Митсубиси л200 греется двигатель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК.У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ,НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ.ПОНЯЛ Я ЭТО КОГДА ТРОГАЛ ШЛАНГ ИДУЩИЙ ОТ ТЕРМОСТАТА К РАДИАТОРУ,ХОТЯ МЕСТО УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА ГОРЯЧЕЕ .ЧТО Я ДЕЛАЛ ЧТОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО;КУПИЛ НОВЫЙ ТЕРМОСТАТ(1305А192)ОН НА 82*,УСТАНОВИЛ ,ПРОКАЧИВАЛ ШЛАНГ С АНТИФРИЗОМ И ДОЛИВАЛ.ЗАВОЖУ НО КРЫШКУ РАДИАТОРА НЕ СТАВЛЮ,НАГ ДЕЛАЮ ОБОРОТЫ ДВИЖКА 2800 3000 ОБОРОТОВ ЖДУ КОГДА НАГРЕЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДНЯЛАСЬ ЧУТЬ ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ НА ТРЕТЬЕ ДЕЛЕНИЕ. ВОЗДУХ ВЫШЕЛ ДОЛИЛ АНТИФРИЗА (МАШИНА БЫЛА ЗА ДОМКРАЧЕНА СО СТОРОНЫ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ НА 40СМ)ПОСЛЕ ДОЛИВА ТЕМПЕРАТУРА ВСТАЛА В НОРМУ.ПРОВЕРЯЮ ТЕРМОСТАТ ,ШЛАНГ ХОЛОДНЫЙ(ЗНАЧИТ ТЕРМОСТАТ НЕ ОТКРЫЛСЯ).ВЫЕЗЖАЮ НА ТРАССУ НА СКОРОСТИ ДО 70КМ/Ч МОТОР В НОРМЕ С ВЫШЕ 80КМ/Ч ДО 110КМ/ЧМОТОР НАЧАЛ ГРЕТЬСЯ,ДОШЛА ДО КРАСНОЙ ОТМЕТКИ,ПРОВЕРИЛ ШЛАНГ НА ТЕРМОСТАТЕ ОН ХОЛОДНЫЙ А ВЕРХНИЙ ГОРЯЧИЙ И НАДУТЫЙ СЛЕГКА.СНЯЛ ЭТОТ НОВЫЙ ТЕРМОСТАТ И ВЗЯЛ СТАРЫЙ ПОЛОЖА ИХ ВГОРЯЧУЮ ВОДУ ОНИ ОТКРЫЛИСЬ ОДНОВРЕМЕННО И ЗАКРЫЛИСЬ ТОЖЕ.РЕШИЛ СРАЗУ ПОМЕНЯТЬ РЕМНИ И РОЛИКИ ГРМ ЗАОДНО СНЯЛ ПОМПУ ПРОВЕРИЛ ЕЁ,ВСЁ КРУТИТСЯ.СОБИРАЮ ВСЁ НА МЕСТО СТАВЛЮ И ЗАВОЖУ И ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ШЛАНГ ХОЛОДНЫЙ МОТОР ГРЕЕТСЯ НА СКОРОСТИ. ПОМОГИТЕ,Я СКОРО ЧОКНУСЬ С НИМ.

_________________
№ 29

Бросил курить с 11 февраля 2016 года, с 17ч 15мин 05сек

Я б начал с подключения прибора и проверки реальной температуры охл. жидкости. Возможно врет датчик, с которого идет инфа на прибор температуры. Далее стандартно - очистка радиатора, проверка вискомуфты.

_________________
Golovin 916 06 00 726

Надо удалять воздух из системы.

Как вариант почистить контакты на датчике и разъеме.
У меня температура по показаниям мультитроникса скакала.
После снятия разъема, его чистки и взбрызгивания вэдэшкой все вернулось в норму.

Так же долго мучился с температурным режимом двигателя. При движении стрелка уходила в красную зону. При проверке криминала в виде закипания жидкости не обнаруживал. Проблема решилась после того, как провел дополнительную массу на двигатель (Сразу от аккумулятора есть место соединении массы с кузовом. на головке блока нашел кронштейн. В нем есть отверстие с приваренной снизу гайкой на 8 мм ). Соединив их все стало работать в штатном режиме. Даже бормотание двигателя стало более бархатистым. Да и не я первым на форуме решил проблему температурного режима двигателя таким образом. Дешево и сердито.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Доброго время суток.На конец то я избавился от проблемы типо киплю,всё произошло именно так;после советов друзей с форумчан я зачистил массовые контакты и кинул дополнительную массу с каждого акб на двс.С двигателя я пустил массу на раму и кузов.Как потеплеет начну всё разбирать и чистить контакты на всей машине.Отдельное спасибо кто меня поддерживал в этом в лице ALEX1957,всем огромное спасибо и респект.

Вот это весело! И это врёт штатный датчик ОЖ, а следовательно, ЭЛМы и Мультитрониксы считывают это враньё, получается? А подскажите, куда массу на двиг кидать?

На эльке стоит два датчика температуры: для ЭБУ - двухпроводной, для стрелки на панели приборов - однопроводной. На двухпроводной датчик плохая масса никак не влияет. А вот на однопроводной - даже очень. Осенью начала стрелка подниматься выше середины, иногда даже до красной, Думал перегревается, поменял термостат - не помогло (радиаторы чистые). поключил ЕЛМ, а для ЭБУ температура в норме - 85-85 градусов, хотя стрелка на приборке в красной зоне. Месяца 2 так проездил, иногда проверяя температуру с телефона. Купил новый датчик однопроводной, хотел уже поменять, и как-то случайно пролил незамерзайку на болт массы, что самый первый на толстом минусовом проводе от аккума. А он аж зашипел, горяий был. (до этого долговременно были включены фары и работал подогрев дворников.) В этот же день всё зачистил. смазал токопроводящей смазкой, и закрутил. Всё проблемы с повышенной температурой вылечились.

_________________
У электриков всего 2 неисправности: нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт, там где его быть не должно!

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Столкнулся с такой проблемой, при включении фар- начинает плавно подниматься стрелка температуры ДВС, при выключении опускается также плавно. Я так понимаю ,что эта проблема рассматривается в этой теме. снял аккумуляторы, зачистил контакты на клеммах, клемниках, на силовых минусовых проводах к кузову. от кузова на двигатель кинуто 2 толстых медных провода. Проблема не исчезает.
Вопрос: что ещё можно посмотреть? Надо ли кидать дополнительную массу на щиток приборов в салоне?

_________________
л200 2007 год, автомат, кунг

У меня проблема была только с этой точкой массы

ПО СОВЕТУ, ПО ССЫЛКЕ- ПОЧИСТИЛ И ПРОЛИЛ ВД 40 ВСЕ ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОД КАПОТОМ. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЕЗДИЛ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ ПО ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ. ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ БЫЛА В НОРМЕ. ПОНАБЛЮДАЮ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ.

_________________
л200 2007 год, автомат, кунг

Плохая масса может влиять только на показания стрелочного индикатора температуры панели приборов получающего сигнал с однопроводного датчика температуры. Вторым проводом этого датчика как раз является масса. Раз включался вентилятор, (я надеюсь речь идет про электрокарлсон), а его включает ЭБУ по показаниям двухпроводного датчика, значит температура двигателея превысила 95 градусов. (могу наврать точную цифру, где-то на форуме была диаграмма включения вентилятора в зависимости от температуры, скорости и работы кондиционера)

Продолжу тему. Не пинайте сильно.
Греется двигатель в пробках при включенном кондиционере. Не до красной зоны конечно. В нормальном режиме стрелка лежит перед 4 делением, в пробках переваливает за него. Кондер холодит в основном на ходу, остановился - идет теплый воздух. Особенно проявляется в пробках при очень жаркой температуре за бортом. Вырубаю кондер - температура возвращается в норму. ( Печку включаю )
Доп вентилятор стоит, радиатор помыл со снятием. Не помогло. Что еще можно сделать? Убиться об стену не предлагать), в поиске вообще запутался.
Колеса 33, силовик, FGS блок стоит. Помогите советом

у меня была похожая проблема зимой.грелся в затяжных подъёмах. вылечил промывкой радиатора.до сих пор мою радиатор при каждом удобном случае.(естественно без демонтажа).недавно прокатился по Крыму ,при температуре +30 гр. в затяжных подъёмах температура двс растёт до 98гр. акпп до 110 гр.(если верить мультитрониксу)
если есть лишние бабки ,то ставьте термостат от паджера и радиатор увеличенной ёмкости.

Вот вы мне объясните, может я технически не грамотен. Как термостат на температуру более раннего открытия может повлиять на перегрев двигателя. Зимой с таким термостатом будет холодно. А причину перегрева заменой термостата не решить никак. (Если только сам термостат не исправен) Если температура двигателя 100 градусов оба термостата будут полностью открыты. Самая частая проблема перегрева - это грязь, пух и насекомые между радиаторами. Ковер получается достаточно плотный, и промывка без хотя бы без частичной разборки не даст практически никакого результата.
Вот, когда начал греться при 110 км/ч

А вот через месяц в период одуванчикового и тополиного пуха:

Такой "коврик" при смачивании водой только сильнее уплотняется и становится прочнее, так что просто промывка без механической чистки, ИМХО, практически бесполезна.

Похожая проблема была в прошлом году в жару.Мотор не грелся,но на светофоре из кондиционера начинал дуть горячий воздух.Пока еду и обороты выше холостых-дует холодный,как только сбрасывал-дует горячий.Проблему решил располовиниванием радиаторов и очисткой этого пространства от пуха и грязи.Сначала щеткой,потом водой под небольшим давлением.

_________________
Разум дан человеку для того,чтобы
жить в ладу с теми,у кого его нет.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

_________________
№ 29

Бросил курить с 11 февраля 2016 года, с 17ч 15мин 05сек

_________________
Golovin 916 06 00 726

Надо удалять воздух из системы.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
л200 2007 год, автомат, кунг

У меня проблема была только с этой точкой массы

_________________
л200 2007 год, автомат, кунг

_________________
Разум дан человеку для того,чтобы
жить в ладу с теми,у кого его нет.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Вообщем ситуация такая. Сегодня заправил кондей и обнаружил, что если его включить, машина тупо закипает. что делать?? Раньше такой хни не было.

вентилятор охлаждения включается при включенном кондее?

А чего за машина-то хоть?

может совпало и термостат просто заклинил? пощюпай патрубки и радиатор.
ващето с кондеем в пробке сильнее грееца, но в красную зону не подымаеца.
хотя у меня калина, она наверно нещитово 😊

кандей миниму 30ку процентов мащи забирает, если дохлятина на 1.6 то скоре траблы именно с датчиком вентилятора и иже самим вентилятором , закипает радиатор а не стрелка ложиться ? я пральна понял ?

Радиатор от Газели решить проблему 😀 Ну или родной попробовать отмыть 😊

та ладна..
и причём сдесь перегрев , система охлаждения то должна рааботать. всётаки у движка мощность отбирают, а не тосол.

Injener
Вообщем ситуация такая. Сегодня заправил кондей и обнаружил, что если его включить, машина тупо закипает. что делать?? Раньше такой хни не было.

Ха-ха-ха. Неделю назад жене так машинку вылечил, теперь не греется. На сервисе только заикнулся(меня и машинку жены там прекрасно знают 😛), тут же был ответ: "3,5 тыщи и 2 часа".
В общем у вас на 100% одеяло из пуха и грязи между радиаторами. Лечится разборкой, промывкой и обратной сборкой. Там стоит 2 очереди, одна на заправку кондея, другая на очистку радиатора 😛

вечером погонял машинку в начале на холостом, потом где-то на 2. - 2.3 тысячах без кондея, а потом с ним. не греется сцука. сегодня проверю на дороге.. было мнение о пробочке в радиаторе, ибо его меняли где-то тысячи полторы тому назад + меняли пару патрубков.. + долил еще немного тосола.

1. Радиатор кондиционера стоит перед радиатором охлаждения.
2. При вкюченном кондиционере, этот самый радиатор кондиционера нагревается. По моим воспоминаниям и до 150 градусов может. Могу врать, поправьте если что..
3. Как следствие, воздух охлаждающий радиатор охлаждения, обдувает его не с температурой окружаещего воздуха, а плюс 10,20,30.. не мерял сколько градусов.
4. При движении, особенно на больших скоростях, тепловой режим двигателя меняется не в лучшую сторону из за повышения нагрузки на последний.

В 99 процентов лечится, как правильно сказал bons промывкой как минимум радиатора кондей, как максимум еще и основного радиатора.

Из личной практики эксплуатации машин с кондеями, при среднем пробеге в год 30 тыщь на машину, каждые два года, без каких либо истерик снимаю оба радиатора. Мою сам керхером и химией. Собираю, заливаю ОЖ, заправляю кондей. Процедуру делаю по весне, как правило в мае.
Машины регулярно подвергающиеся экзекуции:
Ситроен берлинго атмосферный дизель 1,9 на ручке
Ситроен берлинго бензин 1,6 на ручке
Ситроен С4 бензин 1,6 на ручке
Паджеро спорт 3,0 бензин АТ 2 шт
Фокус 1,6 АТ двухнетка
Эксплуатация Москва подмосковье

Из личной практики эксплуатации машин с кондеями, при среднем пробеге в год 30 тыщь на машину, каждые два года, без каких либо истерик снимаю оба радиатора.

Вы как то не правильно истолковываете заводскую инструкцию о чистке радиатора)))
А испаритель кондера забыли? Там такие гады живут - без Керхера не выгнать никак.

На мощном движке что с климатом что без - разницы практически нет.
А "дохлятский" 1.6 может быть турбированный 😊 Или даже 1.4 лошадей на 170 на маленькой машинке.

Когда хочу быстронахом проскочить где-нить или стартануть резко,
то кондей отключаю на время. 😊

В 99 процентов лечится, как правильно сказал bons промывкой как минимум радиатора кондей, как максимум еще и основного радиатора.

б..ть. ни куя не тот случай. сегодня промыл радиаторы, но не помогло. Греется. Когда были в сервисе возник спор - вентелятор стоит на вискомуфте. Можно ли его спокойно остановить рукой, если двигатель прогрет.

с лбого движка мощу снимает не надо сказок про халявность кондея

что значит прогрет ? бред я считаю
температурные рамки на движке уже ж были расчитаны если не работает что то значит косячит

кондей потребляет киловатт - максимум полтора. в одной лошадиной силе 740 ватт. в полтора кило 2 лошади. ну если у вас кондей на мопеде.

это на замерочных оборотах, сударь, в основном кондей молотит на холостом от и прогрессия такчто 30 процентов

это на замерочных оборотах, сударь, в основном кондей молотит на холостом от и прогрессия такчто 30 процентов

не смеши 😊 - 30% от двигла 1.6 - это не прохладу в салон загонять -это можно рефрижератор с тушами глубоко замораживать 😊

Injenerб..ть. ни куя не тот случай. сегодня промыл радиаторы, но не помогло. Греется. Когда были в сервисе возник спор - вентелятор стоит на вискомуфте. Можно ли его спокойно остановить рукой, если двигатель прогрет.

Спокойно - нельзя. А вообще для таких опытов лучше использовать газету. Но ещё лучше горячий движок выключить и тогда уже спокойно попробовать рукой. И лопасти остануться на месте, и пальцы тоже 😊 Ещё момент: проверять нужно не просто когда движок прогреется, а когда он достаточно сильно нагрееется, чтобы муфта могла замкнуться.

Кстати, на л200 доп вентилятор кондея есть? Ещё он может глючить.

тоже так делаю. разница чувствуется. не в два раза, конечно, но все равно приятно 😊

зы: включение кондея чувствуется если ехать накатом со включенной передачей. При этом момент включения кондея ощущается отчетливо. Особенно, если несколько раз подряд включать выключать - специально проверял. У меня движок 1.6 - 105 л.с.

ззы: на Л-200 2.5 турбодизель, включение кондея не чувствуется. вместо этого у меня (на служебной машине) там стучит рулевая рейка и с каким-то странным звуком включаются 2-я и 3-я передачи 😀

Ну была у меня Lacetti с таким двигателем и климатом.
Ничего критичного я не ощущал, тем более, не говоря уже про 30% (. ) потери мощности или вообще - отключать систему (бред полнейший) что бы "где то - проскочить".
А по поводу уменьшения потока - лечилось ежемесячной заменой салонного фильтра. При забитом - холодит слабее.

во-во! на холостых мотор л200 даёт сил 20. 8 сил точно хватит на рефрежератор и на климат кабриалета

А это ещё зачем? Очиститель кондиционера, пенный или жидкостный через трубочку слива конденсата. Постоянно так испаритель дезинфицирую.

Очиститель кондиционера, пенный или жидкостный через трубочку слива конденсата. Постоянно так испаритель дезинфицирую.

Это.. пипец. 😊
Уже в который раз читаю подобную тему (про кондеры и пр.), и сразу и явно вижу "велосипедистов", которые настоящую машинку с кондером, видели только по черно-белому телевизору.. 😀
Пипец. У них, якобы включенный кондер и расход не увеличивает и мощность вАще не отбирает. Ну-Ну..
Продолжаем фантазировать дальше (секундочку. я за поп-корном!) 😊

Система автоматического отключения компрессора кондиционера при резком нажатии на педаль акселератора, устанавливалась ещё в 92 году прошлого века, на самые заурядные "сотые" Т.Короллы.. 😊 😛

P.S.
С дружеским приветом, к настощим веЛЛосипеДДистам,, 😛 😀 😊

Система автоматического отключения компрессора кондиционера при резком нажатии на педаль акселератора,

ну дыг проще электромагнитную муфту разомкнуть "мозгом" чем да пимпы тянуться, не идиотами ж придумано .

Это.. пипец.
Уже в который раз читаю подобную тему (про кондеры и пр.), и сразу и явно вижу "велосипедистов", которые настоящую машинку с кондером, видели только по черно-белому телевизору..
Пипец. У них, якобы включенный кондер и расход не увеличивает и мощность вАще не отбирает. Ну-Ну..

ну дыг в трилитра дизель чет сам начинает обороты прибавлять при включеном кондере, наверное ммощности не хвавтаеет, ну ни как 8 лошадей не дает ))

Андрей К
Система автоматического отключения компрессора кондиционера при резком нажатии на педаль акселератора

Андрей К
Это.. пипец.
Уже в который раз читаю подобную тему (про кондеры и пр.), и сразу и явно вижу "велосипедистов", которые настоящую машинку с кондером, видели только по черно-белому телевизору..
Пипец. У них, якобы включенный кондер и расход не увеличивает и мощность вАще не отбирает. Ну-Ну.. Продолжаем фантазировать дальше (секундочку. я за поп-корном!)
Система автоматического отключения компрессора кондиционера при резком нажатии на педаль акселератора, устанавливалась ещё в 92 году прошлого века, на самые заурядные "сотые" Т.Короллы..

P.S.
С дружеским приветом, к настощим веЛЛосипеДДистам,,

Ага, т.е. когда вы на газ жмете, у вас на королле кондиционер работать перестает? 😀 😀 😀

зы: размер моего хуя позволяет мне не задумываться над тем, настоящая машина или нет 😀

Ага.. Тоже смешно. только жаль что не в строчку! 😛
Наверно у Вас супер-пупер немеЦкий авто? 😊 И всё поэтому?

ДА. Именно! 😊 И мгновенно из воздуховодом в салон поступает разогретый до состояния близкого к плазменному горению воздух!
Эта пять! Можно нести дневник.. 😀

Сомневаюсь что поймете (судя по реплике из зала 😛 😊), но для тех кому просто интересно.
Всё абсолютно заурядно, при резком нажатии на педаль акселлератора, тупо отключается компрессор (электромуфта), а при отжатии педали или падении оборотов, он же (вот дрянь такОй) снова включается.. 😊 Видимо заботятся о соотечественниках, повышая безопасность и динамику при вынужденном резком ускорении. Только немеЦким конструкторам не рассказывайте, а то опять слижут с древней Короллки, и выдадут за собственное сверхновое изобретение.. 😀
И ещё по секрету.. 😛
Когда на топовых европейцах и экспортных японцах (в 80-х и 90-х), их владельцы закрывали боковые стекла "мясорубками" (и тросиками меняли положения заслонок), у япошек уже устанавливались кнопочки ECONO, рядом с кнопочками включения кондиционера..

Андрей К
Только немеЦким конструкторам не рассказывайте, а то опять слижут с древней Короллки, и выдадут за собственное сверхновое изобретение..

Даже дети знают что японцы почти НИКОГДА и НИЧЕГО нового не "придумывают", а грамотно внедряют и модернизируют чужие идеи. Не знаю как в японских Короллах 92 года, а в современных европейских авто - включенный кондиционер это штатный режим, так что выдумывать, а тем более внедрять подобные вещи никто не будет.

даже дети знают, что мотор объёмом 1600 на оборотах 900-1000 даёт 5-7 сил. на 1500 12 а на 2000 уже под 20. это закон. поэтому, чтобы хватало кондею обороты подымают до 1200 добавляя эти 2-3 силы.

у меня 1.9 и рв ближе к низовому. на 5200 выдаёт 110 сил.

на холостых(без коррекции-карбюратор если кто понимает) едет на 4ой передаче обороты падают до 500. на 1500 будет сил 20 и кондишн не повлияет. еслибы он хавал реальную мощность то и бенз хавал бы пропорционально. а он хавает 5-10 процентов. исходя из вышесказаннго на 3000 оборотах типовой режим на трассе мощность не более 40-50 сил. вот 5-10% это ваши 2-3 силы!

Нет, я так не говорил. Естественно - и расход увеличивается и авто: "тупить" начинает.
Но минус 30% от мощности и отключать систему, что бы там где то проехать или кого обогнать - считаю бредом.

Да ну конечно, пена аж из всех дефлекторов хлещет.

Андрей К
Сомневаюсь что поймете (судя по реплике из зала ), но для тех кому просто интересно. Всё абсолютно заурядно, при резком нажатии на педаль акселлератора, тупо отключается компрессор (электромуфта), а при отжатии педали или падении оборотов, он же (вот дрянь такОй) снова включается..

Вообще то система размыкающая кондиционер при нажатии на педаль газа нужна для того чтобы компрессор не перекрутить, а не чтобы мощности авто добавить.

трещер
во-во! на холостых мотор л200 даёт сил 20. 8 сил точно хватит на рефрежератор и на климат кабриалета

В рефрижераторе на 90 кубов(кубических метров) стоит дизель мощностью 37 лошадей и он ещё способен замораживать, т.е. у него по тепло-(холодо)производительности есть запас, причём чуть ли не треть (можно освежеванные туши подбрасывать регулярно). Поэтому каких то 40 лошадей достаточно чтобы полностью заморозить целый автовоз, не то что одну легковушку слегка охладить. Таким образом Л200 на ХХ может заморозить 40 кубометров вообще не напрягаясь, вопрос лишь времени.

Хмм. У меня на Монтеро-спорт бензиновый двигун, но проблема была такая же - включаешь кондей, двигатель греется. Причина - не работал дополнительный электровентилятор, что стоит перед радиатором - просто сгорел предохранитель. После замены предохранителя все стало ОК. Может и тут что-то похожее , фирма-то одна и та же.

guron
Вообще то система размыкающая кондиционер при нажатии на педаль газа нужна для того чтобы компрессор не перекрутить, а не чтобы мощности авто добавить.

А интересно, откуда ж она знает до каких оборотов Вы собираетесь раскручивать коленвал? 😊
Повторяю по буквам - именно ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ*, а не при достижении каких-либо высоких оборотов.. 😛

* - почти тоже самое, происходит и в режимной АКПП (мгновенный переход в PWR-режим и переключение на 1-2 передачи вниз), именно при резком(!), а не при глубоком нажатии..

Повторяю по буквам - чтобы не перекрутить компрессор. Изменение скорости вращения опаснее, чем сама скорость.

И тогда вопрос, а почему гидропомпа не расцепляется? она типо мощность не отбирает да?

если руль не крутить не потребляет.

Да вообще то потребляет, только меньше, чем при рулёжке, она же непрерывно молотит.

он молотит пропорционально нагрузке

только нулевого потребления у него не бывает

а вот сними ремешок и рукой покрути) прочувствуешь на сколько отличается нагрузка!

У меня снятая есть )) она без масла вообще очень легко крутится, а в контуре уже тяжелее. Кондиционер, кстати, тоже от руки крутится.

Кстатии, а есть машины которые не изменяют состояние кондиционера в момент торможения двигателя. А то это реально напрягает.

кондиционер легко крутится потому что от такого медленного вращения он произвести работу с газом не может и следовательно не нагружается так и в гидраче если положение руля совпадает с положением колёс вся жидкость идёт на слив в бачок.

а что по вашему при отпущенной педали тормоза вакуумник бензинового мотора что-либо потребляет?

трещер
кондиционер легко крутится потому что от такого медленного вращения он произвести работу с газом не может и следовательно не нагружается

ага и то, что через такой маленький шкив снимается 30% мощности движка есть явный гон, по ощущениям даже гена тяжелее крутится 😊

просто люди читают буквально "кондиционер потребляет до 30% мощности".
беру первую попавшуюся всх вазовского классического 8кл 1700
на 1000об он выдаёт 8лс. 30% это около 3х сил. всё правильно. именно поэтому при включении кнд обороты поднимают на уровень когда мощность становится достаточной чтобы переварить конд и нагрузку на гену от вент. его обдува.

Mitsubishi L200 (2014 год). Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Причины перегрева двигателя

1. Нехватка жидкости

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

3. Проблемы с термостатом

Что делать при перегреве

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

В эти морозы обнаружил следующее. Мой обычный маршрут - Новобеличи-Крещатик, время в пути час. За это время стрелка температуры двигателя поднимается только на четверть, то есть 40-60 градусов. Причем, если еду в тянучке, то стрелка лежит на первом делении (40 град), если получается разогнаться побыстрее, то поднимается до второго деления (60 град). Соответственно и печка так же работает, то есть в салоне у меня нежарко, хотя и стоит на максимуме.
Позвонил официалам, чтобы пройти диагностику и проверить, все ли вообще в порядке. Они мне сказали, что это так и есть и на подобное жалуются и Спорты и Эльки. И ничем в данном случае помочь не могут, кроме как картонки перед радиатором.

А на ваших митсыках как?

В эти морозы обнаружил следующее. Мой обычный маршрут - Новобеличи-Крещатик, время в пути час. За это время стрелка температуры двигателя поднимается только на четверть, то есть 40-60 градусов. Причем, если еду в тянучке, то стрелка лежит на первом делении (40 град), если получается разогнаться побыстрее, то поднимается до второго деления (60 град). Соответственно и печка так же работает, то есть в салоне у меня нежарко, хотя и стоит на максимуме.
Позвонил официалам, чтобы пройти диагностику и проверить, все ли вообще в порядке. Они мне сказали, что это так и есть и на подобное жалуются и Спорты и Эльки. И ничем в данном случае помочь не могут, кроме как картонки перед радиатором.

А на ваших митсыках как?

Аналогично, пока стою в пробке или тянучке не грееться вообще, только если на принудительный прогрев ставить, если в движении то греется достаточно быстро.

Їжджу на L200 щодня, для зими це нормальний режим роботи двигуна! Не гріється він взимку, а в пробках температура двигуна падає через активну роботу системи обігріву салону.

В европейских версиях есть кнопка принудительного подогрева (слева от руля), так вот у меня она всегда включена.

Кроме того поставил картонку но только на нижнюю решетку (что бы так же не замерзал радиатор коробки).

Кстати, на АКП, и при спокойной манере езды по снегу, у меня стрелка тахометра не поднимается выше 2.2 тыс. А за частую корлеблется в промежутке 1.2-1.8 тыс. Так вот, даже при таких оборотах, уже через 15-20 минут езды ставлю регулятор температуры в средний режим, так как становится жарко.

p.s. Поставь "волшебную картонку" (минут 5-7 потратишь), если ни чего не поменяется, то нужно проверять термостат - возможно либо раньше времени открывается, либо не полностью закрывается.

Читайте также: