 30 тж. Судя по положению мембраны (сварной шов) должно быть больше. Покрутил (типа переворачивал) туда сюда, еще вытекло. Еще покрутил, вытекло. Если все ок то тж один раз вытечет вся и больше ни капли.

В общем не стал заморачиваться, поставил новую "грушу", всё тормоза как раньше, насос включается только после 3-4 нажатий (зависит от силы нажатия и частоты). Правильно отрегулируйте свободный ход на штоке ГТЦ. Главный клапан в ГТЦ у меня оказался как бы слегка нажат, насос по другому работает.

Читайте также: